pkm

No dzięki wielkie...jest wszystko

A gdyby tak podbitke zrobić z desek bambusowych...trwałe to powinno być , cena około 80/m2

Jak miło posłuchać ludzi ktorzy wiedza o czym mówią, dziękuje bardzo Ale skoro mamy tu takich fachowców to może jeszcze na jedno pytanie uzyskam odpowiedź: Napominany przez elektryków wykonałem w ławach fundamentowych otok z bednarki stalowej wyprowadziłem ten otok ocynkowanymi płaskownikami w pomieszczeniu technicznym oraz w rejonie kuchni (schowek). Czy do tego otoku mogę podłączyć odgrom i zarazem podłączyć urządzenia wewnątrz domu np.wanne, rury itd. Co ewentualnie warto uziemnić takim otokiem? Zastanawiam sie też czy jest sens wykonywać odgrom, w odległości 120m od domu mam słup wysokiego napięcia, oraz wysokie drzewa w okolicy? Będe bardzo wdzięczny za wszelkie odpowiedzi

Dzięki za odpowiedz, mam jeszce jedno drobne pytanie , co ma do instalacji odgromowej, kabel przyłączeniowy?

Daleki jestem od minimalnych wielkości, czy 5x10mm to całkowicie wystarczająca wielkość?, przypuszczam że będe miał krótkotrwałe znaczne pobory pradu, elektryczne ogrzewanie+ CW, ewentualne inne elektryczne urządzenia które planuje załączać w II taryfie, typu pralka, suszarka itd. Nie znam się na elektryce, dlatego chcą zbudować tak instalacje aby nie było z nia najmniejszych problemów w przyszłości , Pozdrawiam, dzięki za odzew

Jeśli my tu tak o prądzie , mam pytanie. Jakim przewodem połączyć skrzynkę w płocie z domem odległość ~25m, do skrzynki mam doprowadzony kabel 120mmkw zgłoszone zapotrzebowanie mam 20kW. W domu przewidziane jest ogrzewanie elektryczne akumulacyjne. Pozdrawiam, dzięki

A oto jak to czasami bywa...jest też coś o bałaganie . Oby nam nigdy coś podobnego się nie przydazyło http://www.tvn24.pl/2200628,12690,0,1,1,sasiad-sasiadowi-wilkiem,wideo.html

Jak najbardziej drewniana...jednak moim zdaniem dobrze zastanowić się czy powinna być sosnowa, z jakiego drewna wykonujecie podbitki?

Wbrew pozorom można z tym zawalczyć, zgłoś do straży miejskiej, nielegalne składowisko śmieci...zainteresują się tym . Przypominam że ze względów p-poż, oraz sanitarnych zabronione jest składowanie odpadów na działkach. Straż miejska może nakazać uprzątniecie działki. Nie dziwię się że komuś nie podoba się bałagan w otoczeniu....może dlatego ze jestem z Poznania

Właściciel tego dziennika pewnie juz tu nie zagląda...,,smacznie sobie mieszka" , ale jako że dziennik jest przewodnikiem dla innych pozwole sobie zwrocić uwage na pewien detal tego budynku, który jest czesto źle wykonywany. Problematyczny jest strop nad wykuszem przy kuchni, z zamieszczonych zdjęć nie wynika jasno jaka jest zastosowana izolacja termiczna w tym miejscu,jest to niestety potencjalny duuuży mostek termiczny . Ze zdjęć wylewania stropu wynika że wykonany jest nad wykuszem strop teriva, wiec poziom stropu w wykuszu jak i wewnątrz budynku jest taki sam, chcąc poprawnie zaizolować ten element, izolacja termiczna nad wykuszem powinna być min 12-15cm, w tej sytuacji wykonanie takiej izolacji spowoduje wystąpienia progu w drzwiach balkonowych. Aby tego uniknąć nalezałoby nad wykuszem zastosować strop wylewany monolityczny grubości 12cm w ten sposób uzyskujemy 12-13cm na izolacje stropu nad wykuszem. Należy oczywiście pamiętać o perfekcyjnym zaizolowaniu przeciwwodnym, to bardzo wrażliwy element tego budynku. AA tak pozatym domek wykonany bardzo starannie, z dużym smakiem...brawo!! Pozdrawiam

Mam komin Plewy...bardzo przemyślana konstrukcja...niemiecka solidność, plusem Plewy jest to że ształtki wewnętrzne komina ma kamionkowane...(z poślizgiem ) Ja jestem zadowolony polecam.

Budowanie z cegły elewacyjnej, dziwnym trafem w naszym ciekawym kraju uchodzi za szczyt ekstrawagancji...ale to tylko u nas tak jest. Można budować w rozsądnych cenach z klinkieru, jest tylko kilka warunków: 1)Cegłe kupujemy w mniejszych cegielniach, najlepiej we wschodniej cześci kraju cegłe elewacyjną możemy dodatkowo impregnować jeżeli ma zbyt dużą chłonność 2)Stosujemy zaprawe wykonywaną na budowie na bazie cem I 42,5 z markowymi plastyfikatorami , spoinowanie wykonujemy zaprawą gotową z trasem (najczęściej murowanie jest właśnie dwu etapowe) 3)Kotwy wykonujemy sami lub zamawiamy u ślusarza, to nic innego jak ocynkowane pręty, lub z nierdzewki przycięte na odpowiednią długość...różnica cenowa bywa powalająca 4)Staramy się stosować systemy nadprożowe murfor....systemowe typu Halfen są okrutnie drogie (strzemiona nadprożowe metodą garażową wychodzą równie ładne...zapewniam ) To o czym piszę dotyczy oczywiście tylko tych którzy uznają własną inwencje, i maja motywację aby próbować na czymś zaoszczedzić . Zapewniam że te oszczedności w przypadku nie wyszukanych budynków jednorodzinnych nie obniżą jakości wykonanej elewacji. pozdrawiam

To jakby nie ma znaczenia, ale jeśli odpływ skroplin będzie w kierunku budynku do instalacji kanalizacyjnej to przy fatalnym zbiegu okoliczności szambo mozesz mieć pełne bardzo szybko....jeśli nastapi nieszczelność. Pozatym odprowadzenie skroplin do kanalizy nie będzie łatwe ze względu na konieczność znacznego zaniżenia poziomu kanalizacji (chcąc odprowadzić te skropliny), a co za tym idzie zbiornika.

Ze strony ENEA: http://www.enea.pl/index.php?page_id=87 1)Cena energii elektrycznej w strefie nocnej 0,1640 zł/kWh 2)Składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej 0,0643 zł/kWh ­ 3)Stawka jakościowa 0,0120 zł/kWh 4) + 15,0pl /miesiąc opłat stałych Czyli razem wynika z tego 0,24gr/1kW Mam nadzieje że dobrze policzyłem...licze na ewentualną korekte.

Jeśli jest wysoki poziom wod to pozostaje tylko wypomowywanie...gdzieś ponoć tak to rozwiazuja, montowana jest studzienka, a spad jest w kierunku czerpni.

W ENEA jest troche lepiej obecnie z tego co podaja około 0,25 po zmianie, było 0,2 właśnie sprawdziłem...no ale co nas czeka..przypuszczam że nic gorszego niż w sprawie gazowej od naszych ,,przyjacół" ze wschodu

Aco jeśli nastąpi nieszczelność na długości GWC i woda zacznie napływać do wymiennika?

Mam pytanie jezeli układacie rury w wodzie to jak pozbywacie się wody która wydziela się podczas działania GWC? W gruncie gdy poziom wody jest niższy od poziomu posadowienia rur GWC można zastosować coś w kształcie studni chłonnej, a co przy wysokim poziomie wody??

Przypuszczam że II taryfy tak szybko nie ruszą...oni potrzebują ten prąd sprzedać i to jest nasza nadzieja A co do ogrzewania prądem...hmmm, pomińmy mity i niedoskonałości budowlane. Zakładając ze budujemy dom współczesny, znaczy o zapotrzebowaniu 70-100kW/ rok/m2, mamy średnio 150m2, ogrzewamy akumulacyjnie czyli korzystamy z II taryfy wychodzi nam 10500- 15000kw (zaokrąglając 1kW-0,2pl) czyli mamy 2100-3000 pln za sezon czy to jest dużo? Może niech pochwala się ci co grzeją gazem lub węglem jak to wychodzi? ps. a są tacy co twierdzą że wybudują domy o zapotrzebowaniu 50kW/m2/rok

Ktoś tu wspominał że należy ściany warstwowe murować od fundamentu, ma to też dużą zalete, można wtedy pozadnie ocieplić ściane fundamentową, i to nie drogim styropianem do ocieplania w gruncie, a najtańszym styropianem do ścian warstwowych, to samo dotyczy zresztą styropianu w wyższych częściach ścian, można zastosować tam najtańszy typ styropianu FS50. U mnie po całkowitym zbilansowaniu ściany dwuwarstwowej(opartej na średniej cenowej tego systemu) i mojej 3 warstwowej wyszła róznica w cenie około 8000...mało i dużo, ale moim zdaniem było warto. Tak na marginesie... W budowie przyjołem 5 głównych zasad które stanowią moim zdaniem o dobrym efekcie końcowym: 1) Ściana zewnętrzna dobrze izolowana, z trwałą elewacją 2) Dach ceramiczny-z deskowaniem 3) Okna drewniane...tworzą świetny klimat wnętrza 4) Posadzki wykończone ,,prawdziwym" drewnem ewentualne częściowo kamieniem 5) Maksymalnie proste instalacje...zarówno CO jak i CW Reszta...to tylko kwestia ile jeszcze możemy wydać

OO zgrozo!!!!, zajrzałem do twojego dziennika, powiem tak moje serce budowlane płacze rzewnymi łzami, chciałbym cię podtrzymać na duchu i powiedzieć będzie dobrze...nie mogę,... mam nadzieje że masz duuużo szczęścia . Myśl o dużej maszynie(tej z dziennika)...jest niezła tak naprawdę są to 4 ściany zewnętrzne, koszt w całej budowie nieznaczny, a może to być sprawa kluczowa dla całego budynku. Sprawdz jeszcze jakie jest posadowienie tego budynku, odkop fundamenty w kilku miejscach, na ścianach widać rysy- to juz wiele mówi. Prawdopodobnie izolacja pozioma ścian będzie już kiepska, o ile wogole jest, wykonanie tej izolacji w istniejącej ścianie jest pracochłonne i kosztowne. Następna sprawa to ściany szczytowe mam wrażenie że cegły mozna wyciągać reką...to nie wyglada dobrze, ja bym je wymurował od nowa. I na koniec pamiętaj że czasami wyburzenie okazuje się najlepszą inwestycją w przyszły dom, wiem że to kosztowne jednak pozwoli ci to uniknąć wielu kłopotów w przyszłości. Pozdrawiam, życze wytrwałości

Piszesz że belka ma 2 pręty, na oko wygląda że to są fi10(prawdopodobnie wstawili koszyk zbrojeniowy wieńca), na 4m przy tej wysokości belki będzie raczej napewno mało. Uzupełnienie otulenia w tej sytuacji nie załatwia sprawy. Metoda opisana z kątownikami wydaje się jak najbardziej ok, metod na wzmocnienie tego podciągu jest sporo, ale to już musi przeliczyć ktoś na miejscu.

Ostatnie zdjęcie wygląda bardzo nieciekawie, proponuje to jednak rozebrać, budynek wyglada na bardzo niestarannie wykonany, solidny wieniec może być czymś co go uratuje. Najlepiej proponuje zaprosić na budowe konstruktora, przy takim wykonaniu być może, że jest o wiele wiecej ,,kwiatków". Pozdrawiam

Co do spoin proponuje murować na tzw. cofniętej spoinie na zaprawie z cementu bez dodatków + dodatek plastyfikatora np. Siki, a dopiero na końcu spoinować gotową fugą z dodatkiem trasu . Wychodzi taniej i równie ładnie.

Nie chciałbym zostać odebrany z propagatora tej cegły , jednak dla mnie dużą zaleta tej cegły jest jej naturalność tworzy się tzw. efekt ,,melanż", tzn. cegły są minimalnie innego odcienia, co powoduje że ściana wygląda naturalnie, nie ma efektu ,,sztucznej elewacji". Co do brudzenia nie ma problemu, z czasem możesz umyć zwykłym ,,kerszerem". Pozatym jest cała masa środków które zabezpieczają elewacje, jednak moim zdaniem to bez sensu, cegła się sama obroni .