Raf191

Rozstaw profili do montażu sufitu wynosi zwykle 40 cm. Jednakże w zależnosci od grubości płyty GK, ich ilości (1x, 2x) oraz rodzaju (GKB, GKF) rozstaw sie zmienia.

Chodzi o to aby nie układać wełny na siłę i zostawić jakąś przestrzeń do ruchów powietrza. Poniżej przykladowy detal takiego rozwiązania stosowany w domach drewnianych. http://www.szkielet.com.pl/img/katalog2003/zdjecia/strop3.jpg

Jeżeli połacie dachu są ocieplone to strop pomiędzy poddaszem a strychem nie pełni roli przegrody termicznej. W takim przypadku jedyne czym nalezy się kierować to względy akustyczne. Czyli ogólnie nie ma przeciwskazań aby położyć posadzkę na jętkach.. Jednakże ze względów akustycznych to rozwiąznie nie jest poprawne. Paroizolacje dać tylko od dołu. Dobrze było by zapenić cyrkulację w strefie pod podłogą aby nie dopuścić do zawilgocenia wełny.

Nie ma sprawy . Dodam jeszcze, że w tym przypadku gdy lejemy wylewkę na papę to folia PE nie jest konieczna. To jest tylko tak zwana warstwa poślizgowa.

Chdziak nie jest warstwą konieczną. Wykonuje się go zwykle gdy trzeba zrobić łąwy fundamentowe na gruncie (bez wykopów lub wykopy małej głebokości, 5-10 cm) Opcją zastępczą jest obłożenie wykopów folią PE. Dystanse też nie są konieczne. Wystarczy aby zbrojenie podwiesić. Dystanse są tylko poto aby uzyskać odpowiedniej grubości otulinę dla zbrojenia.

Za izolację przeciwwodną odpowiada papa. W zwizku z tym kolejność powinnna być nastepująca. Obróbki blacharskie na obrzerzach tarasu. Następnie 2x papa układana na zakład. Folia PE, a na to zrobiona wylewka. Odpowiednio zdylatowana i zbrojona. Grubość co najmniej 4 cm. Pózniej warstwy wykończeniowe.

Styropian ma tylko jedną funkcje - izolacyjnośći termicznej. Jeżelikupisz styropian z wyprofilowanymi zakładami to styropian 15. Co innego jak kupisz styropian jaki produkowano kilka lat temu (proste bloki). Wtedy aby usunąć nieszczelności na łączeniach płyt kładło sie drugą warstę z przesunięciem spoin.

Pierwsze pytanie czy taras cieknie.. Jeżeli tak to należało by wszytko skuć a potem poprawnie wykonać wszystkie warstwy uszczelniające (papa, obróbki blacharskie itp.) Potem wylewka. Jeżeli taras jest większy niż 6 m to dobrze było by wykonać dylatację techniczną. Potem płytki z fugą dylatacyjną nad dylatacją techniczną.

Proponuję keramzyt. O ile budzet na to pozwoli. Dobre współczynniki termiczne oraz akumulacyjne ciepła.

Pozostawienie w gestii fachowców tego typu elementow skutkuje rozwiązaniem zwykle najbardziej ekonomicznym dla firmy wykonawczej. Kwestia wykonania płyt GKBI czy też H2 (popularnych zielonych) sprawdza się częściowo. Płyty te wbrez swojej nazwie nie sa wodoodporne. Można je stosować w pomieszczeniach których wilgoność względna powietrza okresowo wynosi 85% (do 10h). Jeżeli łazienka jest dobrze wentylowana to nie ma większych problemów. Jeżeli nie.. efekt jest taki że mamy ładne ściany do czasu remontu. Szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych bez okien lub ze słabą wentylacją powszechnym problemem jest pęcznienie tych płyt w okresie około 5 lat od założenia oraz tworzenie się grzybów pod płytą. Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie płyt cementowych lub płyt typu HYDRO. Tańszym jest malowanie całości pomieszczenia folią w płynie. Najtańszym malowanie folią w płynie wszytkich styków płyt, posadzki, pomalownie cokołu wys. 30 cm od posadzki, pomalowanie styków stropu z płytami oraz wykonanie tak zwanych fartuchów w obrębie urządzeń sanitarnych - prysznic, umywalka, toaleta itd. Wybór rozwiązania zawsze zależy od "inwestora".

Ścianki fundamentoww domu przedewszytkim musza być zabepieczone przeciwwilgociowo. Zwykle take zabezpieczenie jest wykonywane po przez malowanie preparatami na bazie bitumów. Następnie trzeba ułożyć warstwę izolacji termicznej - np. Styrodur (taki twardy, niebieski styropian). Kwestia detalu takiego rozwiązania jest niestety uzależniona od rodzaju tarasu i jego warstw wykończeniowych, sposobu montażu drzwi itd..

Taki taras jak przewidziałeś jest idealny nawet dla parkingu samochodów ciężarowych. Ogolnie dla użytkowania ludzi nie stostuje się pod kostką warstwy chudziaka. Ponad to wystarcza kostka 6cm. Standardowy przekrój przez warstwy to warstwa podkładowa - tłuczeń lub coś podobnego - może być gruz. Po zagęszczeniu (ubiuciu) przychodzi warstwa około 4-6 cm piachu. Na nim układa się kostkę. W przypadku większych obciążeń - parking samochodowy fugi wypełnia się piachem z cementem (nie mylić z chudziakiem). Następnie dobrze jest ponownie wszystko zawibrować. W Twoim przypadku gdzie poziom poziom tarasu będzie wyżej niż poziom terenu możesz wykonać murek oporowy z betonu lub wymurowany z bloczków betonowych(takie ścianki fundamentowe ale bez fundamentów). Ważne jest zaizolowanie termiczne jak i też przeciwwodne pomiędzy tarasem a domem. Izolacja termiczna będzie równocześnie pełnić folę dylatacji. murek oporowy zabezpiecz bitumem.

Skoro jest to ściana nie nośna to znaczy, że nie będzie przenościć obciążeń konstrukcyjnych a jedynie swój ciężar. W takich przypadkach nie jest problemem to że ściana nie trafia w centralny punkt fundamentu. Ponad to ten fundament jest zbrojony jak do bunkra. Zwykle stosuje się 4xfi12. Ale jak rozumiem jest to przeliczone przez konstruktora a nie wybrane od tak...

Nie chodzi o żadne przenoszenie drgań czy temu podobnych ale o tak zwaną strzałke ugięcia strou. Jak wiadomo każdy strop pracuje w zakresie pionowym. Ugina się. Jeżeli ścina GK zostaje sztywno połączona z elementem który pracuje to logicznym jest, że będzie ona pękać pod wpływem działających na nią sił ściskających. (W ścianach murowanych robi się dylatacje górne - zostawiając 2-3 cm szpary pomiędzy ścianą a stropem a przestrzeń uzupełniająć np wełną). Dlatego też profile U - poziome montowane do strpu i posadzki pełnią jedynie funkcję prowadnic. Natomiast profile C - pionowe nie powinny również być połączone z profilami U a ich wysokość o 1-2 cm mniejsza niż wysokość kondygnacji w świetle ( te 1-2 cm służa jako dylatacja a wartość jest uzależniona od strzałki ugięcia). Natomiast odnosząc się do konstrukcji ryglowej to ma ona identyczne wymogi.. rygle poziome usztywniają konstukcję na powierzchni ściany jednakże profile pionowe do których są mocowane rygle pozostają niezależne od konstrukcji stopu - czytaj nie są połączone z profilem stropowym U. Skręcenie wszytkich profili jest wskazane przy robieniu ścianek wolnostojących - nie połączonych ze stropem. Wtedy łączenie profili U i C po przez dwa blachowkręty tworzy sztywną ramę. Życzę miłego wykonywania ścian