kaskaa

Na stronach atlasu znalazłam taką instrukcję: http://www.atlas.com.pl/doradztwo/porady/BDC89E50A38FB39EC1256D440023ADE7?PHPSESSID=70650a217cbdffeed7bdf226c63508ec

Tańszy w budowie powinien być z poddaszem użytkowym (mniej fundamentów, mniej dachu, mniej ocieplena (bardziej zwarta bryła) itd). Dochodzi jedynie miejsce na schody i koszt schodów. Jak dasz dach dwuspadowy to może uda się uniknąć okien połaciowych.

Wiśniowski - od p. Karpińskiego (firma Masterbram w Łomiankach) (z http://www.pkt.pl: Master-Bram. Bramy garażowe, przemysłowe, wjazdowe 05-092 Łomianki, Piaskowa 31, 0 502 36 63 19)

Kaśka, no ale w końcu jaki to? Mistral 400R

Wybierając rekuperator szukaliśmy, aby był: "...1. cichy 2. energooszczędny 3. wydajny pod względem zdolności do sprawnej wymiany powietrza w pomieszczeniach ..." 4. w miarę tani Nie zdecydowaliśmy się na szwajcarskie przeciwpradowe cudo za ponad 9000(???)zł - z bardzo dużą sprawnością. Ostatecznie postawiliśmy nie na odzysk ciepła w 90%, tylko na zapewnienie wentylacji. Zależało nam na ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych. Powstał problem włączającej się nagrzewnicy (w krzyżowym zimą w celu odszronienia). Ta nagrzewnica potrafi zużyć trochę prądu! Są inne metody odszraniania. Wymiennik może być ogrzewany powietrzem z domu: - albo przez wyłączenie nawiewu do domu (przez wymiennik przechodzi powietrze usuwane z domu i ogrzewa wymiennik) - niestety wtedy tworzy sie podciśnienie i może powstać problem przy użytkowaniu kominka - albo są modele z recyrkulacją - powietrze do wymiennika pobierane jest na czas rozmrażania z czystego pomieszczenia w domu - przez ten czas nie ma wentylacji, ale nie tworzy się też podciśnienie. Rekuperator nie został jeszcze zainstalowany. Jak będzę miała jakieś doświadczenia (po zimie) to napiszę.

1.Zawsze lepiej jest coś robić z projektem niż bez. Pytanie czy to ma robic architekt? - architekt może zasugerować oświetlenia, ale jakie to mają być obwody, sposób połączenia to już elektryk 2.Nawet mając projekt może się okazać, że kołnierz rury kanalizacyjnej został zamocowany za wysoko i trzeba kuć, aby do wanny czy brodzika nie wchodzić później po schodkach (polecam skecz z kabaretu Moralnego Niepokoju "Panie Majster" - "... i co z tego, że pan tę rurę mierzył skoro montowałem ją ja..." http://kabarety.fani.pl/articles.php?id=77 ) Nie zlecaliśmy projektowania instalacji. Trafiliśmy na sensownego elektryka (trochę musieliśmy hamować jego zapędy). Na planie domu naniosłam, gdzie mają być lampy, kinkiety, gniazdka, na jakiej wysokości, w którym miejscu mają być załączane i wystarczyło. Instalacje hydrauliczne powierzyliśmy hydraulikowi. Wyszło prawie dobrze. Ponieważ nie konsultował z nami szczegółów nie obyło się bez poprawek. prawdopodobnie, gdybyśmy widzieli projekt można by tego uniknąć[/url]

wiem, jak kupiłem działkę to już był wylany, będę musiał go jakoś pomalować/wytynkować albo obłożyć płytkami Mozesz sobie darować - za 2 lata już go nie będzie widać za krzaczkami. Chyba, że nie wytrzymasz do tego czasu

Nie wiem po co jest ta folia paroizolacyjna od spodu krokwi. Taka folia powinna chronić ocieplenie od strony domu - nie zaś deski. W tej chwili masz deski zakryte z obu stron materiałami nieprzepuszczającymi wody. Według teori budowlanych jest to złe. Jeśli masz papę na deskach to pod tymi deskami powinna być szczelina wentylacyjna. Sprawdź (zdejmując fragment papy) co się dzieje z deskowaniem. My daliśmy na deskowanie folię wysokoparoprzepuszczalną

Znalezione w internecie (http://www.kanalizacje.pl/kanalizacja/jak-projektowac-poszczegolne-elementy-instalacji-kanalizacji-sanitarnej/): "Przy projektowaniu instalacji stosujemy się do wytycznych projektowych podanych w normie PN-92 / B 01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”... ...4.PRZYKANALIK Warunki techniczne, które powinien spełniać przykanalik określone są przez przedsiębiorstwo eksploatujące zewnętrzną sieć kanalizacyjną( np. MPWiK). Jeżeli jest to możliwe dla każdej nieruchomości powinien zostać zaprojektowany jeden przykanalik. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednak wykonanie jednego przykanalika dla np.dwóch budynków. Przykanalik powinien być zaprojektowany możliwie jak najkrótszą trasą, w kierunku prostopadłym lub do sieci lub odbiorcy.Trasa powinna mieć jak najmniej załamań w pionie i poziomie. Dla przykanalika minimalny spadek powinien wynosić 2[%], a maksymalny spadek wynika z wytrzymałości materiału rur na ścieranie. Średnica przykanalika może być większa lub równa średnicy przewodu odpływowego, ale nie może być mniejsza niż 0,16[m]. Należy pamiętać aby posadowienie przykanalika uniemożliwiało zamarzanie ścieków w przewodzie. Ponadto projektując przykanalik powinniśmy zachować odpowiednie odległości od następujących przewodów: -minimum 1,5[m] od wodociągu oraz gazociągu -0,8[m] od kabli energetycznych -0,5[m] od kabli telekomunikacyjnych. Przykanaliki można włączać do sieci bezpośrednio (między studzienkami) lub pośrednio (poprzez studzienki rewizyjne). Włączenie pośrednie jest korzystniejsze ze względów eksploatacyjnych...." i jeszcze to: "...maksymalny spadek dla rur o średnicy 150 mm (dla prędkości przepływu 3-5 m/s) nie powinien przekraczać: dla rur kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych – 15%, dla rur żeliwnych – 40% (zgodnie z PN niektórzy producenci dopuszczają większe spadki);..." ze strony: http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/old/2002-10/przylacza.htm

Nie obrażaj się, ale widzę pewne luki w twoim planie. 1.Chesz mając stan surowy robić porządki w ogrodzie? Najpierw otynkuj dom - przekonasz się jaka to demolka roślin, świeżo zrobionej opaski itp. 2.Szambo ty praca na kilka godzin. Po co masz "zakopywać" w ziemi pieniądzie, jeśli narazie nie będziesz z niego korzystał 3. dużo zostawiłeś sobie (prac i wydatków) na 2008 rok - chyba, że przewidujesz to przedłużyć na 2009.

Jeżdżę codziennie na budowę nie po to by sprawdzać czy coś nie zginęło z materiałów. Patrzę natomiast co robią i jak robią. Wcześniej czytam jak to powinno być zrobione. I tak np. izolacja pozioma pod ścianami po mojej interwencji wystawała na 15 cm (panowie oszczędnościowo chcieli zostawić 3-5 cm) i dzięki temu było do czego przygrzać papę termozgrzewalną (moja znajoma, która ma bardzo wysoko wody gruntowe kombinuje jak w swoim domu do tego skrawka teraz coś dokleić). Oczywiście powinien tego pilnować "człowiek odpowiedzialny za budowę" (obojętni kim by nie był). Na etapie wykańczania domu trzeba podejmować mnóstwo drobnych decyzji (jakiej wysokości wanna, gdzie gniazdko elektryczne). Na niektóre pytania trudno odpowiada się nie będąc na miejscu i nie widząc własnymi oczami problemu. Oczywiście ekipa zrobi to wszystko bez twojego nadzoru, ale zrobi tak jak im się wydaje (lub jest wygodniej).

W pewnym momencie, jak policzyliśmy ile trzeba wydać na 2cm zaprawy samopoziomującej to stwierdziliśmy, że położenie najtańszej terakoty/ gresu na kleju ( w celu podniesienia poziomu) mogłoby okazać się tańsze. A może daj cienką warstwę samopoziomującej (taką aby tylko zniwelować nierówności) a na to (jak wyschnie) połóż płytę OSB.

Prawdopodobnie na zapas. Mam jednak złe doświadczenia z niestosowaniem się do zaleceń producentów

To bierz te za 2000zł. Zostanie ci w kieszeni 1500zł

40cm do docelowej posadzki. Teraz jest 55. Aż się boje coś napisć, bo zaraz znajdzie sie komentator w stylu "ale bzdury". 1.Pierwsze rozwiązanie (niesprawdzone , kosztowne?? i pracochłone) Wiem, że tynk nie trzyma się papy termo (sprawdziłam to na swoim przypadku). Może to głupie, ale próbowałabym przymocować do ściany płytę (karton-gips albo fermacell). Aby nie dziurawić wkrętami izolacji z papy mocowałabym ją tylko w części górnej - nad papą. Korzystnie byłoby to zrobić przed wylewkami (płyta zostanie dołem przyciśnięta wylewką) - ale tu jest problem, że wylewka namoczy ci płytę karton-gips. Dlatego może lepiej dać femacell (znalazłam taki link: http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_produkty.php?product_id=482&dyn_section=detail). ścianę powyżej wytynkujesz na równo z płytą. Pozostaje pytanie czy złączenie płyta/tynk gipsowy nie będzie pękać? 2. drugie rozwiązanie. Tynkujesz całość nad izolacją z papy. Wykończając garaż kładziesz panele naścienne (listwa dolna przymocowana do podłogi, górna do ściany) - masz łatwozmywalną powierzchnię, a wszystkim wkoło mówisz, że tak miało być

Sprawdź jak jest z tą wodą i prądem - to, że stoi np. słup jeszcze o niczym nie świadczy. Czy rzeczywiści będziecie mogli korzystać z tych mediów? Ile jest do kanalizacji? Nie wiem jakie sa ceny w twojej okolicy, ale znam ceny 100zł za każdy metr doprowadzenia + koszt projektu+ koszt podłączenia.

A co ze szczelinami? i tak trzeba będzie je zasmarować. Termin "opłaca" należy przeliczyć na złotówki. Czy koszt zwykłego styropianu + dysperbit+ robota jest większy niż koszt tego styropianu+ uszczelienie krawędzi?

Te schody robiłabym na gotowo jak będą już dobrze wykonane wylewki w domu. Taras wylaliśmy wcześniej i teraz musieliśmy dolewać. Nasze schody są masywne i mają własny fundament. Od domu są odizolowane warstwą styropianu (tak jak na całym cokole). Kładliśmy warstwę izolacyjną z papy. Panowie je zazbroili tak, że można po nich jeżdzić czołgiem - tego zbrojenia z pewnością można bylo dać mniej

Czy te 40 cm liczysz od już wykończonej podłogi, czy przed wykonaniem wylewek? Mamy ten sam problem. Pęknięcie tynku na wysokości 20 cm zamierzamy przykryć cokołem z gresu (wysokości 30cm) - mam nadzieję, że gres utrzyma się na tych 10 cm, które są dobrze związane ze ścianą

Nie! nie! nie! Miałam problemy z wylewkami w domu. Panowie użyli tej zaprawy na większe powierzchnie i wszyskoo popękało. Producent (atlas) nie zaleca stosowania zaprawy wyrównującej na powierzchnie większe niż 1m2! Trzeba w tych przypadkach stosować Terplan N (2-10mm) lub Terplan R (10 -50?? mm) lub SAM xxx (nie pamiętam który). Ale uwaga to dotyczy wyłacznie pomieszczeń wewnętrznych. Na zewnątrz nie znalazłam żadnej zaprawy Atlasa. Za to znalazłam Ceresit CN 76 (cytat ze strony "...Zaprawa Ceresit CN 76 przeznaczona jest do bezpośredniego wylewania na stropy lub podłoża betonowe. Można z niej wykonywać posadzki użytkowe lub warstwy wyrównujące pod posadzki, np. z płytek ceramicznych. Materiał może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posadzki wykonane z CN 76 grubości od 6 do 50 mm są odporne na duże obciążenia mechaniczne i ścieranie..."). Niestety worek 25kg to wydatek około 80zł! I jeszcze jedna ważna rzecz. Konieczne dobre wysprzątanie powierzchni i zagruntowanie

Drewno sosnowe jest miękkie - widać później wgłębienia od uderzeń i zadrapań

Poszukuję człowieka do ułożenia płytek klinkierowych jako wykończenia cokołu domu. Możecie mi kogoś polecić? Jest tego 70mb obwodu, a glazurnik nie chce mi tego położyć

Ja w trakcie poszukiwań trafiłam na sklep na Stalowej 65. 0 22 619 54 77 Mają olchowe do 1,7m (6,50-8 zł za szt!), mogą być krótsze - 4,5-5 zł. Zakończone jednostroonnie - Średnica fi 90 mm na 22mm grube. Uważam , że cena nie jest mała.

Mamy gotowe otwory pod anemostaty, ale daleko od łóżka. Nie lubię przeciągów. Starałam się też umiećić je w miarę możliwości daleko od drzwi

A propos czytania... Dyskusja z monterem Ja: Tu jest kabina, a tu instrukcja montażu Monter: Proszę pani, ja już tyle kabin w życiu zamontowałem. Drzwi przesuwane czy otwierane na zewnątrz? Ja: drzwi są wahadłowe - można otwierać na zewnątrz i do środka Monter: taaak?? pierwszy raz coś takiego widzę Ja : tym bardziej chciałabym, aby zapoznał się Pan z instrukcją przed montażem!