Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Olek123

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    127
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Olek123

  1. Odpaliłeś już wentylację, czy dopiero w planach? Ciekawe, czy pomimo tego, że onyx głośniejszy, to czy Ty to usłyszysz w instalacji. Też w zasadzie jestem na Onyxa zdecydowany, ale te filmiki pokazują również w moim odczuciu przewagę Brinka pod względem głośności. Ciekaw tez jestem jak Jangaz przy tym wypada.
  2. W moim przypadku roznica Plastodrewu i takiego np. Halupczoka to bylo jakies 80 %. Na szczescie moj organizm przystosowal sie do PCV
  3. Pod wzgledem cenowym bardzo mile bylem zaskoczony oferta PLATODREW - wyszlo niewiele drozej niz ich oferta PCV. Co do jakosci i montazu - nie wiem.
  4. Jesli WM ulozysz sam z rur PE FLEX, to z rekuperatorem szacuje na 10 - 12 tys. (domek nie duzy, to moze i jeszcze mniej bedzie). Jak pojedziesz po taniosci i zastosujesz np. takie cudo LUNA 200 DOSPEL, to i w 6-7 tys sie zmiescisz. Jesli zlecisz, to spodziewaj sie ofert rzedu 12-18 tys. To sa tylko moje szacunki i jesli chcesz wiedziec wiecej, to niestety musisz zglebic temat.
  5. No i 3 szyby tez bym nie odpuszczal. Jesli ma byc drewno, to chyba wybralbym sosne + 3 szyby, niz meranti i 2 szyby... Decydujac sie na WM mozesz tez uciac troszke koszty stosujac niektore okna nieotwierane.
  6. Ja sie nad tym zastanawialem i wyszlo mi: - chlodnica ok 800 - 1000 zl - rura niebieska 150m + jej wkopanie (+/- 1500zl) - sterowanie 300 - 500 zl - pompa obiegowa (do wody a nie do glikolu) ok 150 zl - glikol + inne drobiazgi (dla rownego rachunku) - 350 zl Razem ok 3500 zl (ogolnie szacujac). Jak zamienisz GGWC na grzalke do podgrzewania reku w mrozy, to 3500zl starczy Ci na prad na 25 lat lub dluzej (GGWC do dzialania tez potrzebuje pradu do pompy).
  7. Czesc Konrad, Wiem, o czym piszesz. Wedlug pana TB nie powinienes tak do konca patrzec na kubature pomieszczenia, a jedynie na planowana ilosc osob w pomieszczeniu. Wg. moich wyliczen wynika, ze 1 osoba = 1 przewod 75/63, wiec jak planujesz sypialnie na 2 osoby, to ja dalbym 2 przewody. Inna sprawa jest zrownowazenie nawiewu i wylotu. Nie jest tak, ze ilosc kanalow musi byc taka sama na nawiewie i wylocie. Jesli wentylatory pracuja symetrycznie, to po prostu predkosc w kanalach na nawiewie i wyciagu bedzie inna, ale ilosc powietrza podobna (podobna, bo przy wiekrzej predkosci wzrosna opory przeplywu, ale jak to juz wczesniej MATKOR napisal - nieznacznie). Przy wyciagu predkosc powietrza nie jest tak istotna, o ile nie przesadzi sie z nia (i anemostat nie zacznie gwizdac). Jesli szukasz miejsca na wyciagi, to ja bym dal 3 kanaly do lazienki na gorze i 3 kanaly do kuchni. Do skrzynki dalbym dolot fi 160. (Dream onyx 400 ma takie krucce przy wydajnosci max 400 m3). Pozdr Olek
  8. Lista pomieszczen wyglada nastepujaco: garaz wentylowany grawitacyjnie.
  9. OK, czyli: - jesli zmniejsze ilosc powietrza do 130m3/h, to predkosc w kanalach spadnie do 1m/s, zgadza sie? Aby utrzymac predkosc 2m/s przy 130m3/h musialbym zmniejszyc przekroj kanalow (inny system niz PE-FLEX) lub zredukowac ich ilosc o polowe (raczej nie wykonalne jest zredukowanie ilosci kanalow). - wywiew z przedpokoju na gorze powinienem raczej przesniesc do lazienki. Lepiej dolozyc kanal do jednego anemostaty, czy wstawic drugi anemostat - to chyba nie ma znaczenia, byleby wywiew byl w lazience na gorze a nie w przedpokoju. pozycja "krotnosc wymiany" to raczej czesc informacyjna. Nie bralem tego pod uwage przy planowaniu, wyliczylem na koncu obliczen. Czy sa jeszcze jakies inne zastrzezenia? A moze powinienem dolozyc jeszcze 2 skrzynki rozdzielcze na strychu zamiast ciagnac kanaly z pietra na strych?
  10. Witajcie, Chcialbym prosic Was o weryfikacje i mojego projektu, jaki stworzylem dla swojego nowo budowanego domu. Zalozenia: - instalacja z rur PE-FLEX 75/63mm - skrzynki rozdzielcze na pietrze w posadzce - rekuperator (prawdopodobnie ONYX DREAM 400) w pomieszczeniu 0.8 - kotlownia z kotlem gazowym z zamknieta komora spalania - czerpnia od polnocy - rura SPIRO ocieplona fi 160, wyrzutnia od poludnia spiro 160 ocieplona - grube linie na parterze to spiro od reku do skrzynek rozdzielczych na pietrze - wejscie kanalow PE-FLEX na strych pionowo po scianie ze skrzynek na pietrze obliczenia: rzut parteru: rzut pietra: rzut strychu: W obliczeniach nie bralem pod uwage ruchow anemostatami. Wiadomym jest, ze w niektorzych pomieszczeniach moge nieznacznie przymknac nawiew / wywiew, zeby zyskac gdzie indziej...
  11. Zeby miec calosciowy poglad na sprawe, nalezy wspomniec jeszcze o cenie: - SelitPro 2mm 23,90 zl / m2 - pianomat 3mm ok 7 zl / m2 - izo floor thermo 1,6mm ok 3,50 zl /m2 - tektura falista ok 0,60 zl / m2 Od siebie dodam, ze bylbym niezmiernie rozczarowany, gdyby SelitPro nie byl po prostu SWIETNY !!!
  12. Panie Tomaszu, Rozumiem, że najlepsze rozwiązanie pod względem prędkości przepływu powietrza w instalacji to takie, żeby przy minimalnym zakładanym wydatku prędkość powietrza w instalacji wynosiła 2m/s, a przy maksymalnym 5m/s. Rozumiem, że jeśli z moich wstępnych wyliczeń prędkość jest niższa niż zakładane 2m/s, to powinienem zmniejszyć ilość kanałów rozchodzących się ze skrzynki (kanały PE) i tym samym podnieść ciśnienie i prędkości. Proszę mnie poprawić, jeśli w moich rozważaniach jest błąd.
  13. No dobra, celujesz w to rozwiązanie, czy termoflexy? Ja coraz bardziej skłaniam się do: - reku - skrzynka --> termoflex 200 (nawiew ok 5m + wyciąg 15m) - czerpnia - reku --> spiro owinięte watą i folią (czerpnia ok 8m + wyrzutnia ok 5m)
  14. Czesc, Po dokladna wycene oczywiscie zglosisz sie, gdzie trzeba... tymczasem orientacyjny koszt szarej, karbowanej, plastikowej, izolowanej: - kanał okragły 200/174 2 m --> netto ok 230 zl - łącznik mufa 200/200 --> netto ok 32 zl
  15. Witaj, Nie wiem, czy tu jeszcze zagladasz.... Mam pytanie odnosnie Twojego wykresu temperatury. Masz jakis serwer do pomiaru I zbierania danych? Jak to rozwiazales? I jeszcze z innej beczki - czy po tym pewnym czasie, jak juz mieszkacie zauwazylec cos, co zrobilbys w domu inaczej, co Ci przeszkadza? Czy jakies rozwiazanie sie nie sprawdzilo? Pozdr
  16. W chwili obecnej mam za komodą 2 gniazdka el., gniazdko TV, ETH, "centrum multimedialne" tworzą 4 urządzenia. Jak widzę, ile kabli kotłuje się za komodą, to sensownie byłoby zrobić taką wnękę. Innym fajnym, moim zdaniem, rozwiązaniem jest zrobienie w komodzie jednej półki na okablowanie i listwę zasilającą. Takiej półki zamykanej od frontu, ale bez pleców z tyłu. Warto zasilanie el. w pobliżu TV przemyśleć tak, aby było do tego dojście i zawsze można było tam coś dodatkowego podłączyć bez problemów - np laptop, aby film z kompa obejrzeć, lub inne urządzenie, o którym teraz się nawet nie myśli. U mnie ten problem występuje - bo co prawda mam wolne miejsce w listwie zasilającej (do której nie muszę mieć dostępu, bo wyłącza się ją pilotem) ale wpięcie jest w zasadzie niemożliwe, bo listwa zastawiona komodą. Niestety jak się kable kupuje, to ciężko wycyrklować co do cm z długością. Nadmiar można ładnie zwinąć... ale trochę miejsca to zajmuje. Dodatkowo niektóre urządzenia mają zewnętrzne zasilacze, które też są nieporęczne...
  17. TV, Ampli, DVD to ogólnie są sprzęty, które mało biorą w stanby. Pewnie im nowsze, tym mniej. Ale mnie zawsze zadziwiają tunery SAT - w zasadzie czy się korzysta, czy są w stanby to biorą tyle samo i nie jest to 2W - sprawdzałem różne modele. Jak jeszcze jest wbudowany HDD, to on kręci się cały czas.
  18. Skoro inwestor decyduje się na silikat, to pewnie sobie to przekalkulował. A i może dodatkowo ktoś mądry mu podpowiedział, że ściana konstrukcyjna jest od konstrukcji, a za współczynniki przewodzenia ciepła odpowiada izolacja cieplna... ALE... poruszając te problemy zaczniemy rozmawiać o wyższości silikatów nad betonem komórkowy lub ceramiką (niekoniecznie w tej kolejności), a temat chyba dotyczy czego innego...
  19. Pozwolę sobię zaprezentować moje pomysły na poruszane tu problemy: 1. INTERNET (siec komputerowa) Piszesz, że chcesz dać jedno gniazdko za TV, jedno na dole. A do czego te gniazdka będą podłączone po drugiej stronie? Jeśli planujesz zebrać wszystkie gniazdka np. w pom. gospodarczym, to ja bym właśnie tam ustawił router WiFi, NAS, switch do wszystkich gniazdek w domu, ew. modem neostrady czy inny w zależności, jak internet będzie dostarczany. A w pokoju wyjście ETH za tv - na górze, no i za komodą - dałbym min 2 sztuki - tuner sat i amplituner. Ja bym dał więcej. Oczywiście, można podłączyć prosty switch i rozdzielić jedno gniazdko na więcej, ale jakby nie patrzeć - jest to dodatkowe zbędne urządzenie w paradnym pokoju, które szpeci, bierze prąd i może się popsuć i dodatkowo za darmo też nie jest. Na gniazdkach ETH można oszczędzić wybierając niemarkowe - zdarza się tak, że wkłady są identyczne i wystarczy dokupić tylko ramkę. Widziałęm też bardzo budżetowe rozwiązanie - kable wychodziły ze ściany zakończone wtyczką, bez gniazdka. 2. Sygnał TV / SAT Oczywiście na górze za TV, no i na dole za komodą - do podłączenia SAT i Ampli. Do tunera SAT trzeba doprowadzić 2 kable z anteny SAT! 3. Podłączenie TV do "komody" Za pomocą kanału w scianie - aby podłączyc ampli, SAT itp kabelkami HDMI czy tam innymi. Tym kanałem można też ciągnąc wszystkie kable do TV i na górze za TV nie robić gniazdek. Ma to tą zaletę, że jak zmienisz miejsce TV, to nie będzie w tym miejscu na środku ściany gniazdek. Dodatkowe można zastosować pewne rozwiązanie odnośnie zbiorczego zasilania urządzeń - o tym poniżej. 4. Zasilanie elektr. Być może 2 gniazdka wystarczą, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej mieć o 2 za dużo, niż żeby mi miało choć jednego braknąć. Odnośnie listew zasilających, to poza takimi prostymi rozwiązaniami (przedłużać z wyłącznikiem i 5 gniazdami) są jeszcze bardziej zaawansowane: - wyłącznik do listwy na osobnym kablu - dzięki temu listwa zasilająca jest ukryta, a wyłącznik do niej w dostępnym miejscu - wyłącznik do listwy na pilota - listwa z gniazdami master / slave - jeżeli urządzenie podłączone do master zostanie wyłączone, to automatycznie wyłącza się prąd w gniazdkach slave. Oczywiście jeśli włączymy urządzenie podpięte pod master, to włącza się prod w gniazdach slave. Tym sposobem wyłączając TV wyłącza się automatycznie tuner SAT, konsola do gier - bez tv raczej i tak ich nie użyjemy. Jeszcze mała dygresja do oszczędzania prądu przez wyłączanie urządzeń z trybu stanby. Pomierzyłem zużycie prądu urządzeń w trybie czuwania w moim kąciku miernikiem za 50 zł i wygląda to tak: - TV lcd LG - 2W - amplituner Yamaha - 0W (czyli realnie poniżej 1W) - tuner DVB Manta - 2W - konsola do gier Wii - 8W - Tuner SAT nbox - 20W Jak widać jest to trochę więcej, niż przeliczane tu 2W. A czy opłaca się komuś oszczędzać i rezygnować z wygody (przy listwie master/slave to chyba sie nie rezygnuje z wygody...) - niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie.
  20. To mocowanie wyglada na jakies gwozdzie. Cos podobnie wygladajacego znalazlem tu i tu. Podejrzewal, ze najlepszy i najszybszy do montowania bylby taki pistolet na gwozdzie Podpytaj jeszcze w jakims specjalistycznym punkcie, np tu: http://jasnygwint.com.pl/
  21. Witaj, To, o czym piszesz, to, niestety, taki wyimaginowany świat. Problem fachowego sprzedawcy to problem nie tylko budowlanki. Nie chcę robić studiów przy każdej próbie zakupu czegoś poważniejszego / droższego. Niestety, jestem do tego zmuszony przez panujące realia. Szybciej mi jest wyedukować się w temacie i świadomie podjąć decyzję samemu, niż znaleźć fachowego sprzedawcę (skąd będę wiedział, że jest fachowy, jak nie znam się na temacie i nie mogę tego zweryfikować?). Przekonuję się o tym często, kiedy to po "liźnięciu" tematu idę na rozmowę ze sprzedawcą i wiem więcej niż on. A potem temat zaczynam zgłębiać i robi się przepaść.
  22. Porównanie lekarza do producenta okien jest nie do końca na miejscu. Lekarz MUSI skończyć odpowiednie, długie i trudne studia, a producent okien nie musi - to jest podstawowa różnica. A poza tym nie do końca jest tak, że do lekarza podchodzi się z bezgraniczną ufnością. Świadczy o tym popularność stron internetowych typu znanylekarz.pl Zapewnienia producenta dobrze zobrazować sytuacją na rynku samochodów: Chińczycy też chcą robić świetne samochody, niektóre mogą nawet świetnie wyglądać. Sami producenci mówią, że są to świetne samochody. Ale po zakupie niestety okazuje się, że do BMW czy Mercedesa jednak daleko. Wracając do okien - dla mnie cenniejsze są deklaracje (które można sprawdzić), testy niezależnych organizacji itp. niż zapewnienia producenta. Po prostu uważam, że dobre chęci i renomowane podzespoły to nie wszystko, czego potrzeba do budowy dobrego okna. Nie chodzi o naciąganie klienta, a o jego końcową decyzję. Ja też pracuję w usługach. Zawsze staram się przedstawić klientowi kilka rozwiązań i zasugerować to najbardziej optymalne do jego potrzeb. Często zdarza się tak, że klient wybiera co innego niż moje sugestie. Wynika to po prostu z faktu, że klient nie zdradza wszystkich motywów, które kierują jego wyborami... choćby sprzedawca starał się bardzo wszystkie je poznać.
  23. 1. A skąd pewność, że producent podejdzie rzetelnie do sprawy? Dla mnie takie podejście producenta to takie " Pan się nie martwi, zrobimy tak, że będzie Pan zadowolony" . U mnie wprowadza to więcej niepewności niż pewności. 2. co jest złego / absurdalnego / nieodpowiedniego w montażu okna z najlepszymi parametrami w komórce na narzędzia? Jest to jakaś ujma dla montera? czy dla sprzedawcy? Chyba powinni się cieszyć, bo takie okno jest drogie, tak? Klient podejmuje ostateczną decyzję, klient płaci.
  24. Czyli deklarację właściwości użytkowych producent - dostawca ma obowiązek dołączyć (kopię) do zakupionego przez mnie okna. Czy dotyczy to tylko okien (modeli) po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu po 1.07.2013, czy każdej sztuki po tej dacie? Producent nie ma obowiązku ani powinności udostępniania tego dokumentu potencjalnym klientom, ale to właśnie w tym dokumencie jest informacja, jakie właściwości użytkowe spełnia produkt. Dla mnie te informacje są pomocne przy wyborze okien do nowego domu. Staram się wybudować energooszczędny, szczelny dom, a bez znajomości właściwości okien mój wybór będzie raczej przypadkowy....
  25. Witajcie, Jestem na etapie wyboru producenta okien do nowego domu. Naczytałem się Muratora, forum i innych Oknotestów i ruszyłem na rozpoznanie. Jak każdy z nas wie - łatwo jest otrzymać wycenę stolarki na podstawie zestawienia, jak się poprosi (czasem nawet nie trzeba prosić) to się dostanie ofertę ze współczynnikami U dla każdej pozycji - okna w ofercie. Problem się pojawia, jak zadaję pytanie o "deklarację właściwości użytkowych". Już od 2 producentów dostałem niemieckie certyfikaty na okno producenta VEKA AG (oferty o które proszę bardzo często opiewają produkty oparte na profilach Veka Alphaline 90). Producenci przekonują, że to właśnie to, o co ja proszę. Co więcej - jeden producent tłumaczy, że ja nie powinienem o coś takiego w ogóle pytać. Powinienem po prostu powiedzieć im, czego oczekuję, a oni takie okno mi wyprodukują. Czy ja dobrze rozumiem, że każdy producent powinien udostępniać ( po 1.07.2013) deklarację wartości użytkowych dla produkowanych przez siebie okien? Czy tu dokładnie chodzi o okna / okno referencyjne, czy jakoś inaczej to działa? Jeśli tak nie jest, to proszę o wytłumaczenie, jak jest. Pozdr
×
×
  • Dodaj nową pozycję...