tkovacs
-
Liczba zawartości
17 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez tkovacs
-
Tak, te belki są ułożone co ok. 80 cm, wiec "raczej" to chyba to. Strop (łącznie) ma ok. 27-28 cm. Akurat na stropie nie ma żadnych tego typu śladów spękań w okolicach belek, ale był tynkowany relatywnie nie tak dawno, biorąc pod uwagę wiek budynku. Czyli (chyba raczej) płaskowniki z nadproża zachodzą (wg wskazań wykrywacza) tylko 15-17 cm na zniszczona krawędź ściany, a dokładnie na ich końcu leży koniec tej belki. Czy można założyć, ze jeżeli dość dawno temu ktoś tu chyba próbował wyrąbać młotem otwór pod wentylator lub rurę z gazem i nic się nie zawaliło (raczej na pewno bez stempli), a te nawtykane kluchy zaprawy cementowej to podtrzymują, to podtrzyma to również stempel stalowy 22kN przy wymianie zniszczonych cegieł (5 sztuk lub ich resztek z krawędzi, poniżej linii "5" ze zdjęcia z poprzedniego postu powyżej)? https://drive.google.com/file/d/1MHNivExMcWOGW_q35R0DJV9_uk-Em2_1/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1K5QqKJkDcE6C-T5u0TyKdkjohPftqZT5/view?usp=sharing Trochę martwi mnie właśnie ten koniec belki wspierający się mniej więcej na tej uszkodzonej krawędzi. Bo poza tym, jak widzę, to nawet przy braku nadproża można taką naprawę bezpiecznie zrobić: https://www.izolacje.com.pl/artykul/sciany-stropy/193871,zasady-projektowania-i-doboru-nadprozy
-
Witam, Taka sytuacja: połówka bliźniaka, komin dymny (węgiel i chyba również "bele co") z drugiej połówki jest oddalony od mojego o 10-12m. Chyba trzeba by założyć, że przy silniejszym wietrze dym leci w moim kierunku statystycznie 50/50. Czy jeżeli zainstaluję kocioł gazowy, który będzie pobierał takie powietrze w tym punkcie to mogę się spodziewać drastycznego ograniczenia żywotności komory spalania/palnika itp.? Pobór powietrza byłby przez szacht (lub, jeżeli będą przeciwskazania ze względu na stan starego komina, rura koncentryczna), w którym również byłaby rura odprowadzająca spaliny. (Obecnie w tym szachcie stalową rurą spiro odprowadzane są spaliny z kotła z komorą otwartą.) Czy jakaś konstrukcja wywiewki może tutaj polepszyć tę sytuację?
-
Witam, Czy bez miejscowego rozbijania tynku można określić, jaka jest konstrukcja nadproża okna piwnicznego (szer ok. 1m) takiego jak na zdjęciu (dom 1 piętrowy, "poniemiecki")? Wykrywacz wskazuje na metalowe belki w pozycjach 1 i 2, wiec to chyba nie jest nadproże Kleina z taśmami? Metal jest również wykrywany na liniach 3 oraz 4. Jak widać, od linii 5 (o szer. cegly) w dol "wyrąbane" są 3-4 skrajne cegły (ustawione poprzecznie) w krawędzi otworu. Cegła powyżej linii 5 jest nienaruszona. Czy wskazania w pozycji 1. oraz 2. można uznać za wiarygodne punkty do podparcia stalowymi stemplami przy naprawie tej ościeży i wstawianiu cegieł poniżej 5.? Plus dwa-trzy drewniane stemple wspierające 4. (Tzn. żeby uniknąć jakichkolwiek spękań czy zarysowań.) Zdjęcie: https://drive.google.com/file/d/1YwvQvl9kwRwNZxFh1i5L4fTYsOZU5w8K/view?usp=sharing
-
Witam, Czy do RC2/WK2 w oknach Oknoplast minimalny wymiar okna to rzeczywiście 60 cm? Nie ma szans, żeby to obejść? Czym to jest spowodowane? (Pytam z ciekawości, bo niektórzy producenci robią to już od 40 cm.)
-
DOLNOŚLĄSKIE - czarna lista wykonawców
tkovacs odpowiedział dachowiec → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z cyklu "dekarz portafi", może to pomoże komuś uniknąć kłopotów. Praca miała polegać na wymianie blachy cynkowej kryjącej lukarnę na dachu z karpiowką łączoną zaprawą. Panowie zlekceważyli chyba wszystkie początkowe ustalenia, a efekty są m.in. takie: - Cienka blacha gięta "na kolanie" i przykręcana do konstrukcji lukarny zwykłymi wkrętami. Bez żadnego wykończenia. - Dachówki po prostu "smarowane" z góry zaprawą. - Dachówki wokół lukarny "dopasowane" do jej kształtu przez odłamywanie kawałków obcęgami i tłuczenie młotkiem. - Część dachówek ułożona "jak wyszło" krzywo, nie zahaczająca o łaty i trzymająca się na zaprawie lub na drucie. - Lukarna od wewnątrz najeżona wystającymi wkrętami. - Na zdjęciu trzecim podłożona i przybita do wiezby stara deska podłogowa - wystarczylo kilka sekund i nawet nie zdążyłem zaprotestować. Deska sterczała tak w całej wnęce lukarny i dopiero na moje żądanie ucięto ją w połowie. - Zdemolowany strych: zostawione gruzowisko i własne śmieci, butelki i resztki jedzenia. Zatkana gruzem rynna (na zdjęciu widać wystające z niej dachówki). Dla jasności: panowie sa z Bielawy (syn i ojciec) i trafiłem na nich, gdy "robili" dachy i kominy w moim miescie (Świdnica). Wywieszają sobie duży banner z "dekarstwem" i nr tel. 731702658. Dniówka: 700zł. Chwalą się jakimiś dotacjami. Niestety, na co się zanosi zorientowałem sie dopiero w połowie demontażu starej lukarny, do czego panowie zabrali się błyskawicznie. Nie mogłem ich od razu wyrzucić i pozwolić sobie na zostanie z dziurą w dachu przez kilka dni.
-
Witam, No właśnie, może ktoś ma doświadczenie w tych kilku kwestiach: 1. Czy przy odnawianiu ok. 30m drewnianego ogrodzenia (i paru drzwi) szlifierka 200W (jak widzę, opinie o "nonamach" są dramatyczne, więc raczej Metabo/Makita/Bosch) będzie wystarczająca, żeby usuwać poprzednią warstwę lakierobejcy w sensownym tempie? Oscylacyjna czy mimośrodowa? 2. Są jakieś zdecydowane za/przeciw jeżeli chodzi o to, co polożyć na warstwy impregnatu (jeśli w ogóle), lakierobejcę czy lazurę? 3. Pistolet natryskowy jest odradzany przy stosowaniu impregnatów ze środkami biobójczymi. Jeżeli jednak chodziłoby o lakierobejcę/lakier/lazurę, to czy tani elektryczny pistolet natryskowy 280W (energia nastrysku 55W) będzie lepszym rozwiązaniem od pędzla? (Lepszym w sensie skuteczniej nalożonej warstwy ochronnej.) Pozdr.
-
@erthold61 A koszt rozbiórki/wywozu starej i ew. wymiany (fragmentów niektórych) łat? Ostatnio po kilku spotkaniach zebrałem oferty o rozrzucie ok. 350% (przy ok. 160 m2). Ta dachówka wytrzymała 80 lat. Kilka wyleciało, 3-4 są peknięte. To chyba nie najgorzej. No i mam 200-300 sztuk zapasu. Czytając o tych nowych, które niektórzy muszą (nawet jeżeli incydentalnie) wymieniać po 10 latach aż bym sie bał, by nie wpaść z deszczu pod rynnę. @Andrzej Wilhelmi Pierwsze opinie są takie, że więźba jest w bardzo dobrym stanie (rozumiem, że "jak na ten wiek"). To przyciemnione zdjęcie może przestawia to gorzej niż w rzeczywistości i dotyczy poza tym tylko malego fragmentu pod "bawolim okiem". Wstępnie wygląda na to, że niewielkie naprawy powinny w miarę zabezpieczyć całość na jakiś czas. Rożnica kosztów jest kilkudziesięciokrotna, więc nie chciałbym się śpieszyć. Przy okazji, mogę spytać, czy jest jakaś "bezpieczniejsza" metoda wsunięcia od środka brakującej (starej, z zaprawą) dachówki? Czy zaprawę usuniętą z przestrzeni między dachówkami można miejscowo (przy pojedynczych dachówkach) czymś (skuteczniejszym) zastąpić? @photos Postaram się znaleźć chwilę i wysłać coś na "priv".
-
A natrysk PUR (odpowiednim typem pianki zamkniętokomórkowej) bezpośrednio na dachówki? Czy to jest wykonalne i mogłoby dać kilkanaście lat? Na tym forum znalazłem post dot. podobno 80-letniego dachu (a więc to chyba podobna sytuacja) i miało to się sprawdzić.
-
Witam, Chciałbym spytać o jakieś rady co do opcji naprawy starego poniemieckiego dachu (jak na zdjęciach), uszczelnionego zaprawą. Zaprawa jest w wielu miejscach wykruszona - pomijając już straty ciepła z powodu braku izolacji, w 3-4 miejscach trochę przecieka. Jedno z tych miejsc na drugim zdjęciu. (Dodatkowo, zaznaczony element okna "bawole oko" jest wilgotny.) Czy bez przekładania całego dachu dekarz byłby jeszcze w stanie coś z tym zrobić? Pytając lokalnie, dostaję troche sprzeczne odpowiedzi w stylu "tak, ale na 2-3 lata" albo "jak się coś uszkodzi, to nie bierzemy odpowiedzialności".(Dodam, że mam kilkadziesiąt zapasowych "porozbiórkowych" dachówek.)
-
Witam, Szukam firmy, ktora moglaby zamontowac/ulozyc membrane EPDM (ostatecznie rowniez PCV) na tarasie. Okolice Wroclawia. Moze ktos mialby jakies namiary? (Odp. moze byc na "priv"). A moze ktos ma jakies doswiadczenia z wlasnorecznym zgrzewaniem wykladanych membran przy pomocy zwyklej (no, powiedzmy "polprofesjonalnej") opalarki z odpowiednimi dyszami? Pozdr.
-
Witam, Musze wyrownac niewielkie zaglebienie w wylewce ("na zewnatrz") i na pierwszy ogien poszla zaprawa wyrownujaca, ktora byla pod reka w sklepie. Jest to zaprawa firmy A., zgodnie z opisem: do podlog. Po przeczytaniu i porownaniu kilku specyfikacji zaczalem jednak miec watpliwosci. Wytrzymalosc na sciskanie to 1.5-5 N/mm2. Na kartach dwoch zapraw wyrownujacych firmy D. podane sa wartosci "co najmniej 30 N/mm2" oraz 40 N/mm2. Cena jest ponad 100% wyzsza, ale te parametry sugeruja technologiczna przepasc. Czy ten parametr w ogole bedzie w tym zakresie na tyle istotny, zeby sobie nim zawracac glowe? Pozdr.
-
A jezeli juz o powlokach poliuretanowych, to jak by to wygladalo? To znaczy, czy np. mozna by zastosowac tasmy uszczelniajace w narozach, pokrywajac je np. tym szlamem z Webera i dopiero na to wszystko te powloke? Nie bedzie zadnej "destabilizujacej" reakcji miedzy ta powloka a szlamem/folia? Znalazlem kilka rzeczy z serii Sika: Sikafloor 400N, Sikaplastic 490T oraz zywica "doszczelniajaca" 410 do "400N+". Czy dobrze rozumiem, ze najlepiej powinno to wygladac tak: warstwa 400N + platki + warstwa 400N lub 2 warstwy 400N + platki + warstwa 410? Czym sa te "platki" z opisu? Gdzies w opisach widzialem tez haslo "piasek kwarcowy" - czy to jest to samo? Jezeli nie, co byloby lepsze (aby dodac wlasciwosci antyposlizgowe)? Czy te powloki daje sie sensownie naprawiac w wypadku przypadkowego uszkodzenia mechanicznego? Czy nie powstaja wowczas jakies wyrazne "laty" lub przebarwienia? Pisalem o Sika, a czy jest jeszcze cos innego dostepnego w Polsce? Pozdr.
-
Ostatecznie chyba raczej klasycznie - plytki. Ewentualnie deski kompozytowe, ale to juz by zalezalo od tego, jak beda wygladaly ich ceny w okolicach wiosny. (Rozumiem, ze pewnie np. poliuretanowe powloki "Sika" z domieszka antyposlizgowa tez bylyby jakas opcja, ale nie mam mozliwosci obejrzenia tego na zywo, wiec raczej nie zaryzykuje.) Generalnie wiec to by sie chyba sprowadzalo do tego, czy zastosowany szlam/folia wytrzyma UV. Pozdr.
-
Witam, Czy przynajmniej niektore z nich moga przez krotki okres (w szczegolnosci przez zime) funkcjonowac jako warstwa wierzchnia (bez istotnego "obciazenia mechanicznego") na balkonie/tarasie? Poniewaz wylewka jest z Webera, interesuje mnie zwlaszcza to: Weber pe237 Niestety nie ma ani slowa o odpornosci na UV. Czy w wypadku innych folii producentom zdarza sie podawac informacje o odpornosci na UV? Przy okazji, czy to moze byc to samo, co na niemieckiej stronie tej firmy: Weber/Deitermann Weber.Tec Superflex d2? Czy w tej sytuacji jest cos lepszego niz powyzszy produkt? Pozdr.
-
Witam, Czy sa dostepne jakiekolwiek srodki (rzecz jasna, poza smola), ktore mozna zastosowac do renowacji i uszczelnienia papy smolowej (pokrywajacej plyte betonowa)? Ma to w efekcie dac warstwe, na ktora bezpiecznie bedzie mozna wylac jastrych. Jest to posadzka na zewnatrz. Pozdr.
-
Dziekuje za odpowiedz. Byl tez pomysl, zeby zrobic rynne od razu z takim "kolnierzem", ale rozumiem, ze jest to juz nieco (lub istotnie) trudniejsze? Pozdr.
-
Witam, Moglbym prosic o wyjasnienie paru rzeczy zwiazanych z wylewkami? Przeszukalem czesc wczesniejszych wiadomosci w tym dziale, ale dalej nie jestem pewien, jak powinny wygladac warstwy na balkonie/tarasie (ok. 20m2). Wydawalo mi sie, ze powinny to byc dwie warstwy styropianu + 5-7cm wylewki, ale osoba majaca to robic sugeruje cienszy styropian plus dwie ciensze wylewki przelozone papa. Czy lepiej zostac przy jednej "standardowej" warstwie wylewki? Na podlodze prawdopodobnie znajdzie sie SikaFloor. Po jakim czasie (o tej porze roku) mozna zaczac malowanie podlogi? I moze jeszcze jedno pytanie: jak najlepiej przedluzyc taka posadzke o kilka (mysle, ze do 10) cm poza balustrade? (Chodzi o odprowadzanie wody do rynny.) Pozdr.
