Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

grzeniu666

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    2 393
  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

Ostatnia wygrana grzeniu666 w dniu 31 Marca 2024

Użytkownicy przyznają grzeniu666 punkty reputacji!

1 obserwujący

Informacje osobiste

  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

grzeniu666's Achievements

ELITA FORUM (min. 1000)

ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)

  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare

Recent Badges

56

Reputacja

  1. Słuchajcie, mam dylemat gdzie dociągnąć przewody solarne i jakie... Mając to (regulator, aku, przetwornica) pod rozdzielnicą, byłoby elegancko to podłączyć pod obwody ważne (np. lodówka, komp, net, z przełącznikiem 1-0-2), ale to 2x22mb kabla solarnego (w obie strony), trochę strat na kablu 4mm2 (6mm2 dla jednego panela 550W/40V/14A na okoliczność blackoutu chyba nie ma sensu?). Druga opcja: do kuchni w szafce (w tej okolicy będzie wejście do domu) 2x9mb, i dalej przewód 3x1,5mm2 do rozdzielnicy. Jak uważacie, co lepiej? PS. Kupiem za 906zł LiTime 12V 100Ah TM LiFePO4 EDIT: sam sobie odpowiem - jak liczę to u mnie przy max mocy którą może wyciągnąć MPPT = 290W, skrajne straty mocy to 10,4W (przy 4mm2 2x22mb) vs 2,8W (przy 6mm2 2x9mb), więc tak czy siak mało, robię 4mm2 do rozdzielnicy.
  2. Poczytałem trochę jeszcze, i chyba jednak pójdę w LiFePO4, gotowca z BMS (bo nie mam kompletnie czasu na DIY, może kiedyś). Będzie to skompletowane z kontrolerem ładowania Victron SmartSolar MPPT oraz przetwornicą Victron Phoenix. Czy Bluetooth w BMS to coś ważnego czy raczej ciekawostka i może być bez tego (i odczytam np. stan naładowania z apki Victrona)? I tak już przekraczam planowany budżet, bez BT jest trochę taniej. Dzięki.
  3. Problem że ja raczej chcę kupić gotowy pewny aku (w przypadku LiFePO4 z BMSem), nie mam czasu i wiedzy aby to sobie samemu rozkminiać (a wiem jak to jest, trochę różnych dziwactw przy budowie porobiłem), i aby przeciętny elektryk czy majster od PV to podłączył czy serwisował. Jak porównuję aku (tej samej dobrej firmy) 100Ah AGM jest prawie dwa razy tańsze niż 60Ah LiFePO4 (można uznać to za ekwiwalent?). Czy przy pracy buforowej (jak rozumiem w moim wypadku) w dobrych warunkach to aż taka przewaga LiFePO4 (szczególnie że nie wiedomo czy/jak realia się zmienią za 5-10 lat)...? Muszę się zastanowić. Samoróbki i tzw "chińczyki" u mnie odpadają. Dzięki w każdym razie za opinie. EDIT: Czytam i oglądam np poniższe i faktycznie LiFePO4 mają fajny koszt za 1 cykl, tylko po co mi tyle cykli skoro ja to potrzebuję zapewne na kilka nocy w roku, no chyba że przyjdzie jakiś kryzys?
  4. "Ogniwa" w sensie... LiFePO4? Wzorowałem się na zestawach do kampera, łodzi lub na działkę, jak tutaj: https://orllo.pl/energy/produkty/fotowoltaika-off-grid/gotowe-zestawy/zestawy-fotowoltaiczne-na-dzialke/gotowe-zestawy-fotowoltaiczne-na-dzialke-rod.html Ja nie potrzebuję chyba dużych mocy/pojemności, na forach te aku (AGM) są chyba dość popularne, one i tak 99% czasu byłyby w pełni naładowane (nie używane na codzień gdy jest prąd w sieci, Tauronowi płacę tylko opłaty stałe, BTW ogrzewamy PC 9kW). Prostota instalacji i dobra marka (np. Victron) też mają dla mnie wartość. EDIT: PS. Zastanawiam się też jak realnie/praktycznie porównać pojemność (Ah) aku AGM i LiFePO4, znając zapotrzebowanie na Wh/Ah, bo może na (w nocy) lodówkę i parę lampek by mi starczył LiFePO4 50Ah? No i muszę poczytać jak z ich bezpieczeństwem (i jakie marki/modele z BMS uznaje się za solidne, Enerblock/Volt/GreenCell?)?
  5. Mam "duże" PV (9,5kWp, bez magazynu/hybrydy) na starych zasadach i działa ono bardzo fajnie. Chciałbym jednak mieć zasilanie awaryjne na wypadek dłuższego zaniku prądu z sieci. Modyfikacja istniejącej instalacji przez dodanie falownika hybrydowego i magazynu nie ma dla mnie sensu finansowego (bez dofinansowania drogo, a oczywiście nie zamierzam przechodzić na net-billing), planuję więc drugą mini-instalację off-grid wg założeń: wydzielony obwód dla kilku małych odbiorników: kilka lampek (LED), lodówka, ze 2 gniazdka aby podłączyć np ładowarkę do lapka, prawdopodobnie ten obwód (a przynajmniej lodówka) byłby przełączany na zasilanie awaryjne przełącznikiem 1-0-2, działanie PV (doładowywanie aku i bieżące zużycie) nawet przy zachmurzeniu i w zimie, panele na południe w pionie na elewacji. preferuję solidne komponenty (bezpieczeństwo, wygoda), kilkadziesiąt procent więcej niż "chińczyki" przy koszcie około 2000 zł to nie dramat. Myślę aby zakupić i zainstalować: aku żelowy deep cycle 100Ah (np. Ultracell), 2 panele po ca. 400kWp (szeregowo), regulator ładowania np. Victron SmartSolar MPPT 100/20 (jeszcze cenowo OK, a taki 75/15 mógłby być trochę na styk dla 2 paneli, ładowanie też wolałbym mieć do 20A), jakaś mała przetwornica ca. 500W (1000W peak), Nie miałem pewności co do poboru przy starcie lodówki/kompresora (LG GBB72MCQCN, Smart Inverter), ale sprawdziłem "przelotowym" watomierzem i żadnych peaków nie zauważyłem, po starcie powoli rośnie do max 0,7A. Jak Waszym zdaniem to wygląda, będzie to działać jak chcę?
  6. Boję się że papier się odspoi od rdzenia, kiedyś gdy szukałem informacji dot. klejenia gresu na GK (ściany) trafiłem na info że do ca 15kg jak przewidziane do przyklejenia do GK: https://knaufmag.pl/pytanie-do-ekperta-czy-na-scianie-z-plyty-gipsowej-mozna-polozyc-ciezka-glazure/ Mimo marginesów bezpieczeństwa, 50kg wydaje mi się za dużo (płytki cegły ca 2cm). To będzie w suchym pomieszczeniu (nad wylewką), czy Twoim zdaniem nadal hydroizolacja potrzebna (na warstwę szczepną), i czy dwuskładnikowa (zamiast np. Mapegum WPS)? Thx.
  7. Cześć. Planuję zrobić lekką zabudowę (GK i/lub OSB) na które pójdzie płytka cięta ze starej cegły (na pow. 1,1x2,7m), która waży dość sporo (zważyłem i wychodzi ca. 45kg/m2 + klej). Mam obawy że GK tego nie udźwignie (połączenie papier/rdzeń), rozważam więc OSB (25mm?) zmatowione + grunt kwarcowy (np. Mapei Eco Prim Grip Plus). Macie jakieś doświadczenia lub rady w tym temacie, jak to ugryźć?
  8. No właśnie, tak mają w papierach na www. Jakby byli sprytniejsi to by piachu dosypali zamiast pianki (a klasa ener. dalej byłaby A)...
  9. Dokładnie, niestety takie czasy. Termica jest na rynku od wieeelu lat, i ma m.in. dużych/poważnych kontrahentów (nie tylko/przeważnie sezonowych handlarzy OZE), to mnie przekonuje, wygląda na odpowiedzalną firmę z dobrą historią (choć i u nich w gwarancji jedno mnie zastanawia). EDIT: a upewnij się jeszcze co do faktycznej objętości (Termica podaje 296), bo ten Termatec jest najmniejszy z nich (wymiary zew.). BTW, wiecie jak działają te wszystkie deklaracje i atesty (IB, PZH itp), ktoś to faktycznie sprawdza czy starczy że prezes zadeklaruje i zrobi przelew i cyk papier do ramki? Było głośno o pompach gdzie chińczyk deklarował cuda-wianki a faktycznie był szrot.
  10. Jaki sens porównywać koszty bez tych informacji (jak ma być tylko niewysoki i najtaniej na starcie to pewnie jakaś emalia będzie lepsza)? BTW, wiesz czy Twoja woda spełnia wymogi (przynajmniej na dziś)? Ten Thermatec ma klasę energ. A??? Jakim cudem (Joule i Termica: C, to brzmi wiarygodnie)? EDIT: jakie to ma grubości nierdzewki (że całość waży 54kg)? Gdzie to jest produkowane (i z czego)? W kpl. ma anody (magnezowa lub tytanowa), ciekawe?
  11. A wymóg/koszty przeglądu/ów (gwarancja)?
  12. Masz cyrkulację CWU (jak ustawioną)?
  13. Jeśli chodzi o producentów "nierdzewki", to za względu na długą obecność na rynku wolę np. Joule lub Termicę (niż nowe marki jak np. Thermatec, Viqtis, czy jakieś/inne chińczyki), patrzę też na warunki gwarancji i lokalne parametry wody, rozkład króćców, wagę zbiornika (grubość stali). Chyba najbardziej podoba mi się Termica (WW300PCE, niby gatunek 304, ale mam dobrę wodę). Zgadzam się z Kaizenem jeśli chodzi o podejście do cyrkulacji, dużo tu można zyskać (lub popsuć). U mnie cyrkulacja jest uruchamiana tylko w końcowej fazie cyklu grzania CWU, ew. na żądanie (wifi, o ile się pamięta/chce) przy dalekich punktach poboru na kilka minut (aby wrócić chłodną wodę z rur na dół zasobnika zamiast do kanalizy i pobierać zimną).
  14. Nie sądziłem że do wyłączenia Raspberry Pi czy małego routera lub switcha potrzebny rozłącznik jak do PV (że każdy zajmuje 2-mod też nie pomaga). Są takie "eski" DC (tylko na +), nie byłyby OK?: https://allegro.pl/oferta/eti-wylacznik-nadpradowy-bezpiecznik-1p-b10a-6ka-dc-etimat-10-002127714-15645732319 https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-dc150v-c16-1p-noark-109968-11837419563 BTW, a taki Eaton AC do 48 V DC?: https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-eaton-270344-12613435624
  15. @grzeg, mi projekt płyty robił popularny (wówczas) na grupie http://www.st-projekt.pl/oferta/plyta-fundamentowa/ mam 20cm, dwa pełne piętra z silki 18, strop monolit 15cm, po wielu latach nadal się nie złamała. @pandzik, nie rozumiem problemu ze skracaniem pracy CO (raczej zalety grzewczej PF), problem może być z różnicą/sterowniem na poddaszu, ale @grzeg zwykła wylewka też się sprawdza (ja zimą grzeję zwykle ca 7h dziennie, może silka pomaga, komfort OK).
×
×
  • Dodaj nową pozycję...