faltra
-
Liczba zawartości
133 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Posts dodane przez faltra
-
-
Dzięki waszym odpowiedziom już wszystko zostało wyjaśnione. W poniedziałek kopanie kabla. Wszystko będzie zgodnie ze sztuką.
Mam dodatkowe pytanie. Chciałem jeszcze położyć kabel telefoniczny i/lub przyszłościowo światłowód aby mieć internet po kablu. Jakiego typu powinny być to kable?
-
Dzięki za wasze odpowiedzi. Dużo mi rozjaśniliście. Okazuje się że projekt na kabel i wszystkie pozwolenia mam. Tak więc mogę położyć kabel. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę geodetę wezwać tylko do pomiaru po wykonaniu? Chciałem się przesunąć moim kablem o 20 cm do pierwotnej wersji na mojej działce.
-
gdybyś kopał i prowadził po swojej działce, to śmiało możesz tak zrobić. Niestety nie wiem jak jest w przypadku drogi . Na pewno musisz uzyskać zgodę współwłaścicieli.
Mały update: droga podzielona jest na 2 działki. Każdy ma 1/4 udział.
Pozwolenie mam od współwłaścicieli.
Właśnie czytam moje pozwolenie na budowę z domu i tam napisane jest:
"zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla inwestorów X i Y obejmującego budowę:
- budynku mieszkalnego wraz z instalacjami wewnętrznymi
- zewnętrznych doziemnych instalacji:
***** kanalizacji sanitarnej
***** wlz energi elektrycznej
do realizacji na działce o nr ewid ... (tutaj podane numery mojej działki gdzie buduję dom oraz numery działek które są drogą prywatną)".
Mam rozumieć że właśnie mam pozwolenie na poprwodzanie kabla elektrycznego w tej drodze?
-
składałeś wniosek do ZE? dostałeś wytyczne podłączenia do "skrzynki"? Tam jest złącze kablowe ZK czy ZK i miejsce na licznik?Masz pozwolenie na podłączenie się do tego złącza? Ta "skrzynka" na pewno jest dla Ciebie do podłączenia? Sądząc po wielkości udziału w drodze, jest jeszcze trzech chętnych.
Budowa w drodze instalacji elektrycznej, nie ważne jakiej drodze, wymaga pozwolenia na budowę.
Tak składałem wniosek do ZE. Podpisałem z nimi umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. W efekcie założyli mi skrzynkę, w której jest ZK i miejsce na licznik. Według tej umowy wychodzi że mogę się do skrzynki podłączyć (tzn. podłączać będzie elektryk, który da na to papiery).
Bardziej chodzi mi czy na tej prywatnej drodze mogę sobie wkopać kabel samemu bo właściwie nie jestem pewien. Udziały w drodze ma rodzina więc od ich strony o nic się nie martwię.
-
Witam,
Jestem właścicielem działki budowlanej oraz współwłaścicielem w udziale 1/4 części działki stanowiącej drogę wewnętrzną. Prywatna droga łączy drogę publiczną asfaltową z moją działką. Skrzynka elektryczna znajduje się przy drodze publicznej ale na terenie prywatnej drogi.
Chciałem poprowadzić kabel elektryczny od skrzynki elektrycznej do mojego domu. Chciałbym to zrobić we własnym zakresie tzn zamówić koparkę, ułożyć kabel w dole. Następnie elektryk przyłączyłby kabel do skrzynki elektrycznej.
Generalnie mam pytanie czy potrzebuje geodetę do wyznaczenia wykopu na kabel. Czy jest on jednak zbędny jeśli robię to na prywatnej drodze i działce, czyli już za skrzynką elektryczną.
Jeśli chodzi o sam wykop to plan mam taki:
1. Wykopać dól na ok 70 cm głębokości.
2. Położyć w nim kabel elektryczny oraz bednarkę. Być może też kabel telefoniczny.
3. Przykryć to wszystko folią aby nie trafić na kabel przy późniejszym kopaniu.
Czy plan wygląda ok. Macie jeszcze jakieś dodatkowe sugestie.
-
Ale sprecyzuj co to za wymiary
Co dokładnie mierzyles?
I czy przy podanych wymiarach kreska wskazuje dokładnie miejsce pomiaru?
Jeśli jest to Różnic A w szczelinie miedzy skrzydłem a rama wygląda to na źle wyregulowane dociski na zaczepach w tych miejscach
Okna nie są proste, tylko teraz są skrzywione na kształt banana. Maksymalne wychylenie jest zawsze na środku ościeżnicy i skrzydła okna. Wymiary które podałem to maksymalne wymiary szczeliny jaka powstaje jeśli do skrzydła okna lub ościeżnicy dołożę poziomicę (kładziona do zewnętrznej części okna).
-
Udało mnie się w końcu zdobyć precyzyjną suwmiarkę elektroniczną. Poniżej podaje pomiary:
Okno tarasowe:
Okna balkonowe z ruchomym słupkiem:
Wypaczone są dodatkowo 2 okna balkonowe bez ruchomego słupka, wymiar ten sam co z ruchomym słupkiem.
Ciężko się okna zamyka. PSK mają dodatkowo mechanizm system AIR COM, czyli zoptymalizowane domykanie i otwieranie drzwi, ale przez wypaczenie nie działa to jak powinno.
Czy takie krzywizny są jednak w normie. Czy mogę domagać się wyprostowana ich? Czy dać sobie z tym spokój i domagać się tylko regulacji tych okien.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
-
faltra - reklamowac mozna ale cie beda zbywac i ignorowac - masz najgorszy z najgorszych typow drzwi - dwuskrzydlowe - ktore zawsze sie gna - taka ich paskudna natura - jak jest slupek staly to jakos to sie jeszcze trzyma - a Ty masz drzwi ze slupkiem ruchomym ktorego nic na dole i na gorze nie trzyma - a znajac zdolnosci naszych producentow to zapewne masz tam stal nie grubsza jak 1,5 mm - wez suwmiarke [dokladna miarke] i pomierz na calym obwodzie skrzydel ile nmasz te szczeline co siedzi w niej uszczelka - powinno byc 3 mm - moze masz niepospinane okucia lub okuc za malo - zrob fotki i je tu wrzuc na forum - popatrzymy - najwiecej wiatrem "pisdzi" przy zawiasach i pod slupkiem ruchomym.
Byłem dzisiaj na budowie porobić pomiary. Pomiary były robione zawsze od zewnętrznej strony i przy zamkniętych oknach. Robione suwmiarką nieelektroniczną, jutro będę miał elektroniczną i powtórzę pomiary.
Jeśli chodzi o okna to: profil sześcio-komorowy o szerokości 82 mm, Salamander bluEvolution 82.
Drzwi przesuwne pomiary:
Drzwi z ruchomym słupkiem pomiary:
Drzwi ze zwykłym słupkiem, które mają taki sam wymiar jak z ruchomym słupkiem, mają podobne krzywizny jak z ruchomym słupkiem.
Same szyby też się wykrzywiły. Nie zauważyłem szpar przy uszczelkach ale nie jestem w stanie stwierdzić czy okna są szczelne ponieważ jestem w trakcie budowy.
Zdjęć z montażu nie mam. Montaż był na taśmy paroszczelne więc nie widać rozstawu wkrętów.
Zdjęcia pokazujące szpary, ciężko to odpowiednio pokazać:
Drzwi przesuwne:
Drzwi z ruchomym słupkiem:
Jak potrzeba to mogę jutro zrobić ich więcej.
-
Możesz sprecyzować które okna z tego rysunku mają problem? Wszystkie, czy tylko te największe pierwsze z lewej...przesuwne ?
We wszystkich tych oknach mam problem.
-
Ok, zrobię jak piszecie. W sobotę lub w niedzielę jak będę na budowie to pomierzę ponownie i zrobię zdjęcia które tu wrzucę.
-
ma chodzic klamka lekko, bez stzrelania okuc - zamiast dynamometru moze byc kobieca dlon - jak zamknie to jest ok - wymaganie jest 100 N - nie ma dluzszych klamek - chyba ze do samej podlogi - ugiecia ram okien PVC to zmora - dopuszczalne jest [ale nie jest to norma] 1,5 mm na kazdy metr ramy - mierzy sie przy zamknietych skrzydlach - okna PVC lubia sie giac - bo jak ktos tu slusznie zauwazyl - robi sie coraz wiekszy badziew - profile PVC ze sciankami 2 mm - usztywnienia z blachy grubosci 0,5 mm [taka puszka na sardynki ma blache grubsza - oszczedza sie na zespoleniach usztywnien z profilami PVC - no i sam profil jest coraz bardziej szeroki - dziala jak bimetal - jak bylu 30 lat temu okna PVC poltrocal ze scianami 3,5 mm i blacha 2 mm to nic sie nie dzialo - to na tyle - mozna zadawac pytania - choc znam okna PVC pogiete jak banany - ostzregam ze jak wam zaproponuja prostowanie tych ram to gonic zlymi psami - na to nie ma lekarstwa
To jak mam nie godzić się na prostowanie to w takim razie mam to tak zostawić? Skłaniam się jednak do złożenia reklamacji. Nie po to wydałem kilkanaście tysięcy na okna i nie wiem pewności że są szczelne.
Jak prawidłowo powinni to naprawić.
-
Witam,
W lipcu zamontowano mi okna PCV, 3 szybowe. Ostatnio zauważyłem że największe okna wypaczyły się, ich środkowy słupek przyjął kształt banana.
Okna są wypaczone w pionie, w połowie wysokości o około od 3 do 4 mm w stosunku do ich górnej i dolnej krawędzi.
Wymiary okien:
Obrazek który przedstawia tą krzywiznę:
Czy taka właściwość okna jest do przyjęcia, czy jednak powinienem twardo reklamować okno, trochę za nie zapłaciłem? Czy istnieją na to jakieś normy? Nie wiem czy przez to okno jest szczelne. Na pewno nie domykają się idealnie, muszę użyć siły. Nie wiem czy ta krzywizna będzie się pogłębiać.
-
No i zdecydowałeś się na tą pompę?
-
Jak i kiedy wygrzewana?
Te uskoki między pomieszczeniami - to od nowości? Czy po odpaleniu ogrzewania? Czy nie masz podłogówki?
Dokładne poziomy robiłem po około miesiącu od momentu wykonania wylewki więc nie wiem jak było wcześniej. Mam podłogówkę ale jeszcze nie mam odpalonego odgrzewania.
-
Jak stara wylewka, jak pielęgnowana i jak wygrzewana?
Wylewka robiona w listopadzie. Pielęgnowana według wytycznych wykonawcy. Czyli podlana po dwóch dniach od wykonania i następnie na 2 tygodnie pokryta folia.
-
Witam
Pewna firma wykonała u mnie wylewki z miksokreta. Generalnie wizualnie wyglądają dobrze (jeśli chodzi o zatarcie). Mam wątpliwości co do równości tej wylewki. W wielu miejscach jest ona w miarę równa ale są miejsca do których mam pewne wątpliwości o które chciałem się spytać doświadczonych forumowiczów.
1. Brak poziomów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w przejściach, nierówności w granicach 3-5 mm, film:
2. W salonie w pewnym momencie mam przełamanie na którym jak położę poziomicę to różnica między jednym a drugim poziomem wynosi około 1 cm, poniżej filmy:
Chciałem na to położyć panele albo deskę barlinecka. Chciałem się dowiedzieć czy te nierówności mogą być problemem i powinienem to reklamować.
PS: Jak powinienem sprawdzić poziom na całym salonie (około 30 m2) aby dowiedzieć się jaki poziom jest między naprzeciwległymi kątami.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
-
Też zainteresowany byłem PC powietrze. Tylko jak mi wycena przyszła na ponad 35 tys. to szybko zainteresowanie mi przeszło.
-
Mocno zastanawiam się nad tym piecem. Jeśli ta cena naprawdę tak podskoczy to na pewno z niego zrezygnuje.
-
w wiekszość podłogówka znaczy 1/4 bo 3/4 to kaloryfery ?
Chodziło o 3 lub 4 kaloryfery, poprawiłem mój poprzedni post.
-
To jak ma być gaz kiedyś to kupno pompy bez sensu oczywiście za 36 tys zł , ja bym brał jakiegoś peleciaka ale nie za drogiego 7-8 tys i aż zdechnie go męczyć a potem skok na gaz , mam nadzieję że masz juz podłogówkę co ? bo jeśli nie to trzymaj sie tego peleciaka , polukaj sobie Zębiec agat peleciak .
Mam mix-a większość podłogówka, 3 lub 4 kaloryfery.
-
Oskarowy tekst " za 2 lata będę miał gaz" takie teksty u klientów czasem padają i nic z tego nie wychodzi ale życzę szczęścia może zrobią jeśli obiecali.
Gaz na pewno będzie, ponieważ sąsiad ma już podpisaną umowę z gazownią. No ale kiedy dokładnie to już niestety niewiadomo ....
-
Witam po dłuższej przerwie. Jeśli chodzi o piec na pellet to generalnie biorę pod uwagę Lazar Smartfire i l Edilkamin Laguna. Ostatnio byłem w dwóch sklepach. Jedni polecali mi HR-EVO 250 firmy Ravelli. Czy ktoś zna tą firmę i ten piec? Cenowo wychodzi podobnie jak lazar i laguna. W drugmi polecali BioWIN Lite, no ale tu cena trochę duża.
Dostałem też wycenę na pompę ciepła powietrzne, wyszło około 36000 netto za system NIBE SPLIT w skład której wchodzi jednostka zewnętrzna NIBE AMS 10 -16. Szczerze jak dla mnie drogo.
Pojawiła się nowa opcja. Jest możliwość że podłączą mi gaz ziemny za 2-4 lata. Jest to dosyć kusząca opcja. Musiałbym znaleźć jakaś alternatywę na ten czas. Myślałem o butli zewnętrznej na gaz. Tylko nie wiem czy to nie wyjdzie za drogo. Czy ktoś jest w stanie mi określić jakie są to mniej więcej koszta? Więcej czy mniej niż za piec na pellet?
-
Witam Panowie,
A ja chciałem dowiedzieć się jak z dostępnością serwisu i dostępnością do części? Byłem ostatnio w sklepie, który wymieniony jest jako serwis na stronie http://www.edilkamin.com/pl/. Generalnie właśnie narzekał*na dostępność na części i proponował inny piec.
Czy wiecie może kto w województwie łódzkim zajmuje się sprzedażą tego pieca i jest godny polecenia?
-
Pomijając dziwne treści na tym wątku
Kocioł to nie jest osobne urządzenie, "cały produkt" to kocioł danej mocy, komin odpowiedniej średnicy, kotłownia z odpowiednią wentylacją oraz paliwo.
Za duży kocioł- problem, zby mały ciąg- problem, za duży ciąg- problem, złe paliwo- problem
pomijając dyskusje
wg mnie z kotła z podajnikiem widze coś uszytego na potrzeby tego domu, tak jak sam wymiennik może być ciut większy, tak palnik powinno się dobrac na granicy mocy, czyli max 10kW może z lekkim hakiem, nawet kosztem tego,że w mrozy będzie więcxej popiołu i mała ilośc niedopału, ale przez 90% dni w roku będzie pracował w swoim optimum.
Ja widzę tutaj np. Skamp-PV 13kW, ale z palnikiem sewrii SV o mniejszej mocy pod kotły 10kW, być może z minimalnie pomniejszonym wymiennikiem.
Na CWU coś w granicy 1 do max.2kW max., 4kw to przesada. (0,25kW na osobe przy prysznicu lub 0,5kW przy wannie)
Sam kocioł jak podłączysz najlepiej ocieplic odcinek kocioł-komin(tj nie sama goła rura, tylko obłożyc ja wełną lub kupić droższą rurę juz z izolacją) i zadbac o gurę komina, czyli nieogrzewane poddasz- nie zostawiac gołego komina, tym bardziej ceglanego, tylko docieplić wełną i zadbać także o to, aby odcinek nad dach tez był ocieplony, wówczas problemu nie będzie z ciągiem, kopceniem itd.
dlaczego te uwagi o kominie? Nowe kotły to wyższe sprawności, szerszy zakres modulacji i chłodniejsze spaliny, kominy pracuja na podciśnieniu, aby je wytworzyć musi być róznica in-out , tutaj temp. jest mniejsza, wiec większe przewymiarowanie kotła czy palnika będzie generowało problemy z ciągiem, kopceniem, cofkami itd. Tutaj jest walka o każdy stopien cieplejszych spalin, stąd izolacja rury czy zadbanie o górny odcinek komina.
Tyle mojego zdania do dyskusji
Dzięki za cenne uwagi. Akurat komin mam systemowy więc ocieplony jest wełną po całej długości. Mam rozumieć że zaproponowany piec jest na ekogroszek?
Czy znasz się na piecach na pellet, jeśli tak to który byś polecał.
Przyłącze kabla elektrycznego w prywatnej drodze
w Przyłącza
Napisano
Czyli sugerujesz zakopać teraz rurkę osłonową a później dodać kabel?