grzeniu666
-
Liczba zawartości
2 386 -
Rejestracja
-
Wygrane w rankingu
1
1 obserwujący
grzeniu666's Achievements
-
No właśnie, tak mają w papierach na www. Jakby byli sprytniejsi to by piachu dosypali zamiast pianki (a klasa ener. dalej byłaby A)...
-
Dokładnie, niestety takie czasy. Termica jest na rynku od wieeelu lat, i ma m.in. dużych/poważnych kontrahentów (nie tylko/przeważnie sezonowych handlarzy OZE), to mnie przekonuje, wygląda na odpowiedzalną firmę z dobrą historią (choć i u nich w gwarancji jedno mnie zastanawia). EDIT: a upewnij się jeszcze co do faktycznej objętości (Termica podaje 296), bo ten Termatec jest najmniejszy z nich (wymiary zew.). BTW, wiecie jak działają te wszystkie deklaracje i atesty (IB, PZH itp), ktoś to faktycznie sprawdza czy starczy że prezes zadeklaruje i zrobi przelew i cyk papier do ramki? Było głośno o pompach gdzie chińczyk deklarował cuda-wianki a faktycznie był szrot.
-
Jaki sens porównywać koszty bez tych informacji (jak ma być tylko niewysoki i najtaniej na starcie to pewnie jakaś emalia będzie lepsza)? BTW, wiesz czy Twoja woda spełnia wymogi (przynajmniej na dziś)? Ten Thermatec ma klasę energ. A??? Jakim cudem (Joule i Termica: C, to brzmi wiarygodnie)? EDIT: jakie to ma grubości nierdzewki (że całość waży 54kg)? Gdzie to jest produkowane (i z czego)? W kpl. ma anody (magnezowa lub tytanowa), ciekawe?
-
A wymóg/koszty przeglądu/ów (gwarancja)?
-
Masz cyrkulację CWU (jak ustawioną)?
-
Jeśli chodzi o producentów "nierdzewki", to za względu na długą obecność na rynku wolę np. Joule lub Termicę (niż nowe marki jak np. Thermatec, Viqtis, czy jakieś/inne chińczyki), patrzę też na warunki gwarancji i lokalne parametry wody, rozkład króćców, wagę zbiornika (grubość stali). Chyba najbardziej podoba mi się Termica (WW300PCE, niby gatunek 304, ale mam dobrę wodę). Zgadzam się z Kaizenem jeśli chodzi o podejście do cyrkulacji, dużo tu można zyskać (lub popsuć). U mnie cyrkulacja jest uruchamiana tylko w końcowej fazie cyklu grzania CWU, ew. na żądanie (wifi, o ile się pamięta/chce) przy dalekich punktach poboru na kilka minut (aby wrócić chłodną wodę z rur na dół zasobnika zamiast do kanalizy i pobierać zimną).
-
Eska (AC) jako rozłącznik DC
grzeniu666 odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie sądziłem że do wyłączenia Raspberry Pi czy małego routera lub switcha potrzebny rozłącznik jak do PV (że każdy zajmuje 2-mod też nie pomaga). Są takie "eski" DC (tylko na +), nie byłyby OK?: https://allegro.pl/oferta/eti-wylacznik-nadpradowy-bezpiecznik-1p-b10a-6ka-dc-etimat-10-002127714-15645732319 https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-dc150v-c16-1p-noark-109968-11837419563 BTW, a taki Eaton AC do 48 V DC?: https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-eaton-270344-12613435624 -
@grzeg, mi projekt płyty robił popularny (wówczas) na grupie http://www.st-projekt.pl/oferta/plyta-fundamentowa/ mam 20cm, dwa pełne piętra z silki 18, strop monolit 15cm, po wielu latach nadal się nie złamała. @pandzik, nie rozumiem problemu ze skracaniem pracy CO (raczej zalety grzewczej PF), problem może być z różnicą/sterowniem na poddaszu, ale @grzeg zwykła wylewka też się sprawdza (ja zimą grzeję zwykle ca 7h dziennie, może silka pomaga, komfort OK).
-
Eska (AC) jako rozłącznik DC
grzeniu666 odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jakbym chciał coś dłubnąć przy jednym urządzeniu (z kilku zasilanych jednym zasilaczem) bez odłączania innego. Eski AC po prostu różne mi zostały po instalacji.. -
Eska (AC) jako rozłącznik DC
grzeniu666 odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jak pisałem, funkcjonalnie to nie ma niczego zabezpieczać, tylko po prostu odcinać zasilanie DC (tak jak pstryczek na ścianie odcina zasilanie żarówki). -
Z zasilacza 24V DC będę zasilał kilka urządzeń (w rozdzielnicy), chciałbym mieć możliwość odłączenia osobno niektórych (najlepiej aparatem na szynie TH35), czy mogę do tego celui zastosować zwykłe eski AC (B10, B16, to nie ma niczego zabezpieczać)?
-
Tak, Joule to Duplex (nie jestem biegły w tych stalach), to chyba topowa opcja. Wyższa grubość to raczej lepsza trwałość (czy możliwoiść naprawy/spawania), ale teoretycznie (?) jak nic się z tym nie będzie dziać to OK. Chciałbym mieć spokój z tym tematem na zawsze. Jakiś czas temu zmieniłem naczynie na (jeśli dobrze widzę na mailu) Refix DE 40, myślę że spokojnie starczy. Oba mają cyrkulację, miejsca króćców dość typowe. Bardziej patrzę teraz na osłony czujników i chyba Termica troche mi bardziej pasi (ale to nie najważniejsze kryterium). Z tego co czytam autoryzowany ma zrobić przegląda po roku (montaż instalator "posiadający odpowiednie kwalifikacje"). Mają trochę wątpliwych uwag w warunkach gwarancji np. : - Każdy zasobnik musi być wyposażony w reduktor ciśnienia - nie starczy na wejścu dio chaty??? - Należy wykonać zrzut wody z zaworu (temperaturowociśnieniowy) rurką miedzianą do kanalizacji - miedzianą??? - Do grzałki elektryk z uprawnieniami ??? - Na wniosek Joule Sp. z o.o. klient zobowiązany jest do udostępniania aktualnych badań wody. - Grzałka powinna być podłączona poprzez podwójny izolacyjny przełącznik wielobiegunowy z separacją styków co najmniej 3 mm dla obu biegunów. może to nic niezwykłego) - EDIT: +parametry wody niektóre (np. Mg <10mg/l??? Sód 150)
-
Odkopuję temat, będę zmianiał zasobnik (mam PC) na większy i nierdzewkę, rozważam 300-ki tych producentów, różnicę które widzę to głównie: - gatunek stali lepszy w Joule (316, vs 304 w Termice), - grubość stali wyższa w Termice (jeśli dobrze pamiętam 2mm vs chyba 1mm w Joule), - grawancja dłuższa w Joule (12 lat pod warunkiem płatnego przeglądu po roku, jeszcze nie wiem ile $, Termica 8 lat), - Joule ma grzałkę, ale mi zbędna, - Termica z 10% tańsza. Poradzicie co byście zrobili na moim miejscu? Informacyjnie (o ile istotne): - wodę mam chyba dobrą, bo anody zużywają się bb. powoli, - ciśnienie mam po reduktorze na 3bar, - mam do obiegu grzewczego wlany inhibitor korozji, na instalacji jest odmulacz, ale widzę np,. w rotametrach/szklankach OP że woda ma ciemnawy odcień (od wężownicy?).
-
W sensie taka moc rezystora, OK, spróbuję przy okazji. PS. Po zmianie przekaźników na wąskie, takie np, silniki rolet (wewnętrznych/materiałowych 150W) działają jak narazie OK. a LEDy porażka.
-
Przeganiacie mnie wiedzą o kilka rzędów, co zrobić... Czyli sugerujesz że nie dobiorę uniwersalnego typu termistora NTC do wszystkich "odbiorników świetlnych" (jedne np. LED 3W x1, inne LED 8W x 5)? Cholera, chciałem zmienić przekaźniki na węższe (miejsce) Miałem wcześniej większe przekaźniki (2P, zmostkowane) i one się tak nie sklejały. W sumie to z opisu nie wiem czy styki osobno miały po 8A (chyba raczej) czy łącznie? [ATTACH=CONFIG]468954[/ATTACH] https://www.tim.pl/fileuploader/download/download/?d=1&file=GLOWNA/0002/000/01/226/73/2961192.pdf W sensie przez ten rezystor do LEDa popłynie stale jakiś mikro-prądzik (230/2200000 A ?) i zapobiegnie temu peakowi udarowemu? To chodzi o taką "miniaturkę": https://allegro.pl/oferta/rezystor-2m2-2-2m-0-25w-5-tht-opornik-x100szt-10795822241 ?
