Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

parteron

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    31

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez parteron

  1. parteron
    Zastanawiam się nad zakupem gresu CREMA MARFIL by My Way do wiatrołapu, korytarza i kuchni. Żona była prawie zdecydowana na półpoler Masto Bianco, ale po przeczytaniu o problemach z utrzymaniem czystości zrezygnowaliśmy. Polecono mam Marfil jako nie wymagający impregnowania, jednak ten model dostarcza też pewnych zagadek. Jest przedstawiany jako lappato ale wygląda jak wypolerowany. Zawsze myślałem że lappato to półpoler, sprzedawcy też tak uważają i nie potrafią wyjaśnić o co w tym przypadku chodzi. Wygląda na to że jest szkliwiony, ale czy później polerowany, to trudno powiedzieć. Wymaga impregnowania, czy nie wymaga? Nadaje się do wiatrołapu w domu jednorodzinnym, czy nie? Będę wdzięczny za garść informacji technicznych. Pozdrawiam, p
  2. parteron
    Zbudowałem dom, mam w projekcie oczyszczalnię, ale nie jestem pewny czy ją zbuduję, bo na działce glina jak cholera. Niby można zastosować jakieś cuda z kratkami, stosami, ale nie bardzo w to wierzę, bo jak nie ma w co się wchłonąć to się nie wchłonie i trzeba się z tym pogodzić. Oczyszczalnia ma być z reaktorem, dająca na wyjściu wodę o II klasie czystości, którą można by zrzucić do rzeki, gdyby była rzeka. Ostatnio dowiedziałem się od znajomego że w jego firmie mieli problem z odprowadzeniem wody z dużego placu, więc zbudowali studnię "chłonną", czyli normalną studnię, do której nielegalnie odprowadzają wodę ściekającą z placu. Zastanawiam się, czy nie dałoby się zrobić takiej akcji legalnie. Mam pozwolenie na oczyszczalnię, nikt w odległości określonej przepisami studni nie zbuduje, więc może to jest OK, że dowiercę się do jakiejś wody gruntowej i tam odprowadzę wodę o II klasie czystości z mojej oczyszczalni? Może to ktoś kompetentny skomentować? Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam, parteron
  3. parteron
    Dzięki za info. Nie szukam spisku, po prostu próbuję wykorzystać informacje pochodzące z różnych źródeł. Teraz tak sobie kombinuję, że może dobrze byłoby wybrać bambus, wylewkę Agilla, system KLIK, darować sobie klejenie. Parametry nie będą najlepsze, ale za to jest duży margines błędu. Jak coś się zwarzy, można rozebrać i ułożyć jeszcze raz. Dylatacje i kiliki powinny zabezpieczyć przed katastrofą nawet jeśli podłoga będzie mocno zmieniać rozmiary, z uwagi na parter stukanie powinno doprowadzać do pasji, układanie tańsze. Na razie w tym kierunku, ale którędy i dokąd dojdę zobaczymy. Pozdrawiam
  4. parteron
    No cóż, zawsze przychodzi czas na jakiś kompromis. Podłogówka będzie wszędzie z uwagi na pompę ciepła. Wiem, że najlepiej byłoby ułożyć coś kamiennego i tam gdzie się da ułożę, ale nie chcę się całkowicie poddawać dyktatowi energetyki. Dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na ciepło mam jakieś pole manewru i wiem że drewno też wchodzi w rachubę. Są problemy wspólne dla bambusa i drewna. Teraz szukam tych charakterystycznych wyłącznie dla bambusa. Teraz jestem na etapie zwątpienia w sens klejenia jakiegokolwiek parkietu do podłoża ogrzewanego, bo poza wcześniej wspomnianymi przeczytałem wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170468-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-co-na-pod%C5%82og%C4%99 Pozdrawiam
  5. parteron
    O dziwo znalazłem firmę (http://www.parkiet-bortnowski.pl/posadzki.html) która wykonuje wylewki i układa parkiety, ale chyba nie dla mnie, bo ja z okolic Warszawy. Przy okazji znalazłem ciekawe opinie i informacje na temat bambusa. Pierwsza to opis jak klej nie trzyma się deski lakierowanej od spodu - http://www.parkiet-bortnowski.pl/bambus.pdf Druga to krytyka parkietu bambusowego http://www.podlogi.info/forum/viewtopic.php?t=75 wraz z hipotezą dlaczego zawsze jest lakierowany od spodu ("[...] skrzętnie ukrywają [...] że bambus jest bardzo podatny na działanie wody jak i zmiany wilgoci (bez oszuszacza/nawilżacza i stacji pogodowej ciężko się obejść). Gdy "drewno" te złapie wodę momentalnie pęcznieje i mamy problem z winy użytkownika[...]") ze strony http://www.podlogi.info/forum/viewtopic.php?t=75 . Trzecia to pochwała systemu KLIK, czyli zamków wieloprofilowych, co ciekawe w parkiecie przyklejanym na wylewkę z podłogówką. http://www.parkiet-bortnowski.pl/2_2009.pdf Czy jakiś fachowiec byłby skłonny skomentować powyższe?
  6. parteron
    Tutaj mam pewne wątpliwości co do kompleksowości. Pewnie najwięcej praktyki mają ludzie robiący wylewki klasyczne, i o nich można poczytać najwięcej, dużo dobrego, ale mam wrażenie że bardziej z teoretycznej lub marketingowej strony o można znaleźć o wylewkach anhydrytowych, są też "superprodukty" jak np. Agilia Sols A, bardzo obiecujące "folderowo", o znikomej liczbie ocen praktycznych. Są tacy, którzy oferują zrobienie wylewki na podłogówce, operację wygrzewania i układanie parkietu? Pozdrawiam
  7. parteron
    Dzięki za fajny link. Niestety, na temat bambusa jest tam tylko, że: "podłogi z prasowanego i klejonego bambusa charakteryzują się wysoką twardością oraz dobrą przewodnością cieplną. Egzotyczność pochodzenia i wykonania zmusza do szukania produktu wykonanego przez dobrego producenta.". To nie wyrzut, raczej uzasadnienie, że szukam informacji na forum. Mam już projekt podłogówki uwzględniający fakt, że w niektórych pomieszczeniach będzie parkiet. Dla całego budynku zapotrzebowanie na ciepło wynosi 30W/m2, więc sama podłogówka da sobie radę bez problemu. Zależy mi na tym, żeby jak najlepiej przygotować jastrych, ale po przeczytaniu rad na wspomnianej stronie zwątpiłem w realizowalność wszystkich zaleceń. Budynek mam na płycie fundamentowej, 20cm styropianu pod spodem, w tym tygodniu zaczynam tynkowanie, w czerwcu wyleję ok. 5cm styrobetonu, żeby zakryć instalacje a na to jastrych z podłogówką. I co dalej? Poczekać 28 dni i zacząć wygrzewanie do 50o. Jak to zrobić??? W mojej podłogówce zasilanej pompą ciepła projektowana temp. na wejściu to 33,5oC. No dobra, podkręcę do 50, ale w sierpniu??? Nie chcę myśleć ile wtedy będzie w budynku i kto tam wejdzie. Mam czekać na zimę? Jesienią planowałem przeprowadzkę. Wracając do bambusa - już wiem że można kleić i że to nawet lepsze niż podłoga pływająca. Wygląda na to że teraz najważniejsze to zdobyć towar dobrej jakości za cenę z suermarkeu, ale to jak ze wszystkim.
  8. parteron
    Tak, wiem. Gorąco polecam panele miedziane, a dla bardziej majętnych - srebrne. Ale jest grupa takich którzy uparli się na coś w rodzaju drewna i o tym jest ten wątek.
  9. parteron
    Dom jest parterowy i będzie ogrzewany pompą ciepła, więc konsekwentnie, wszędzie ogrzewanie podłogowe. Powyższe ogranicza wybór wykładzin więc padło na bambus skręcany - bo twardy (ważne) i na podłogówkę się nadaje. W przypadku podłogówki klejenie wydaje się lepsze niż podłoga pływająca. Jeśli są inne czynniki warte zwrócenia uwagi.bede wdzięczny fachowcom za komentarze, Pozdrawiam, parteron
  10. parteron
    Mam pytanie: co znaczy w tym kontekście "drogi"? Moglibyście mi dać jakiś namiar na link do strony z sensowną stacją zmiękczającą do moich potrzeb (4-6 osób, zmiękczanie wody do prania i mycia, co celów spożywczych jest OK)? Wybaczcie jeśli to już było, ale przejrzenie 150 stron wątku zawierającego sporo pyskówek to ciężkie zadanie. Z góry dziękuję za radę.
  11. parteron
    Dzięki za konkrety. Rozumiem, że ten jonit może być zastosowany w różnych urządzeniach. Zastanawiam się, czy wybór zmiękczania całej/tylko ciepłej wody jest związany z wyborem większego/mniejszego urządzenia? Przy okazji rozważań o gotowaniu w zmiękczonej wodzie problem nie polega na dostarczeniu odpowiedniej ilości minerałów. W książce "Molecular Gastronomy" w rozdziale "Softening Lentils" można znaleźć opis eksperymentu gotowania soczewicy. Po 45 min. gotowania w wodzie destylowanej soczewica jest miękka, a po tym samym czasie w twardej twarda jak drewno. (Co oczywiście nie znaczy, że woda miękka/destylowana jest lepsza do gotowania wszystkiego).
  12. parteron
    Buduję dom i zastanawiam się nad zastosowaniem zmiękczacza. Woda jest OK, z wodociągu, ale kusi mnie perspektywa prania, zmywania i kąpieli w miękkiej wodzie. Rozważam dwa warianty: 1. Instaluję zmiękczacz na wejściu systemu podgrzewania wody i wtedy cała ciepła woda jest miękka, a zimna twarda. 2. Zmiękczam całą wodę wpływającą do budynku za wyjątkiem jednej nitki, która biegnie do kuchni (bo nie chcę pić herbaty ani jeść zupy z miękkiej wody). Dodatkowo wyjaśnię, że dom będzie ogrzewany pompą ciepła, co oznacza że ciepła woda będzie miała temp. max. 50-55 st. co oznacza, że do celów użytkowych będzie w niewielkim stopniu mieszana z zimną, "twardą" w wariancie 1. Wydaje mi się, że prostszy i lepszy jest wariant 1, ale może są jakieś zalety np. spłukiwania kibli miękką wodą lub inne przemawiające za wariantem 2. Byłbym też wdzięczny za informacje o tym, ile miejsca muszę zarezerwować w pomieszczeniu gospodarczym na zmiękczacz dla 4-6 osób, sugestie dotyczące wyboru konkretnego urządzenia i ocenę różnic w kosztach eksploatacji pomiędzy wariantem 1 a wariantem 2. Pozdrawiam i z góry dziękuję za komentarze.
  13. parteron

    O co chodzi z tym oddychaniem?

    parteron odpowiedział parteron → na topic → Dachy

    Różnica jest zasadnicza. Na użytkowym mieszkają ludzie, którzy potrzebują ciepła i oddychając wytwarzają parę wodną. Z tego powodu ociepla się połacie dachu, najczęściej wełną mineralną i stosuje folie/membrany paroprzepuszczalne które pozwalają parze wodnej przeniknąć na zewnątrz i zapobiegają jej wykropleniu się w warstwie izolacji. Na poddaszu nieużytkowym temperaura może być niższa, więc nie ma porzeby stosowania izolacji termicznej połaci dachu. Ponadto nie ma tam ludzi, czyli głównego źródła pary. Nie ma zatem potrzeby odprowadzania wilgoci z warstwy ocieplenia, więc paroprzepuszczalność folii/membrany jest bez znaczenia. Jedynym argumentem przemawiającym za pełnym deskowaniem jest wtedy wzmocnienie/usztywnienie konstrukcji dachu (no, powiedzmy że deska z papą jest trwalsza niż folia, choć producenci folii dostarczają też wyrobów zastępujących papę i przekonują że te są lepsze). Pojawia się pytanie na ile jest to ważne. Oczywiście można na połaci dachu nad poddaszem nieużytkowym zastosować papę, deski i ocieplenie, jednak pojawia się pytanie po co i czy nie lepiej wydać te pieniądze na inne elementy, bardziej istotne z punktu widzenia użytkowego.
  14. parteron

    O co chodzi z tym oddychaniem?

    parteron odpowiedział parteron → na topic → Dachy

    Dzięki za konkretną odpowiedź. Swoją drogą to, że Andrzej Wilhelmi doradzi coś w sprawie folii bardzo mnie ucieszyło. Tak naprawdę jeszcze się na 100% nie zdecydowałem na folię, ale nawet wstępna kalkulacja kosztów bardzo mnie do tego wyboru skłania. Więźba jest z wiązarów, więc "użytkowość" poddasza została na początku projektu wykluczona (również dlatego, żeby nigdy nie kusiło). Kąt nachylenia dachu wynika z warunków zabudowy. Wiem, że deski+ papa to lepsze rozwiązanie, ale przy 400m2 dachu to sporo kosztuje. licząc po 30 zł/m2 za płytę OSB mamy już 12000 zł bez papy i robocizny. To mocna pokusa, żeby wybrać folię i mieć więcej kasy do dyspozycji przy wyborze dachówki. Byłbym skłonny nawet wydać więcej na jakąś super mocną folię, ale gdzie bym nie szukał czegoś o foliach na dach to trafiam na rozważania o paroprzepuszczalności i wełnie w pobliżu. Czy tutaj też może być folia budowlana, czy coś innego ze względy na inne czynniki? Jeszcze raz dziękuję za odpowieź i pozdrawiam.
  15. parteron

    O co chodzi z tym oddychaniem?

    parteron odpowiedział parteron → na topic → Dachy

    Przyznam, że jeszcze bardziej nie rozumiem. Dach ma być kopertowy, kryty dachówką, kąt nachylenia 25st. Upychanie wełny do folii byłoby możliwe tylko w okolicach obrysu dachu. Ale jak można przewentylować wełnę? Nie zamierzam wymuszać obiegu powietrza przez wełnę leżącą na stropie. Jeśli chodzi o to, że wełna stanie się kiedyś zbyt sucha, to przyznam, że zupełnie nie rozumiem.
  16. parteron
    Buduję dom parterowy z poddaszem NIEużytkowym. Między innymi dlatego, żeby nie walczyć z utykaniem wełny między krokwiami, skosami z karton-gipsu itd. Szukam odpowiedzi na pytanie jaką folię wybrać na dach i tu mam problem, bo kiedy szukam informacji wszędzie trafiam na dyskusje o paroprzeuszczalności, której znaczenia w przypadku mojego dachu po prostu nie rozumiem. Jeśli chodzi o odprowadzenie wilgoci z poddasza, to przez analogię do części mieszkalnej wydaje mi się, że wilgoć powinna być odprowadzona przez system wentylacji a nie "oddychającą" folię (w żadne "oddychanie ścian" nie wierzę, będę miał wentylację mechaniczną). Ocieplenie będzie ułożone na stropie parteru (albo na podłodze poddasza, jak kto woli). Czy w tej sytuacji paroprzepuszczalność folii ma jakieś znaczenie? Wydaje mi się, że należałoby raczej skupić się na wodoodporności i trwałości. Wiem, że pełne deskowanie i papa to lepsze rozwiązanie, choć cenowo zupełnie niekonkurencyjne. Przy okazji zapytam, dlaczego nikt nie rozważa paroprzepuszczalności zestawu deski + papa? Czy wtedy problem nie występuje?
  17. parteron
    Buduję dom jednorodzinny, parterowy i zbieram opinie. To jest wątek o oknach a nie o moim projekcie, ale jeśli to ma w czymś pomóc mogę podać wymiary okien: 2100*1600 - 3szt. 1800*1600 - 3szt 900*1600 - 2sz. 2700*2300 – drzwi na taras 1800*1900 - 1szt. 900*2700 – fix w garażu W sumie powierzchnia okien w pomieszczeniach ogrzewanych: 31, 23 m2, obwód wszystkich - 77,2m. Weźmy kalkulator ze strony http://www.uvalue.ms.pl/. Dla całkowitej powierzchni okien 31,5m2, przy ogrzewaniu węglem (u mnie będzie pompa ciepła) "zyski" na ogrzewaniu przez 20 lat wyniosą ok. 2900 zł przy montażu okien o Uw=0,8 zamiast 1,2. Podejrzewam, że więcej mogę "zaoszczędzić" rezygnując z niektórych opcji i negocjując rabaty ze sprzedawcą. Jeśli za montaż w warstwie ocieplenia dopłacę 40 zł za mb, to przy 77m daje ponad 3000 zł. Nie wiem kiedy taka inwestycja się zwróci jeśli w ogóle. Pytając o wąskie profile brałem pod uwagę kwestie estetyczne. Po prostu podobaja mi się takie i już. Czy mam nie brać pod uwagę tego czynnika dobierając parapety, tynki, podłogi itp., a wszystko podporządkować magicznemu współczynnikowi U? Czy jestem ostatnim frajerem jeśli chcę wybrać okna które bardziej mi się podobają, nawet jeśli są droższe (w granicach rozsądku oczywiście)?
  18. parteron
    Czy to moja wina, że w tej branży (i nie tylko w tej) robi sie wszystko, żeby ukryć przed klientem cenę tak długo jak tylko się da? Przecież nawet na tym forum był przykład wyceny, która była zaskakująco wysoka, a później okazało się jest rabat w wysokości 67%. Kiedy robiłem wycenę na okna Adamsa, to mimo że podałem dokładnie wszystkie parametry i zaznaczyłem wybrane opcje, dowiedziałem się, że wycena jest bardzo orientacyjna i w moim przypadku są możliwe duże rabaty. Gdyby ktoś mógł mi przybliżyć, jakiej różnic yw cenie (procentowo) mogę sie spodziewać byłbym wdzięczny. Pytanie "nie wie Pan co z kasą zrobić?" słyszę przeważnie wtedy, kiedy pytam o montaż okien w warstwie ocieplenia i kiedy dowiaduję się ile to kosztuje, przyznaję, że pytanie ma sens.
  19. parteron
    Dzięki za konkretne informacje. Na pewno odwiedzę firmę AMPol. Zanim to zrobię może ktoś skomentuje krytycznie technologie "bonding inside", specjalnego skrzydła z zastosowaniem techniki klejenia szyb oraz "powerdur inside", nowego rodzaju ram z zastosowaniem tworzywa sztucznego Ultradur® High Speed, który zastępuje wzmocnienia stalowe stosowane w konwencjonalnych ramach?
  20. parteron
    To jest właśnie uproszczenie na które chciałem zwrócić uwagę. Jeśli ta sama zmiana wiąże się ze zmianą przepuszczalności energii słonecznej g z 63% na 50 % (czyli o 26%) to znaczy że okno z Uw=0,8 powinno być o 26% większe od okna o Ug=1,2. Większe okno spowoduje większe straty ciepła, zatem nie spowoduje oszczędności na poziomie 50%, lecz mniejsze. Konsekwencji większego ciężaru nikt nie skomentował - może to bez znaczenia? Gdyby chodziło tylko o energooszczędność, to należałoby w ogóle zrezygnować z okien, wszak w 2030 można będzie tanio zapewnić oświetlenie domu diodami LED zasilanymi energią słoneczną a widok z okna zastąpić sobie dowolnym obrazkiem wyświetlanym na ekranie wysokiej jakości.
  21. parteron
    Szkoda. Też zauważyłem, że jako "wąskie" są reklamowane te które mają 118mm zamiast 120mm. A może w drewnie jest lepiej? To mi wygląda na czystą ideologię. Skoro mniej przepuszczalne są lepsze, to jaka jest zaleta większych okien, przepuszczających mniej światła w porównaniu z mniejszymi, ale bardziej przejrzystymi? Nie wierzę. Nie pisałem o roletach, tylko o żaluzjach i nie o wewnętrznych tylko o zewnętrznych. Pozdrawiam, parteron
  22. parteron
    Okna miałem już wybrane - Adams PASSIV-LINE. Parametry dobre, cena akceptowalna. Ostatnio jednak zaczęły mnie nachodzić wątpliwości. Zastanawiam się, czy walka o energooszczędność nie prowadzi do przesady. W końcu okna wstawia się przede wszystkim po to, żeby do domu wpadało światło. Spojrzałem na porównania w których można znaleźć przepuszczalność energii słonecznej i zauważyłem, że dla okien energooszczędnych wartość tego parametru może być o np. 26% mniejsza niż dla okien standardowych. Z tego wynika, że dla zapewnienia tego samego naświetlenia "ciepłe" okna powinny być odpowiednio większe od standardowych, co obniży zyski energetyczne wynikające z wyśrubowanej wartości współczynnika U. Może zamiast pakietu trzyszybowego o Ug=0,5 lepiej wybrać dwuszybowy o Ug=1,0? Zamiast Uw=0.79 dla całego okna będę miał np. Uw=1,19, ale okno mniejsze, lżejsze, okucia mniej obciążone, co pewnie dodatnie wpływa na trwałość. Policzyłem w jednym z kalkulatorów, że przy 35m2 okien dopłacę w ciągu 20 lat do ogrzewania ok. 2500 zł, co tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Nie sprawdzałem, ale może za te same pieniądze zamiast okien "ciepłych" dałoby się kupić okna standardowe i żaluzje zewnętrzne, które poprawiłyby współczynnik U dla całego otworu okiennego. Idąc dalej tym torem, pomyślałem, że może poszukam okien z ładnymi profilami, przy czym dla mnie najładniejsze są te najbardziej "wąskie", czyli te, które zajmują najmniejszą część powierzchni otworu okiennego. Zacząłem szukać w necie, ale to nie takie proste. trzeba by mocno podłubać na stronach producentów i nie tylko. Dlatego zwracam się z prośbą do obecnych na Forum fachowców, o sugestie, którym oknom warto się przyjrzeć, jeśli zależy mi na tym, żeby profile zajmowały jak najmniejszą część powierzchni okna? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam, parteron
  23. parteron
    Z-35 - Dzięki za info na temat Cezbudu. Czytałem dziennik. Potwierdza, że sprawy związane z pionami trzeba trzy razy sprawdzić przed zalaniem płyty. Zastanawiam się, czy na korzyść rozwiązania z pianobetonem nie przemawia fakt, że nagrzewana jest sama podłogówka, a nie cała płyta. Dużej akumulacyjności nie uważam za wadę, ale może akumulacyjność całej płyty to przesada. Nie znalazłem żadnych opinii na temat Megathermu. Gdyby ktoś mógł wskazać byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.
  24. parteron
    Wykonanie samej płyty fundamentowej to prosta sprawa. Robi się szalunek i zbrojenie wg projektu i zalewa betonem. Łatwiejsze niż strop monolityczny których codziennie wylewa się mnóstwo. Niestety, w przypadku płyty zanim doprowadzi się do wylewania betonu trzeba usunąć odpowiednią (jaką?) warstwę gruntu, zamienić ja na pospółkę (jaką?), zagęścić (jak?), zadbać o izolację termiczną (jak?), drenaż opaskowy (czy? jak? gdzie odprowadzić wodę z drenażu?) i cała operacja robi się bardziej skomplikowana. W związku z powyższym chciałoby się powierzyć całą operację jakiejś kompetentnej firmie z doświadczeniem, która zadba o całość, włącznie z projektem i wykona wszystko zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Poszukałem trochę w necie i znalazłem dwie firmy których oferty chciałbym porównać: Cezbud (http://www.cezbud.pl) i Megatherm(http://www.plytyfundamentowe.pl). Obie firmy publikują w necie swoje cenniki, więc istnieje możliwość porównania. W obydwu przypadkach projekt płyty jest zawarty w cenie. Cezbud oferuje płytę „prawie monolityczną”, przy czym „prawie” oznacza, że płyta jest posadowiona na pianobetonie. (W tym miejscu pozwolę sobie wyjaśnić nieporozumienie które pojawiło się w tym wątku. Pianobeton nie pełni roli materiału konstrukcyjnego płyty, ale materiału izolacyjnego pod płytą, zastępującego styropian lub styrodur w konkurencyjnych rozwiązaniach.). Cennik Cezbudu można znaleźć na Allegro (http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6342546). Wynika z niego że 1m2 płyty kosztuje 280zł. Oferta nie obejmuje przygotowania terenu (cokolwiek to znaczy) ani ogrzewania podłogowego. Firma oferuje zalanie podłogówki wylewką anhydrytową za 35 zł/m2 przy grubości 3,5cm (zakładam 50zł/m2 przy grubości 5cm). Megatherm również oferuje płytę „prawie monolityczną”, przy czym tutaj „prawie” ma inne znaczenie. „Płyta Energooszczędna Grzewcza” w ofercie Megatherm jest „prawie” monolityczna, bo składa się z płyty położonej na styropianie (20cm) i ułożonej na niej podłogówce zalanej wylewką anhydrytową. Całość (razem z wymiana humusu na pospółkę) kosztuje wg cennika ze strony Megatherm (http://www.plytyfundamentowe.pl/index.php?a=cen&b=1) 430 zł/m2. Megatherm oferuje również płytę bez podłogówki za 350zł/m2. Z tego wynika że w ofercie Megatherm cena podłogówki to 80 zł/m2. Nieźle. W sumie porównanie sprowadza się do pytania: styropian czy pianobeton? Plusy oferty Cezbudu to: - pianobeton ma większą wytrzymałość na ściskanie od styropianu. Nie ma dyskusji o pełzaniu, nie ulega starzeniu/korozji, nie zagnieżdżą się w nim robaki, gady, ptaki, ssaki. - można równocześnie wylać pianobeton pod tarasy, podjazdy. Minusy to: - trudno mówić o ciągłości izolacji termicznej w przekroju poprzecznym. Cezbud proponuje położenie na swojej płycie styropianu (5-10cm) a na nim wylewki z podłogówką. Teoretycznie można osiągnąć super izolacyjność, ale trzeba przeanalizować potencjalne mostki termiczne. - powyższe sprawia, że bezwładność termiczna jest mniejsza, ale w sumie trudno powiedzieć czy to zaleta czy wada. - wprawdzie Cezbud zapewnia, że pianobeton ma zamknięte pory, nie nasiąka, nie przemarza, ale nie znalazłem jednoznacznego potwierdzenia tych deklaracji na kartach technicznych. - jeśli zdecyduje się na Cezbud to muszę wcześniej wynająć koparę, usunąć humus, zrobić podsypkę, nie wiem ile mnie to będzie kosztowało. Plusy oferty Megatherm: - mam ciągłość izolacji. Wylewają płytę do wanny ze styropianu, której boki połączę z izolacja ścian. - nie martwię się o usunięcie humusu, pospółkę itp. Biorą to na siebie. - projektują i robią podłogówkę i wylewkę. Mam to z głowy. Minusy Megatherm: - w ich ofercie pod płytą jest styropian EPS i XPS – nie wiem w jakich proporcjach. Jeśli podciągnie wilgoć , to kicha totalna – będę bulił za podgrzewanie gruntu pod budynkiem. - jak się zachowa styropian po latach? (pełzanie, gryzonie itp.?) Po przeanalizowaniu powyższych skłaniam się raczej ku Cezbudowi, ale nie jestem zafiksowany. Będę wdzięczny za Wasze opinie, które pomogą mi w dokonaniu dobrego wyboru. Pozdrawiam, parteron
  25. parteron

    POS bezdrenażowe

    parteron odpowiedział kze → na topic → Woda i ścieki

    Jeśli mówimy o konkretnych producentach to Aquamatic też biorę pod uwagę, ale ostatnio najbardziej drążę Biokube. Co ciekawe chwalą się że mają zakład produkcyjny w Polsce ale nie udało mi się go zlokalizować. Twierdzą że radzą sobie nawet z czterotygodniową przerwą w dopływie ścieków. Dostałem od nich ofertę na reaktor + odsadnik wstępny 2m3 za cenę nieco niższą niż Aquamatic. Wysłałem pytania jeszcze do kilu innych miejsc i czekam na odpowiedzi. W systemach z obracajacymi się tarczami/dyskami trochę się boję mechaniki. Na stronie któregoś z producentów znalazłem zalecenie żeby coś smarować co dwa miesiące. Dalej już nie czytałem.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia