Mefi100

Nie chcę bronić CW bo nie taki jest mój zamysł. Jednak strona pozwoli nam zdać sobie sprawę, że sama wymiana kotła to trochę za mało. W moim przypadku była motorem do zatrudnienia podobnej firmy do kolegi. Dzięki niej również zaoszczędziłem na wydawaniu pieniędzy na kocioł dwukrotnie większy niż tego potrzebuje. I zdać sobie sprawę od czego powinienem wogóle zacząć.

Zapytam zatem kiedy tak twierdziłem bo chyba nie tu. Przejrzałem posty i nie znalazłem takiego wpisu. Owszem nie twierdzę że nie ma tu ludzi którzy nie potrafią tego zrobić. Są też osoby które muszą podnieść swoje ego Pytasz jaki jest sens odsyłania autora do CW Moja odpowiedź przynajmniej w mojej ocenie bardziej pomoże autorowi niż porada o sprawdzenie kabla w gniazdku. Dalszą dyskusje w tym temacie uznaję za bez zasadną Pozdrawiam serdecznie

Pisałem o mocy grzewczej a ją określamy w kW nie w kWh Wildze kolego że musisz na silę udowodnić jakim to jesteś ekspertem i mądrym człowiekiem. Nigdzie nie pisałem że jestem to wstanie policzyć od ręki wszak jak wspomniałem jestem laikiem Bądź łaskaw mi pomóc dobry wzór wybrałem ? [ATTACH=CONFIG]441348[/ATTACH] Kolego asolt nie twierdzę że każdy policzy to od razu i bez większych problemów. Tyle tylko że niektórym wydaje się że tylko oni skończyli studia.

Zgodzę się. Jednak to strona bardziej dla laika. Za którego w tym temacie mam i siebie samego (może bardziej lenia). Jest jednak prosta i pozwala zwykłemu zjadaczowi chleba określić w dużym przybliżeniu ile ciepła potrzebuje jego dom. Jednak stwierdzenie że dokonanie dokładnych obliczeń jest poza zasięgiem możliwości Kowalskiego, to lekka przesada.

Nie mam zamiaru się kłócić odnośnie, tego co Kolega napisał, jednak pragnę zauważyć. To nie jest wiedza tajemna. Jeżeli ktoś będzie chciał to odpowiednie wzory i tabele znajdzie. Pytanie czy będzie potrafił z nich skorzystać. Należy mieć jednak nadzieję że znajdzie się ktoś kto w szkole nie spał i pomoże.

To przyznałem stwierdzając że posiada wiele niedoróbek. Jednak dla laika i w celach wykonania przybliżonych obliczeń w zupełności wystarczy. Oczywiście jeżeli ktoś jest w stanie obliczyć zyski bytowe, dobierze sobie instalacje bez zbędnych nadwyżek. Sam posiadam kostkę z zapotrzebowaniem 22kW i jestem na etapie modernizacji termicznej. Więc szczerze zazdroszczę każdemu kto ma mniejsze zapotrzebowanie. Docelowo Ma działać instalacja PV + pompa ciepła. Pierwyj jednak muszę zejść do 7kW co według tej strony i tego co przedstawił wykonawca się pokrywa, Kolego nie zrozumiałeś mnie. Chodzi generalnie o to że większość przedstawicieli handlowych sprzedaje instalacje na podstawie rachunku za prąd. Z racji oddawanego myta nie jesteś właściwie w stanie przewymiarować takiej instalacji ( powiedzmy że przyjmuje do wiadomości że mogą się takie wypadki zdarzyć) Jednak instalacja PV to wydatek rzędu 25-35 tyś używając ją do świecenia i oglądania TV zwracać się będzie wieki. Jednak przyjmując założenie montuje instalacje PV i wymieniam kocioł węglowy na Kocioł indukcyjny lub Elektryczny. instalacja liczona z rachunków z okresu gdy grzaliśmy się węglem będzie za mała. A co za tym idzie poniosą się rachunki za prąd ponieważ dojdzie urządzenie które nie było do tej pory brane pod uwagę. Więc żeby dokonać zakupu pompy ciepła czy też kotła elektrycznego musimy wiedzieć jakiej mocy urządzenie będzie nam potrzebne. I dopiero do tego zapotrzebowania starać się dobrać instalacje PV oczywiście w zakresie zasobności portfela.

Kolega w sarkazmie troszeczkę przedobrzył. Zyski są bo być muszą ( Mieszkańcy, sprzęt domowy itp itd) jednak pokrywają je straty. Nie będę dyskutował o przypadku Kolegi. Bo nie odczuwam takiej potrzeby Zgodzę się z kolegą KRASSO że można je pominąć chociażby z faku że instalacja oparta na grzejnikach elektrycznych czy chociażby promiennikach podczerwieni. Podczas działania opiera się na wyłącznikach termostatycznych. Co spowoduje jej wyłączenie jeżeli w pomieszczeniu zostanie osiągnięta temperatura zadana. Nawet jeżeli w danym pomieszczeniu zanotujemy istotny zysk bytowy, wynikający z nasłonecznienia, pracy urządzenia. Urządzenie w najlepszym wypadku będzie pracować krócej. Tu się z kolegą zgodzę należy dokładnie przeanalizować zapotrzebowanie na energie i przeliczyć koszta przyszłego ogrzewania . Ponieważ przedstawiciele handlowi zazwyczaj obliczają moc instalacji na podstawie obecnych rachunków za prąd.

Szczerze zazdroszczę wyniku 2MWh/r. W moim przypadku wyliczenia względem faktycznie dostarczonej energii pokrywają się.

Stronka którą podałem ma sporo niedoróbek, między innymi brak w jej obliczeniach wspomnianych zysków bytowych. Jednak na potrzeby laika i w celach wykonania przybliżonych obliczeń w zupełności wystarczy. Mogę się mylić i jeżeli tak jest proszę mnie poprawić, ale jeżeli chcemy wliczać zyski bytowe należało by też uwzględnić ich straty ( wychodzenie, wchodzenie do domu itd )

Witam jak koledzy wcześniej zauważyli zacznij od odwiedzenia strony ciepłowłaściwe obliczysz sobie zapotrzebowanie domu na ciepło. Druga sprawa to zastanów się jak w chwili obecnej ogrzewacie z rodzicami dom. I czy warto rozdzielać ogrzewanie, czy nie połączyć tego w jedno wspólnie rozliczając koszta. Sama instalacja PV to nie problem ale Po pierwsze wybierz sposób jej wykorzystania do ogrzewania, do wyboru: Pompa ciepła, kocioł elektryczny, kocioł indukcyjny, promienniki podczerwieni. Tu trzeba się dobrze zastanowić. i duży wpływ na wybór ma zapotrzebowanie budynku i zasobność portfela. Jak już masz zapotrzebowanie i wybrane "źródło ciepła" to sprawdź iego zapotrzebowanie względem umowy z dostawcą energii. możliwe że będziesz musiał wystąpić o zwiększenie przydziału mocy. Na samym końcu zakup i montaż instalacji PV Instalacja PV montujemy do instalacji odbiorczej minimalny przekrój przewodów w instalacji to 4mm2. taki przewód raczej powinieneś znaleźć w rozdzielni, jeżeli go nie ma to też należy zmodernizować rozdzielnie. No i oczywiście uziom min 16 mm2.

Witam. Myślałem o tym, problem w tym że obwód CWU mam na osobnym powrocie a CO na osobnym. Z obwodu CO przychodzi woda o dużo niższej temperaturze niż z CWU. Do tego jest jej dożo więcej niż z CWU Podobny efekt uzyskał bym po przełożeniu termostatu z powrotu z CO na powrót CWU ale to zakłamywanie wyniku który odbiega od stanu faktycznego. Na kotle mam ustawione 55 stopni, kocioł przechodzi w stan czuwania po osiągnięciu prawie 60 stopni. Gdy uruchomię pompę na CWU woda jest zbyt gorąca, kocioł i tak dobija do 60 stopni. W chwili obecnej spalanie dobowe w PIP to około 32 kg to i tak o wiele lepiej bo spalanie w interwale sięgał 45kg. Edit Naczynie wyrównawcze dosyć spore 320x 500, jest to obieg otwarty rury stare według schematu średnica 80 z kotła podłączone obecnie rurą miedzianą 28" Czyli mam wywalić z zasilania zawór zwrotny ? i wstawić go na powrót oraz dołożyć na pompę kotłową i zasobnik wody?

Witam. Mam domek " Kostke " lata 70 o dosyć dużym zapotrzebowaniu na energie. Według strony Cieplowłaściwe 22 kW, 11,4kW średnio Za ogrzewanie odpowiada 18 kW kocioł firmy HEF z podajnikiem na ekogroszek. Instalacja którą posiadam sprawia mi trochę problemów [ATTACH=CONFIG]441311[/ATTACH] Kocioł ma dwa odpływy i dwa powroty. Do jednego podłączony jest obwód CWU z zasobnikiem wody 300l dwu płaszczowym (podłączony tylko jeden górny płaszcz. A do drugiego obwód CO z zaworem truj drogowym pełniącym role mieszacza. Ostatnio zmieniłem sterownik na TIMEL SKZP-02F ponieważ na sterowniku GECO -P02 piec pochłaniał tony węgla Problemem kotła jest duże spalanie, i zimny powrót majster poradził delikatną przeróbkę instalacji [ATTACH=CONFIG]441312[/ATTACH] Dołożenie pompy kotłowej tak aby podnieść temperaturę wody powrotnej. Zmiana zaworu truj drogowego na zawór z siłownikiem w celu regulacji temperatury w instalacji CO ( w chwili obecnej sterownik po osiągnięciu temperatury wyłącza pompę) Podłączenie drugiego płaszcza wodnego ogrzanie całego zasobnika wody. Kocioł jak napisałem ma spore spalanie co prawda po zmianie sterownika, spalanie się znacznie poprawiło jednak nadal jest stosunkowo duże. Nie chce zmieniać kotła ponieważ budynek będzie przechodził modernizacje termiczną. I żal mi wydawać kasę na kocioł który po modernizacji będzie sporo przewymiarowany to po pierwsze. Po drugie docelowo dom ma być grzany pompą ciepła + instalacja PV na jej potrzeby Co sądzicie Państwo o takiej przebudowie? Czy dogrzanie powrotu kotła może zmniejszyć spalanie ?

Dziękuje za podpowiedź może jak będzie troche cieplej i sucho spróbuje czymś zaizolować jak się potwierdzi dam znać pozdrawiam

To pomieszczenie narożnikowe. Gdy nie pada wilgoć znika.

W domu jest ciepło, okna na mikro-wentylacji, do tego drzwi z łazienki otwarte a po przyłożeniu zapalniczki do kratki wentylacyjnej potrafi zdmuchnąć płomień ( napisałem zdmuchnąć ale chodzi o to że tak mocno wyciąga) Zakładając że jest wilgoć w jaki sposób usunąć ?

Nie bardzo się na tym znam. ale dach betonowy plaski bez żadnych otworów wentylacyjnych więc obstawiam że stropodach nie wentylowany Co do ocieplenia nie mam bladego pojęcia. Z tego co kiedyś dziadek mówił że jakiś żużel czy coś na kształt kulek szklanych. Nie pamiętam bo mówił to bardzo dawno temu. Stropy Ackermana a od sufitu do dachu jest około 1m. Dodam że wilgoć występuje tylko w tym pomieszczeniu

Witam. Mam domek wybudowany w latach 60. Domek nie ocieplony z cegły. Jakiś czas temu wprowadziłem się do niego. W tym roku wyremontowałem jeden z pokoi na piętrze, na ściany poszedł gips+gładź+emulsja. Od czasu gdy zrobiło się zimno i zaczęło padać na zewnętrzy południowym rogu na suficie pojawiła się wilgoć, która wędruje po całej długości rogów pod sufitem. Oględziny dachu nic nie dały. Co prawda nie zmieniałem pokrycia papy. Ale ta która jest położona wygląda jakby była świeża. Bez żadnych wybrzuszeń, odstających rogów czy pęknięć. Stolarka okienna plastikowa sprawdzona brak przewiewów. Ogrzewam dom ekogroszkiem i utrzymana jest mniej więcej stała temperatura 21-22 stopnie. W ciągu dnia jak susze stopniowo wilgoć znika w nocy ponownie wraca. Pomieszczenie jest na przeciw łazienki w której jest komin wentylacyjny drożny. Drzwi cały czas otwarte.wilgoć jest tylko w tym pomieszczeniu. ktoś ma jakieś pomysły, sugestie ?

Mam sterownik jest nim GEKO g-403-p01. Podłączona jest do niego pompa obiegowa i pompa C.W.U, ten wyłącznik na ścianie wyłącza i włącza pompę dodatkowo ale po co go zamontowano nie wiem. Rury przy grzejnikach maja średnicę 1 cala. Powrót jest po prawej i ma średnicę taką samą jak odpływ, podłączony jest do niego zawór 3d Co do naczynia zbiorczego według planów jak pisałem podłączony jest do zasilania, ale jestem elektrykiem i wiem że to co jest na planie nie koniecznie odzwierciedla stan faktyczny. Nie wiem dlaczego zostało to tak podłączone do starej instalacji. Odziedziczyłem to w takim stanie i do póki się nie wprowadziłem wszystko było tęczowe i piękne. Schody zaczęły się po wprowadzeniu. I znając życie jeszcze troch e potrwają. Jutro sprawdzę czy działa grawitacja. Fakt że jedna strona domu mocniej grzeje może potwierdzać to co napisałeś. Nie wiem co mam z tym zrobić palę dziewiątą tonę węgla. Panowie fachowcy chcą wywalać rury w piwnicy wskazując że kolanka zwężki i przejście z węższych na szersze rury powoduje zaburzenie ciśnienia w rurach i jest odpowiedzialne za gorący parter i zimne piętro.

Jakiego typu masz licznik 1 - 3 fazowy? Jaki model ? i czy prawidłowo podpięty jest pod licznik ?

Kurcze nie znam się jak pisałem. Jednak w domu mieszkałem jako dziecko i instalacja działała bez pompy w kotłowni poza tym co na zdjęciu od 50 lat nic się nie zmieniło. A serwisanci przekonywali że bez pompy też będzie działać. Widzę że nie ogarniam tematu i to mnie martwi. Z tego co na razie piszecie wydam te 2 tysie na daremno.

Przepraszam ale nie rozumie tego co napisałeś. Proszę nie brać tego za złośliwość czy podważanie autorytetu, zwyczajnie z braku wiedzy nie rozumie. Do tej pory wszyscy fachowcy twierdzili że mam instalacje otwartą. Na stryszku znajduje się naczynie wyrównawcze dosyć sporych rozmiarów (1m -1,25m) które zaopatrzone jest w cztery rury. Na górze jest przelew a jeszcze wyżej odpowietrzenie, drożne bo podczas napełniania przez przelew woda leci jak trzeba. Jak do pieca wezwałem serwis, panowie przekonywali że wszystko jest bezpieczne. Jak temperatura wzrośnie niebezpiecznie to podniesie się "gruszka" i poziom wody w zbiorniku wyrównawczym na wypadek awarii pompy. i ich argumentacja do mnie przemówiła czytaj jestem sobie w stanie to wyobrazić.Nie bardzo rozumie skąd i gdzie miałbym poprowadzić wspomniana przez ciebie rurę i jaką ona by miał pełnić role. Jak pisałem jestem laikiem ale z tego co zrozumiałem mam poprowadzić drugi pion do zbiornika wyrównawczego. Jeżeli już teraz mam problemy w uzyskaniu na tyle dużego przepływu by woda gorąca trafiła na piętro to dołożenie rury według mnie sytuacje pogorszy, tym bardziej że kazano mi je zdławić przez zawory. Co do instalacji to zdaje sobie sprawę że jest ona do wymiany jednak do zakończenia rozprawy nie jest to możliwe a to jeszcze potrwa.

Według tego schematu wpięte jest do powrotu (edit: dopływu mój błąd) Nikt tego nie ruszał od budowy, jedyna modernizacja jest w kotłowni. Zawór trójdrożny jest podłączony przez instalatorów, boczna odnoga idzie do kotła. ma zapobiegać wychłodzeniu się kotła. Tak twierdzą fachowcy. Czyli co wychodzi na to że wymiana rurek na mniejsze jest bez sensu. i najlepiej gdybym jednak sie dostał i na powrotach kaloryferów zamontował "kryzy" ?? Z drugiej jednak strony muszę w kotłowni trochę to przerobić bo piec bulgocze i dodatkowo zasłania rewizje komina.

Ale to rozwidlenie to lewa i prawa strona domu.Chyba wiem o czym mówisz ale musiał bym się fizycznie na parter dostać a tam jest pozamykane.

No właśnie widzę że trochę źle to opisałem. Chodzi o to że sama instalacja w miejscu podłączenia pieca według fachowców jest sknocona. Piec jest podłączony paleniskiem do góry dobre 2cm wyżej niż strona z odpływami. Fachowcy twierdzą że takie zwężki , kolanka niekorzystnie wpływają na sprawność instalacji. Filtry pozakładane odwrotnie. Problem polega na tym że jeżeli na piecu ustawie 65 stopni to prawa strona domu ładnie grzeje lewa ledwo ledwo przy 75 stopniach jest w miarę poprawnie, jednak pompa (25-40) musiała być ustawiona na max. Do tego jest spora różnica między temperaturą na parterze i piętrze. Nie mam jak wejść żeby zmierzyć temperaturę ale jest bardzo mocno odczuwalna. Względem parteru jest zimno. Miesiąc temu wymieniłem pompę na 24-60 i sytuacja się trochę poprawiła. Jednak żeby było ciepło piec musi iść na pełen gwizdek a to przekłada się na ilość spalonego węgla. Fachowiec twierdzi że jeżeli ustawi piec prawidłowo tzn. Odpływy wyżej niż palenisko tak żeby piec przy napełnianiu się odpowietrzył, rurę 2" wymieni na 1" bez zbędnych kolanek i redukcji to sytuacja powinna się poprawić. Problem w tym że mam już pewne doświadczenie jeżeli chodzi o fachowców i nie do końca jestem pewien czy stać mnie na zdobywanie kolejnego.

Witam. Mam kostkę z lat 60 a właściwie jej połowę a konkretnie piętro. W kotłowni mam starą instalację grawitacyjną od pieca wychodzi rura (60) 2" która się rozdziela i po około 2m zwęża do (40) 1 1/2" piony są wykonane z rur (25) 1", powrót wykonany jest identycznie. Jakiś czas temu ( zanim stałem się dumnym współwłaścicielem ) zamontowano kocioł z podajnikiem rury wychodzące z kotła do instalacji są wykonane z mieszanki rur stalowych i miedzianych średnicy 1" Jak wspomniałem dom jest piętrowy a ja zajmuje jego piętro. na parterze nie mieszka nikt. jego właścicielką jest siostra która mieszka za granicą. Chciałem wymienić instalację bo obecna mnie rujnuje Siostra nie ma zamiaru mnie wpuścić tak żebym mógł wymienić wszystkie rury. Do czasu prawnego zakończenia sprawy leżę. Ponieważ instalacja biegnie nad sufitem w piwnicy wpadłem na pomysł wycięcia ich i wykonania nowych połączeń do pieca . Myślałem nad wykonaniem ich z miedzi. pozwoliło by mi to przesunąć trochę piec bo w chwili obecnej zasłania on rewizje w kominie, oraz ustawienie go z lekkim pochyleniem w stronę jego odpływów bo obecnie jest odwrotnie. i w piecu jest bańka powietrza. Jednak boję się że coś schrzanię i przyszła zima mnie zabije. proszę o pomoc czy taka przeróbka ma sens i czy czegoś bardziej nie sknocę ?