daszko
-
Liczba zawartości
56 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez daszko
-
Podjeliście problem co w ciepłe dni jak ostatnio... Otóż to samo co w zimne. Gdy temperatura w krótkim obiegu spada do 40 st. palę w piecu normalnie, a temperaturę w domu reguluje zawór czterodrożny, po prostu ciepła w takie dni starcza na dłużej, ostatnio paliłem w sobotę wieczorem, wczoraj już niestety kończyła się ciepła woda, ale w domu było jeszcze 22 st. będę musiał dzisiaj napalić i pewnie starczy do soboty. Pozdrawiam. Krzysztof
-
Jak gotuje się woda, to nie tak jak w układzie z naczyniem otwartym gdzie słychać w rurach bulgotanie, u mnie jest inaczej, temperatura wzrasta do ok 115 st. ciśnienie do ok 1,5 atm i i słychać w rurach wychodzących z pieca lekkie pukanie i na manometrze skoki ciśnienia o 0,1atm zbiegające się z pukaniem. Co do braku zasilania, to zawsze jak palę w piecu jestem w domu, by w razie czego przestawić zawory przy pompach na swobodny przepływ oraz zawór czterodrożny na maxa, przetestowałem nie da się w takim ustawieniu zagotować wody, testy robiłem przez jedną całą dobę. Takie ustawienie zaworów zabezpiecza mnie przed przegrzaniem, ale niestety ogrzewanie działa nie tak jak powinno, ciepło nie dociera do jednego z pokoi a w domu robi się za gorąco, póki co wyłączony prąd miałem tylko jeden raz prze kilka godzin w Wigilię. Testowałem też co się dziej, gdy wyłączę pompy a nie przestawię zaworów, przy normalnym ogniu i w miarę wygrzanym piecu przez pierwszą godzinę nic złego się nie dzieje, nawet można by tak zostawić ale wtedy przestawiłem zawór sterujący temperaturą wody w CO na wyższą pozycję, bo kaloryfery bez pompy grzeją mniej efektywnie.
-
Na początku przez prawie 2 tygodnie był problem bo strasznie odgazowywało i musiałem dopuszczać wody, ale teraz ciśnienie jest stabilne i od dawna nie musiałem wyrównywać ciśnienia.
-
Dlatego zawory mam 2 i trochę przewymiarowane zbiorniki przeponowe, no i manometr przy piecu, miałem sytuację gdy dość mocno zaczęł się gotować woda i ciśnienie dobiło prawie do 2 atm, nie jest to jakiś punkt krytuczny, bo podczas prób szczelności puściłem 5atm wodociągowych, na początku były dwa przecieki, chyba miałem za słabo przegrzane luty, spuściłem wodę poprawiłem teraz po wpuszceniu 5 atm ciśnienie do rana nie spada więc nignie nie cieknie, daje mi to margines przetestowanego bezpieczeństwa i jeżeli podczas normalnej pracy pieca mam 1,2 atm czuje się bezpiecznie.
-
Jeszcze coś, wszystkie panele w piecu połączone są równolegle ze stopniowaniem przekrojów z rury 28 przechodzi w dwie 22 i potem porozdzielane na 18 mm i zakończone końcówką z gwintem 1/2 cala wkręcaną w grzejniki.
-
Zgadza się, są 2 obiegi, mały wysokotemperaturowy to bojler na CWU + bufor który nie zawsze grzeję, na początku jak wychłodzone to tylko piec i bojler jest tam osobna pompa, jak ten układ jest wygrzany to "kradnę" z niego ciepłą wodę poprzez zawór czterodrożny i drugą pompę oraza zaczynam grzać bufor. Wtedy jedna pompa tłoczy wodę pomiędzy piecem, bojlerem (a właściwie dwoma, jeden 80l, drugi 350) i buforem, a druga pompa podkrada ciepłą wodę do CO, zaworem czterodrożnym reguluję temperaturę wody w CO w zakresie od tego co na powrocie, czyli od 20 paru stopni do prawie tego co w krótkim obiegu, najczęściej jak piec wygrzany to na krótkim ok 98st a na CO w zależności od zapotrzebowania na ciepło średnio 40st, teraz jak trochę przymroziło to w dzień 45-50, w nocy 38-40. Planuję podłączyć siłownik i sterowanie elektroniczne bym mógł ustawiać temperaturę w domu. Oba obiegi są zamknięte, choć wiem, że jest to ryzykowne, ale mam 3 zbiorniki, jeden 15 l i 2 po 25 l oraz zawór bezpieczeństwa i manometr, na zimnym piecu ok 1atm, jak woda prawie się gotuje 1,2 atm z czego 0,2 atm. dochodzi jak włączy się pompa. W grzejnikach jest czysta woda, nie zabezpieczałem od wewnątrz przed korozją, na zewnątrz jak wspomniałem płytki szamotowe i jeden nie osłonięty grzejnik żeliwny, tego chyba nic nie weźnie. Podłączenia w piecu to wszystko lutowane kształtki i rurki miedziane lutowane lutem miękkim, nie ma miejsc lutowanych w ogniu, wszystko na zewnątrz, przejść rurek nie musiałem uszczelniać, bo wszystkie kaloryfery panelowe są tak jakby przyklejone do pieca, nie było potrzeby, poza grzejnikiem żeliwnym, tam po prostu zakleiłem to zaprawą którą używałem do murowania. Pozdrawiam. Krzysztof
-
Co do hydrauliki to odezwę się chyba dopiero we wtorek jak będę w pracy, bo jutro nie będę miał zbytnio czasu.
-
Nie było mnie w domu 4 dni ostatnio paliłem wtedy jak wysyłałem zdjęcia, w domu była sama córka, przepaliła dzisiaj rano jednym niewielkim załadunkiem w kominku, bo było jej juz trochę zimno, wróciłem przed chwilą, w domu było 20 st. a kominek letniawy, od razu poleciałem do piwnicy, bo temperatura w krótkim obiegu 22 st, ten piec ma jedną wielką wadę, jak się go wychłodzi, to strasznie długo się czeka, dzieci pytają czy jest ciepła woda, mówię że za 2-3 godziny... niestety. Planuję w przyszłym tygodniu podłączyć zbiornik 3500l. pewnie wystarczy ciepła na dłużej, kupiłem go po cenie złomu, z transportem zapłaciłem 730 zł. Z ociepleniem zajmie sporo miejsca, ale kiedyś w piwnicy i tak był bałagan, więc pewnie zbytnio się tego nie odczuje.
-
Do Bitter. Ja zrobiłem kominek akumulacyjny, na zewnątrz cegła szamotowa i kamień naturalny. Nie jest on taki drogi, płaciłem średnio po 30 zł za m2, a kupowałem ze sporego zakładu kamieniarskiego odpady i docinałęm według potrzeb, odpady są różne największe kawałki jakie kupiłem to 49/98 cm, dało się z tego zrobić coś w miarę dobrze wyglądająceo, w sumie wydałem na kamień ok. 200 zł. Spiekanie się kurzu w moim akumulacyjnym kominku nie występuje, za niskie temperatury, używałem go w okresie przejściowym i w pełni sezonu okazjonalnie lub jak przerabiałem piec główny w piwnicy, grzeje się on jak wielki kaloryfer, parzy tylko fragment marmurowej półki nad paleniskiem, reszta ma w zależności od miejsca od 35 do ok 70 st, więc raczej kurzu nie spieka. Kanały dymowe wykonane z cegły szamotowej, więc myślę, że długo nie ulegna korozji, a kawałek rury wprowadzający spaliny do komina ze stali kwasoodpornej, chyba nie powinno długo się z nią nic stać, bo nie ma tam ekstremalnych temperatur, raczej nie przekracza 200 st, przy normalnym ogniu na chwilę dawało się ją dotknąć gołą ręką.
-
Drewno, które do tej pory spaliłem, to 350-400 zł, do końca sezonu może dobije do 700, może gdybym dopracował dopalacz, to bym coś zaoszczędził, ale gdyby wiązało się to z kolejna przebudową, to chyba bym się wstrzymał, bo przeróbki, które wykonałem w tym sezonie juz mnie sporo kosztowały, nieporównywalnie droższe do kosztów opału, póki co chyba nie będę juz nic przerabiał, skupię się narazie na estetyce i do końca go znowu zabuduję. Jak masz pytania odnośnie hydrauliki, to mogę odpowiedzieć na priv [email protected]. Pozdrawiam. Krzysztof
-
Gdy piec jest u mnie dobrze rozgrzany i mam otwarty dolny wlot, to z wszystkich otworów na tylnek ściance i z boczny wypływają razem z wchodzącym do paleniska powietrzem płomienie, które obejmują całe palenisko, jest tam takie małe piekło, zrobiłbym zdjęcie, ale chyba nie bardzo wyjdzie, bo szyba w górnych drzwiczkach zrobiła się bardzo matowa i te "miotacze" widać tylko jak zrobię małą szczelinkę we wlocie spod szyby.
-
Otwierając dolne drzwiczki pod rusztem
-
Ruszt mam zrobiony z 6 żeliwnych sztabek długości ok 40 cm, powietrze nie jest rozdzielone, ale w praktyce wygląda u mnie to tak, że barzo rzadko wybieram popół i dopływ spod rusztu prawie zawsze jest zapchany, przy rozpalnia wpuszczam trochę powietrza środkowymi drzwiczkami, a potem dokładam na tylną ściankę i boczne wloty od góry, muszę to robić w odpowiednim momencie i obserwować co dziej się z ogniem, bo jak za szybko otworzę powietrze na tamte wloty, to tak jakby jest za dużo powietrza i źle się pali
-
Witam. Odpowiadam na pytania. Piec od począrku do końca budowałem sam, do klejenia używałem zaprawy szamotowej, woda + szkło wodne pół na pół i ok 1/4 tego co zaprawy kleju do kafli, dawało mi to lepszą plastyczność i lepkość, wcześniej doświadczalnie wypróbowałem to w palenisku kominka i zaprawe tego typu nie ulegała "korozji". Cegły na sklepieniu nie są podcinane, łuk jest niewielki, dołem fuga ma ok 1-2 mm, górą od 5-10 mm, podcięte ukosem były cegły, które stanowią podporę do sklepienia i tam fuga ma ok.2mm. Zaprawę robiłem na tyle rzadką, że po nałożeniu z nadwyżką nadmiar mi wypływał, by spoina była jak najbardziej pełna. Co do niespodzianek, to pękła mi wzdłuż jedna cegła pomiędzy dolnymi a górnymi drzwiczkami, miała ona wcięcia w które wciśnięta była dylatacja i potem drzwiczki, widocznie za ciasno upchałem i odłamała się część cegły od strony zewnętrznej, narazie tego nie naprawiłem, część w palenisku dobrze się trzyma, drugi problem to po zewnętrznej stronie sklepienia, które jest wysunięte poza drzwiczki na każdej spoinie jak piec jest gozgrzany jest szczelina ok 1mm, nie ma jej od środka, chyba po prostu cegły od strony paleniska aż tak mocno się rozszerzają. Jest jeszcze kilka innych rys, kilka zalepiłem czerwonym silikonem, reszta została, wygląda na to, że nie przeszkadzają i nie zaburza to konstrukcji nośnej pieca, wewnątrz paleniska jak dotąd nie zauważyłem żadnego pęknięcia i żadnej korozji cegieł czy spoin, nawet trzymają się nie oczyszczone przy murowaniu nadwyżki zaprawy na sklepieniu. Pozdrawiam. Krzysztof
-
Dokumentacji z budowy niestety nie posiadam. Piec nie raz odpalałem po całkowitym wychłodzeniu, raz miałem poniżej 20 st. Początkowo pali się kiepsko jak w zwykłym kotle CO i doprowadzenie powietrza w tylne wloty działa na płomienie niezbyt korzystnie, przy rozpalaniu na zimno powietrze wpuszczam lekko uchylonymi środkowymi drzwiczkami, dopiero jak jest wygrzany to jak wpuszczę powietrze we wloty, to pojawiają się w nich mini miotacze ognia, wygląda to dosyć efektownie, jakbym wpuszczał tam gaz, a nie gorące powietrze.
-
Ostatnio jak się ociepliło, to nie palę grabu tylko sosnę, klon, jesion, lipa
-
długość polan 1/3 długości tego co sprzedają w leśnictwie czyli między 40-50 cm, to co wrzucam do pieca to ze 20kg, a może nawet więcej, nigdy nie ważyłem może być koło 30kg. Czasami tego drewna wrzucam mniej, bywa, że poniżej 20 kg. wszystko zależy od tego ile zużyłem ciepła, gdy w trakcie rozpalania temperatura w krótkim obiegu jest poniżej 40 st. to wrzucam więcej, czasami bywa, że temperatura jest w okolicy 60 st. wtedy tylko przepalam, bo jak raz wrzuciłem za dużo to miałem problem z gotowaniem, wspomniałem o tym parę miesięcy temu, ile wrzucić to kwestia wyczucia, piec zachowuje się dość dziwnie, na początku temperatura wzrasta bardzo powoli, dopiero jak już przygasa, to wtedy dostaje kopa i gotuje wodę, muszę przestawiać pompy na wyższy bieg, ale na szczęście już rzadko dochodzi do takich sytuacji, tak go wyczułem, że prawie zawsze grzeję do 95-98 st.
-
Szerokość taka jak drzwiczek chlebowych +5 cm,2 długości cegły czyli ok. 50 cm, a głębokość 3 długości cegły (75 cm.)
-
Jednorazowo wkładam tzw. naręcz dość sporą, a potem w zależności od zapotrzebowania na ciepło jak już zostanie żar i piec jest bardzo dobrze wygrzany to czasami dokładam ze 2-3 kawałki drewna, czasem jeden, jak znowu zostanie tylko żar zamykam drzwiczki i otwieram je dopiero za 2 dni, gdy były spore mrozy to musiałem dokładać do pieca następnego dnia, z reguły wystarczało samo podłożenie i samo się rozpalało. Drzwiczki górne to kupione na allegro żeliwne drzwiczki do pieca chlebowego, dolne na poziomie rusztu i do popielnika to typowe podwójne do pieca kaflowego. Wysokość od rusztu do najwyższego punktu sklepienia to ok 70 cm.
-
Próbowałem kiedyś zrobić deflektor w piecu i zawiesiłem w nim blachę stalową odrobinę mniejszą od pieca, początkowo było super, ogień jak nigdy, ale po kilkunastu minutach blacha 5mm zrobiła się plastyczna i spadła do paleniska, po kilku dniach ponowiłem próbę i zamiast blachy wstawiłem żeliwny blat od jakiegoś starego pieca kuchennego ok 4mm ,niestety stało się to samo, tyle że wytrzymało godzinę dłużej, wynika z tego, że cegła szamotowa chyba jest jedynym materiałem który podtrzymuje proces spalania w bardzo wysokich temperaturach.
-
Moje grzejniki żeliwne bez obudowy z szamotu znajdują się na końcu obiegu spalin, które w góre mają ok 1m.w górę nad paleniskiem, potem w dół 2 m w górę 1 i na końcu czyste grzejniki, mam zrobione drzwiczki do czyszczenia w kilku miejscach i sadza i dość intensywnie pojawią się tylko na grzejnikach tych bezpośrednio w dymie, jak na razie tylko raz czyściłem te sadze rozpalając poniżej w drzwiczkach wyczystnych patyki sosnowe po rozgrzaniu dołożyłem chyba siarczan miedzi, czy coś w tym stylu, co powoduje, że znikają sadze, grzejnik się wyczyścił, dzisiaj mija prawie miesiąc od czyszczenia, jak zaglądałem to warstwa sadzy ok 1-2mm, grzeje dobrze, pozostała część pieca w części wymienników z kaloryferów panelowych oddzielonych od kanałów dymnych cegłą jak w palenisku, tylko brązowy osad grubości kartki papieru.
-
Sklepienie jest ciemnawe, bo dzisiaj na dworze dość ciepło ok 0st. i nie dołożyłem do pieca, tylko wsad na rozpałkę. tzw naręcz sosny
-
Zaraz zrobię zdjęcie sklepienia, dom ma powierzchnię użytkową 190m2, ściany z cegły kratówki na zewnątrz, w środku gazobetenu na ścianach zewnętrznych, wszystkie ściany wewnętrzne i ściana nośna cegła czerwona pełna, pomiędzy ściana z gazobetonu i cegły 2 cm powietrza i 5 cm wełny, po 2 latach dołożyłem na zewnątrz 5 cm styropianu, okna drewniane klejone w większości, u góry w sypialniach plastikowe, w łazience połaciowe drewniane, jest jeszcze coś co wpływa częściowo na komfort cieplny tzw. GWC, daje mi to częściowo ogrzane powietrze do wentylacji przez grunt, aktualnie na wylocie jest 11st bez włączonego wentylatora przy grawitacji, wentylator włącza się rano 2 razy na 30 min. z przerwą 2 godz. by przewentylować dom, wtedy temperatura na wylocie 8 st. wentylacja wymienia powietrze w całym domu ok 500 m3 w ciągu 30 min.Jesienią chodzi częściej, latem non stop bo chłodzi i utrzymuje temperaturę w domu na poziomie 21st. Koszt nieduży, 12 ton kamyków wielkości orzecha i 200mb rury pcv 110 zakopanych 2m. pod ziemią i agrowłóknina i styropian oraz folia do ocieplenia istalacji.
-
Też kiedyś z ciekawości próbowałem palić oponę i inne śmieci i ku mojemu zdziwieniu prawie całkowity brak dymu, tylko pierwsze kilka minut, a potem wyglądało jakbym miał piec gazowy, jasny delikatny dym, jak wyszedłem na dach, to zapach niezbyt wyczuwalny, coś czuć, ale nie wiadomo co, palę głównie drewnem, czasem papierowe śmieci, ale nawet jak się trafią kartony po mleku czy sokach, to rzadko się trafia, że pozostają fragmenty po aluminiowej powłoce, tak jakby aluminium się spalało, bo jest tylko sam popiół,bywało że wśród śmieci pojawiło się szkło i z niego pozostawały tylko nieregularne spieki.
-
Jakość kiepska, bo nie wiem jak rozdzielczość jest dopuszczalna na forum, w widoku ogólnym na wełnie widać sporo sadzy, bo niedawno syna pokusiło spalić oponę jak byłem w pracy, a nie działał szyber krótkiego obiegu, bo coś go wykręciło i nie dał się otworzyć, chyba za duża temperatura i za cienka blacha, będę zmieniał na gróbszą.
