Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

leniwybudowniczy

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    69

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez leniwybudowniczy

  1. leniwybudowniczy
    Chcę zrobić tak samo - napisz czy tobie to działa - i jaki masz przekrój kanału doprowadzającego ? - ja chcę zastosować kanał płaski w posadzce 150x50 i czerpnie w ścianie fi 125 - jak się twoja historia skończyła ?
  2. leniwybudowniczy
    Mi poradzili dzisiaj żeby, zrobić to tak - na styropian elewacji na dole dołożyć 2-3 warstwy siatki z klejem ( tak żeby wzmocnić styropia) do ramy okna dokleić taśmą butylowa ( lub jakąś do EPDM ) kołnierz z takiej membrany EPDM 40-50 cm koniecznie nacinając w rogach okna na dole i wzmacniając specjalną taśmą, i jak już zrobię sobie ziemny taras to jak położę płyty ( kostkę ) na to to nie dojeżdzać do samego okna tylko przykleić na to EPDM po prostu jakieś płytki ( z nachyleniem od okna ) w kolorze nawierzchni i zachować minimalną dylatację miedzy nawierzchnią tarasu z kostką -- CO Wy na to ? dobry pomysł ?
  3. leniwybudowniczy
    Witam, jestem na etapie stanu surowego zamkniętego - teraz będę robił elewację - i mam pytanie - bardzo istotnie - chcę zaizolować dobrze przeciwwilgociowo okno tarasowe ( przesuwne PKS ). Jak to dobrze zrobić ? - obecna sytuacja ma się tak jak na załączonym obrazku. Mam płytę fundamentową w "wannie" ze styropianu płyta jest z wodoszczelnego betonu B25 W12 ( czyli praktycznie nieprzepuszczalna ) ściany z bloczka beton komórkowy na izolacji PCV 1mm, na boku jest już przykejony styropian częściowo ten co tworzył szalunek tracony. Na razie mam to wszystko na wierzchu - to znaczy mam dostęp do spodniej krawędzi styropianu. Chcę wykonać taras ziemny z murkiem oporowym przysunięty do ocieplenia budynku, nawierzchnia z kostki chodnikowej na piasku i żwirze z drenażem z murka oporowego żelbetowego. - pytanie jak to wszystko dobrze zabezpieczyć przed zaciekaniem ?
  4. leniwybudowniczy
    No jasne że jest różnica - i jest ona w silniku sprężarki - generalnie znacznie lepsze sprawności i żywotności - wszystkie silniki elektryczne powinny być na 3 fazy
  5. leniwybudowniczy
    No to dawaj na priv kontakt gdzie można takie większe klimakonwektory znaleść - na górze mam 3 sypialnie ( 2 x 15m2 i jedna 16 m2, do tego gabinet i pralnia po 8 m2, garderoba też 8 m2 i łaziena 8 m2 oraz jeszcze jedna 6,5 m2 no i hol 20m2, myślisz że tylko w tych 3 sypialniach wystarczą ? w pralni też by się przydał - do suszenia gaci ? Pozdrawiam i dziękuje za rady. Tak jeszcze rozważam opcje tej pompy woda-glikol mds30d meetinga - ze źródłem poziomym - pompa niecałe 6 tyś, źródło 8 tyś ( tyle mi wyliczyli na 500 m rury pe32 ) plus reszta gratów i rozruch myslie że z 6-8 tyś następne - wyjdzie najtaniej bo 20-22 tyś za wszystko i chyba sprawność lepsza - temperatura na wyjści z pompy podobno 50 stopni wiec nawet teoretycznie normalne kaloryfery pociągnie
  6. leniwybudowniczy
    Dzięki za podpowiedź - jeszcze fajnie wygląda ta pompa LG therma V - ale wygląda jakby dystrybutorzy przestali sprzedawać - bo aktualnych ofert brak a mozesz napisać jakie masz realne zużycia energii? sezonowe Pytania - Jakie masz zużycie na tym Panasonicu sezonowe na wszystko ( 4 osoby czy więcej w domu ? ) Co to są te klimakonwektery ? ja nie kupiłem jeszcze kaloryferów więc mogę zmienic ale na allegro takie purmo 1 szt 1353 W to kosztuje 2000 zł to licząc na piętro jakies 95 m2 po 50 W wyjdzie że muszę takich kupić ze 3-4 sztuki ( gdzie to wieszać - bo mam 7 pomieszczeń poza łazienkami a do wszystkch kupić takie cacka to trzeba w totaka wygrać a może założyć sobie ogrzewanie ścienne - w rurkach pod tynkiem ?? to dobry pomysł - w podłodze niestety nie mam miejsca na podłogówkę bo rurka to 2 cm mam też kolizję z kanałami od wentylacji etc... technologicznie do niczego. ostatecznie może i tak będę głownie grzał na dole i liczył na to że wentylacja mechaniczna mi to ciepło rozprowadzi oraz sama konwekcja z podłogówki na pięterko ?
  7. leniwybudowniczy
    Buduje w okolicach legionowa k/Warszawy, w domu na dole 75m2 podłogówki a na górze przewymiarowane kaloryfery + podłogówka w łazience. Ocieplenie 15cm grafitowy styropian 031 ściana bloczek kl. 500 - 24 cm, bez kominów, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, Okna z roletami ocieplanymi. bryła domu "stodoła"
  8. leniwybudowniczy
    Witam, stoję z nagłej konieczności ( gazownia wypieła się na podłączenie z powodów gruntowych - dla przebiegu ) przed wyborem pompy ciepła dla domu 160m2 PU + 35m2 garaż ( całośc 50-55 Wm2 ) i mam takie możliwości ( budżet na kotłownię miałem 15 tyś nie za bardzo mam więcej z kredytu kasy na rozwiązania ) Pompa PW 1. Meeting MD50d http://allegro.pl/pompa-ciepla-meeting-18kw-powietrze-woda-60c-i3959144103.html - parametry wydają się być super ( proszę czy możecie to zweryfikować - kompletna kotłownia z około 18-19 tyś 2. Panasonic T-cap 9KW - cena za kompletną kotłownię dla 3 FAZówki około 28tyś zł dla 1 FAZ 26tyś zł - http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-9kw-montaz-gratis-i3907459684.html 3. LG therma V model:H09SNE - koszt kompletu ze zbiornikami etc bez montażu - 24 tyś Pompa Woda - Glikol 1. Meeting MDS30D 12KW cena za kotłownię plus źródło poziome 500 m (mam słaby grunt piach i woda dopiero na 3 m ) pex pe32 jakieś 24 tyś zł ( nie wiem czy tego nie można zrobić taniej - ale teraz taką mam wycenę ) http://allegro.pl/pompa-ciepla-meeting-mds30d-woda-woda-glikol-woda-i3985449253.html Może jakieś inne proponujecie rozwiązania tak max do 20 paru tyś za kompletną kotłownię? Bardzo proszę doradźcie coś bo muszę się szybko zdecydować ( wprowadzam się na wiosnę/ lato - znowu ciśnie mnie kredyt i sprzedaż mieszkania )
  9. leniwybudowniczy
    Witam, mam taki pomysł na elewację - atrakcyjną ale ekonomiczną - płyty HPL i konstrukcja rusztowa są dość drogie a jednocześnie nie da się uniknąć mniejszych lub większych mostków termicznych. Wymyśliłem więc taką metodę : Kupuję płytę wióro lub włókno - cementową - np. Cembrit RAW ( cena około 90 zł / m2 ), Cesrit BASIC ( 37 zł / m2 ), Falco Wood Betonyp , ostatecznie cementową KNAUF Aquapenel ( 38 zł / m2 ), Powerpanel HD Xelli - - są też panele firmy AMROC niemieckiej ale nie znam cen Maluje je dobrą farbą do elewacji akrylową lub silikonową - przycinam i kleje je do styropianu wzmocnionego kołkami i siatką na klej do płytek zewnętrznych, przy klejeniu dylatuje jak płytki ceramiczne delikatnie . Chcę to zrobić tak żeby styropian w miejscu klejenia płyt był cieńszy niż na elewacji standardowej styropian / tynk - tak zeby ostatecznie się to wszystko zlicowało ze sobą. Jakieś uwagi co do planu ? czy to "ma ręce i nog"i ? - który z powyższych materiałów jest do tego najlepszy ? może coś innego Jak dla mnie : Za : 1. pracochłonność dość niska w porówaniu do elewacji wentylowanej 2. koszty znacznie niższe - styro tańszy od wełny - mam nadzieję zmieścić się w 200 zł / m2 z materiałem na taką elewację 3. brak mostków termicznych 4. wygląd drogiej elewacji estetycznie nie udające drewna etc.. - tego czego najbardziej nie lubię - udawanie czegoś innego 5. możliwość malowania na dowolny kolor Przeciw lub wątpliwości 1. odporność na wilgoć w szególności w miejscach styku ze styropianem na krawędziach 2. nie za bardzo wiadomo jakich dokładnie klejów użyć 3. ekipy takich rzeczy nie robią więc brak doświadczenia Pozdrawiam wszystkich którzy mogą mi w temacie podpowiedzieć
  10. leniwybudowniczy
    Zastanawiam się nad wykonaniem wstawek w elewacji "styropianowej" z płyt laminowanych typu HPL ( fundermax, kronospan color, rockpanel etc.. ) - mam mieć tego około 25 m2 materiału a bieżącej elewacji może 30-31 m2 . Takie rozwiązanie wydaje mi się znacznie bardziej racjonalne od deski elewacyjnej którą trzeba konserwować. Te 25 m2 to głównie pod daszkiem nad wejściem i wjazdem do garażu. W cennikach wypatrzyłem że można takie płyty mieć po około 30-40 EUR netto za m2 i teraz pytania do doświadczonych w temacie . 1. Jaki jest realny koszt wykonania ( materiał + robocizna ) takiej elewacji - zakładając około 12 cm wełny mineralnej jako ocieplenie ( płyty mają się licować w kilku miejscach z elewacją ze "stryopianu" grubości 15-16 cm ) ? ( dostałem wstępne wyceny bardzo różne od 250 zł do 600 zł na gotowo ) 2. Ewentualnie czy można robić takie elewacje na styropianie ? ( ruszt metalowy przykręcany do ściany przez styropian ) 3. Jakie płyty do małej powierzchni się nadają 6mm wystarczy dwustronny laminat ? czy może jednostronny ? - powierzchnia to około 10 m x 2,5 m z dużymi otworami - na bramę garażową 2,1 m x 2,5 m -, drzwi 1m x 2,1 m i okno 1,8 m x 0,45 m 4. I czy w ogóle warto ??
  11. leniwybudowniczy
    rada niby dobra ale problem zostaje - bo gdzieś muszę upchnąć kanały płaskie wentylacji - które mają 5 cm grubości - a posadzki nie podniosę bo mi się schodek ostatni rozjedzie a 2 cm to już duży dyskomfort jesli zamiast 18,5 cm będzie miał 20,5 cm
  12. leniwybudowniczy
    Witam, wczoraj wylali mi strop, przy laniu wyszło,że zamiast 21,1 m3 wlali mi na strop 24,5 m3 - na początku myślałem, że to zwykły "trick" betoniarzy - ale dzisiaj jak już podsechł poleciałem z miarką do przepustów i zmierzyłem, wyszło że zamiast 15 cm miejscami ma 18,5 - 17,5 cm ( zrobili po prostu na jednej części budynku delikatnego "grzyba" nie sciągneli dobrze łatą z grubości deski szalunkowej. Co dziwne udało im się to na innej części ( gdzie była przystawiona drabina w czasie lania i tam sprawdzałem ) - teraz mam tak że na części strop ma 15 cm a w innej 18,5 - 17,5 cm . Strop był wibrowany ( co prawda tylko tak sobie bzykneli tą buławą od sasa do lasa. i na koniec przelecieli wibro-łatą. Pytanie - co zrobić z takim "Syfem" teraz lanie wylewek i kładzenie styropianu będzie gechenną - czy można to jakoś sensownie frezować lub zeszlifować do pożądanej grubośći ? poraddzie - bo teraz zacznie się jazda z instalacjami a grubość styropianu mam w projecie 3 cm i na to 5 cm wylewki - mała rezerwa jeśli miejscami uszło od 2,5cm do 3,5 cm Pozdrawiam i dziękuję za rady
  13. leniwybudowniczy
    Dziękuję za uwagi - myślę że rozwiązanie z jednym prętem idącym dołem nad pomieszczeniem i górą nad przegrodą jest OK - bo bardzo przyspiesza pracę - przy dwóch warstwach trzeba je dystansować na kobyłkach - które wymagają tyle samo pracy co przeginanie prętów nad przegrodą. Czy ktoś może narysować schemat takiego jednokierunkowego zbrojenia ? 1/5 pręta to oznacza że jesli mamy pręt długości 5 m to nad przegrodą ( ścianą nośną ) ma być wygięcie na 1 m ?? słyszałem że trzeba wyginać pręt na długości 3 x szerokość przegrody - czyli jesli ściana ma 25 cm to pręt wygięty nad nią musi mieć około 75 cm na częsci idącej nad ścianą. Z drugiej strony zakład na pręcie fi 12 to około 60 cm czyli jeśli robimy taką "kobyłkę" nad przegrodą to cała musi miec minimum 75cm + 120cm + 2x 10cm ( wysokość przejscia ) razem 215cm dla ściany o grubości 25 cm . A jak to zrobić na ścianach równoległych do zbrojenia kierunkowego ? - trzeba dać takie duże C "agrafki" ? przezbrojone prętami na tych 75 cm górą ? Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi . PS. nic bez akceptacji konstrutora i kierbuda - staram się tylko coś zaproponować żeby konstruktor przeliczył i klepnął zgodę
  14. leniwybudowniczy
    Witam, jak w temacie. Projektant zaserwował mi zbrojenie stropu o grubości 15 cm , górą i dołem prętem fi 10 - rozpiętość stropu 4,3m x 8,2m - i niby nic niezwykłego tylko to wg. mojego kierownika budowy i ekipy dziwoląg -nie dość że zbrojenie pełne górą i dołem ( gdzie podobno pręt na górze w środku rozpiętości tylko przeszkadza po pracuje na ściskanie beton ) to jeszcze to zborjenie górą jest "plecionką" jak wzory kaszubskie. załączam rysunki - czy ktoś spotkał się z takim zbrojeniem ? Dodatkowo usłyszałem od majstrów że na takiej rozpiętości 4,3 m to mozna dac zbrojenie jednokierunkowe tylko dołem i do niego rozdzielcze z cienkiego druta no i przejście górą nad scianami nośnymi, a do tego twierdzą że grubość stropu 12 cm "to świat i ludzie" , bo podobno sama masa stropu generuje w nim duże ugięcie ( niby racja bo będzie ważył 48 ton na całości przy grubości 15 a przy 12 zawsze to 20% mniej )
  15. leniwybudowniczy
    wynik wyszedł z OCZ zaznaczam, że były w nim uwzględnione straty z tytułu wentylacji na poziomie 30% ale redukowane o 70% z tytułu sprawności rekuperacji. Szczytowe obciążenie cieplne przy różnicy temperatur na poziomie 42 C wyszedł około 6 KW
  16. leniwybudowniczy
    no nie wiem mam policzone 15000 kWh energii cieplnej na sezon z czego 4000 kWh to CWU a reszta ogrzewanie w sezonie grzewczym ( różnica temperatur 20 stopni ) na 5000h sezonu grzewczego. To zbyt mało danych ?
  17. leniwybudowniczy
    pytanie jak dużo okien dachowych - z tego co wiem to ocieplanie dachu powyżej 30 cm wełny nie ma sensu bo i tak ciepło "wyfrunie" wszelkiego rodzaju otworami w dachu ( okna dachowe, właz na dach, świetliki ) które jeśli ktoś ma dom z poddaszem użytkowym są nieodzowne. krzywa opłacalności docieplania bardzo się wypłaszcza przy 30cm tak że przy każdym następnym centymetrze powyżej 30 zysk z tytułu ocieplenia jest już niemal niezauważalny. Bardziej warto zainwestować w bardzo dobre okna dachowe , właz itp.. one zwykle mają U > 1,4 a dach ocieplony 30cm wełny z pełnym deskowaniem ma U około 0,11-0,12. To wychodzi że 1m2 takiego okna wypuszcza tyle ciepła co ponad 10m2 dachu.
  18. leniwybudowniczy
    Z powodu braku warunków na gaz planuje zakup pompy ciepła ( jakiejś do 9kW mocy cieplnej ) , . Dom parterowy z poddaszem użytkowym ( parter 105m2 poddasze drugie tyle tylko że pod skosami, garaż i pomieszczenie gospodarcze w bryle 36m2 ogrzewane tylko do 15 stopni ) Konstrukcja domu 24Ytong + 15 cm stryropian, dach 30cm wełna, dach skośny 37stopni, wstępnie roczne zapotrzebowanie na energię cieplną wyszło mi około 15000 kWh (energii cieplnej), Chciałbym pompę z pionowym źródłem ciepła ( nie mam zbyt wiele miejsca na działce ) grunt to mokry piasek tak od 3 do 50m . Do tego planuję rekuperację Co byście polecili ? zastanawiałem się nad pompą Buderusa WPS 7,8,9, Exotherm, Ecopower 9, - czy takie wystarczą ? Na jakie koszty za wykonanie kotłowni ze źródłem powinienem się przygotować ? ( czytam że można by pompę ze źródłem na glikol mieć za 35-40 tyś )
  19. leniwybudowniczy
    wysłałem im mój projekt - za 2-3 dni maja mi odesłać ofertę z wyliczeniami
  20. leniwybudowniczy
    Czyli mam rozumieć, że jeśli Pan z firmy CEMKO twierdzi że zrobili już 6 domów na płycie zbrojonej jedynie włóknem barchip48 i daje mi kontakt do firmy robiącej projekty zastępcze płyty w tej technologii - to to zwykli hochsztaplerzy są ? a testy tej firmy http://www.elastoplastic.com to ściema ? Nie pytam się absolutnie cynicznie - czasami takie ściemy się zdarzają np. urządzenia do oszczędzania prądu w domu ( zwykły kondensator w obudowie
  21. leniwybudowniczy
    Dzięki ciekawy artykuł aczkolwiek nie ma tutaj jednoznacznych porównań do tradycyjnego zbrojenia i pokazania zastosowań
  22. leniwybudowniczy
    Tu jest projekt ław pierwonty - po obwodzie są ławy 80cm szerokie x 40 cm głębokie, a w środku ława 120cmx40cm a reszta 60cmx40cmhttp://revolution.home.pl/cogitoo/lawy.jpg
  23. leniwybudowniczy
    no nie wiem tak mam w projekcie konstrukcyjnym 20 cm żwirobeton + siata fi6 - to nie magazyn tylko garaż w połowie piwnicy druga połowa już normalnie użytkowa.
  24. leniwybudowniczy
    to chyba wszystko zależy jednak od tego czy producent przedstawia właściwe wyliczenia wytrzymałości betonu z tym zbrojeniem oraz od ciężaru budynku i tych ścian które będą ustawione na płycie. Chyba że na oko wiesz że dom 3 kondygnacje ( piwnica z bloczka betonowego, strop płyta strunobetonowa 15cm, parter z bloczka gazobetonowego 500, strop strunobeton 15 cm, piętro bloczek gazobetonowy 500, dach bez poddasza z blachy na niepełnym deskowaniu - oraz obciążeniach użytkowych standardowych ściany grube wszystkie na 24 cm + styro + tynk arkyl, ) nie ma szans się utrzymać na takiej płycie bez jej uszkadzania. dom o powierzchni około 180 m2 zabudowy na wszystkich kondygnacjach
  25. leniwybudowniczy
    Jak to kalkulowałem prosto : przy ławach mam 34 m3 betonu zbrojonego plus stal 50 kg/m3 przy płycie mam 60 m3 betonu ( tak mam zrobiony projekt płyty ) i również około 50 kg/m3 to niby wychodzi że ławy tańsze ALE !! ( i to duże ) - przy ławach ponad pięciokrotnie więcej deskowania niż przy płycie - i tak muszę lać posadzkę 20 cm żwirobetonu wzmocnionego siatką fi6 - na powierzchni zbliżonej do płyty - to się niby tanio wyrabia na budowie ale trwa to niemiłosiernie długo i cement etc. kosztują nie mówiąc o robociźnie wyrobienia 40 m3 takiej breji ale zazbroić siatą też trzeba ( przy płycie mam gotową zaizolowaną posadzkę - jedynie drobne wylewki pod płytki w piwnicy ) - robocizna ponad 2 krotnie mniejsza ( krócej ) Wiec nawet jeśli kosztowo materiały wyjdą podobnie to i tak lepiej bo szybciej.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia