Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

yaiba83

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1 861
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez yaiba83

  1. Farba nie zabija, prąd tak... Ponadto trzeba wiedzieć jakie przewody, sprzęt dobrać i jak to połączyć. A po wątkach na tym forum widać, że ludzie mają z tym ogromny problem. A biorą się za to, jakby ścianę mieli zamiar pomalować.
  2. Najlepiej wyłączyć wszystko w całym gospodarstwie i zobaczyć czy licznik stanie w miejscu/przestanie nabijać impulsy. Potem załączać kolejne obwody i za każdym kolejnym załączeniem sprawdzać co w końcu rąbie tyle energii. Jak autor pisze licznik był wymieniany to praktycznie na pewno jest coś co jednak ten prąd zjada.
  3. Niektóre sterowniki posiadają możliwość zdalnego monitoringu przez www i potem eksportu na ładnego wykresy. Te dane pochodzą z rzeczywistych instalacji.
  4. To jedna PV jeszcze wychodzi dużo drożej od kolektorów glikolowych - oczywiście na płaszczyźnie grzania wody.
  5. Może i instalacja oparta na 1,5mm2 wytrzyma obciążenia 16A. W praktyce raczej nic się nie powinno stać z tym przewodem. Ale co innego mnie dręczy - jak jest linia nieco dłuższa, idzie od gniazdka do gniazdka nie myśleliście o spadkach napięć? Że jak coś po drodze się załączy to na końcu będą się cuda działy? Chyba jednak te przewody różnią się rezystancją żył? No chyba że źle przyrównuję do dłuższego węża ogrodowego z kilkoma punktami poboru po drodze...
  6. Ile tak na oko kosztuje taki zestaw 4,4kWp?
  7. Możliwe to jest jak bufor jest bezpośrednio podłączony do kotła. Kocioł musi stopniowo cały zład nagrzać. Rozwiązaniem na ten problem jest urządzenie w stylu Laddomoat (ja akurat mam), albo coś kombinować z zaworem 4-drożnym. Bufor ładuje się warstwowo od góry co daje bardzo szybko temperaturę w grzejniki bo też są u góry przyłączone a przy okazji zapewniona jest ochrona przed korozją kotła.
  8. Normalnie aż żal serce ściska jak się widzi taki biedny marketing. Skoro reklama tak beznadziejnie funkcjonuje to strach pomyśleć o pozostałych działach tej firmy (znając życie to jedna i ta sama osoba).
  9. Spoko - tylko następnym razem się zastanów co ma wspólnego temat DZ z powietrzną pompą ciepła i dopiero dopisuj się do wątku.
  10. Ja się cieszę, że mam płaskie, które były zdecydowanie tańsze niż próżniowe. Od początku nie nastawiałem się na wspomaganie ogrzewania. Teraz jak jest martwy sezon dla kolektorów ledwo CWU dogrzewają co sami widzicie a gdzie tu wypatrywać słońca dla centralnego. Ja generalnie z moich kolektorów jestem zadowolony, ale gdybym drugi raz robił instalację wybrałbym wersję 4 paneli z zbiornikiem 400L. 300L to czasami mi trochę mało (duża cyrkulacja, duże zużycie wody). U mnie zaczynają 4 sezon.
  11. Powinnaś tak ustawić przepływ by różnica pomiędzy tym co z kolektorów wychodzi a tym co wraca ze zbiornika do kolektorów w słoneczny dzień wynosiła 15-20*C.
  12. Nie ma to jak nie mieć pojęcia o elektryce a brać się za robotę bo na elektryka kasy szkoda. YKY w domu? Ciekawe czym mnie jeszcze życie zaskoczy. Do oświetlenia może być 1,5mm2 Do gniazdek wg prawa nie może być mniej niż 2,5mm2 a zrobisz jak uważasz.
  13. Po pierwsze trzeba zasyfonować i zlikwidować nieszczelności. Po drugie umyć pod wanną!
  14. Trochę niezrozumiały jest dla mnie problem, gdyż nie tak dawno temu na tym forum niejaki Liwko bardzo mnie przekonywał, że pompy ciepła się nie psują a jak się zepsują to każdy serwisant od lodówek je naprawi. A tu życie pokazuje że problemem jest nawet montaż i poprawne uruchomienie pompy, nie wspominając o problemie z szerokim dostępem do serwisantów co wiedzą coś więcej o pompie niż to gdzie jest przycisk on/off. A co będzie jak to się zepsuje - wysyłka do centrali producenta?
  15. To może skończmy się kłócić o metry kwadratowe i lepiej czy mniej ocieplony dom - klient wyraźnie napisał jaki ma metraż i jakie ocieplenie. Teraz można z grubsza obliczyć jaka musi być pompa co mu zapewni ciepło cały rok bez dodatkowych źródeł ciepła typu kominek a jaki kocioł gazowy. O ile może mieć tańsze ogrzewanie z pompy i ile różnica w cenie będzie się zwracała? Tu tak samo wszyscy podają cenę kotła za 10 tyś zł - rozumiem że wszyscy mają na myśli do takiego domu kocioł o mocy max 12kW z wbudowanym zasobnikiem. Czy pompa którą podajecie ma wliczony w cenę zasobnik (prawdopodobnie 300L) z powiększoną wężownicą bo chyba PC nie grzeje przepływowo, Ale że to też miejsce zajmuje to już też nikt nie pisze.
  16. Tylko tu chodzi o rekreacyjne palenie w największe mrozy. Wtedy kiedy COP z dębu nie zależy od temperatury na zewnątrz jak to ma miejsce w przypadku pompy. Warto dla takiego przypadku porównać COP pompy i wyliczyć wtedy ile kosztuje kWh z pompy i porównać z dębiną.
  17. Przeczytaj cytat na jaki się powołałem - "bo pompa wymaga instalacji tylko w kotłowni"
  18. To może ktoś mi poda przykład modelu pompy ciepła za 10tyś zł co ujedzie w typowym domu przyjmijmy 120m2 tylko nie pasywnym. Takim z 20styro na ścianach i te 25-30 w dachu. Ciekaw jestem propozycji co da radę wg was na mrozach i zmieści się w limicie cenowym. Skoro czasy się zmieniły to proszę mnie troszkę oświecić, będę bardzo wdzięczny.
  19. A pompa nie wymaga instalacji na zewnątrz - skąd ona bierze ciepło, z grzałek? I najlepsze przyrównywanie kotła kondensacyjnego z wysokiej półki do najtańszego shita w kategorii PW PC. No nie oszukujmy się PC PW za efektywnie pracującej do 10 tysięcy nie znajdziesz. Jak robicie takie porównania to porównaj dobrą PC za ok 25-30 do tego kotła. PC za 10 tysięcy można równie dobrze porównywać z kociołkiem gazowym takim za 1500zł (otwarta komora spalania). I ostatni argument trafiający mnie najmocniej. Do kotła gazowego każesz doliczyć koszt komina, przyłącza gazowego, projektu itp. Zgodzę się, że są to koszty których nie powinno się pomijać. Ale tak samo przy PC PW należy doliczyć koszt kominka z wkładem, albo innego systemu dogrzewającego. Jak jest -15*C albo i mniej jak pompa powietrzna przestanie wyrabiać to czymś trzeba się dogrzać albo doliczyć koszt pracy grzałek.
  20. Np: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221991-VIESSMANN-POMPA-CIEP%C5%81A-SPLIT-POWIETRZE-WODA-Vitocal-200-S-5-6-kW Koleś ma problem bo 5,6kW to ma jego pompa wydajności dla parametrów A2/W35, czyli przy +2*C. Przy -10*C dziwi się że nie może osiągnąć zadanej temperatury w podłogówce, no i dziwi się dlaczego jest tak drogo - jak myślisz czemu?
  21. Mówimy o domu a nie o bloku, więc argument o smrodzie gazu czy żuli na klatce odpada. Piec gazowy tak samo się ma prawo zepsuć jak pompa ciepła, tyle że naprawa pompy ciepła będzie droższa więc ten argument odpada. II taryfy i powietrzna pompa ciepła - zastanówcie się. W nocy jest najzimniej, więc COP powietrznej leci na łeb na szyje. Ty masz gruntową więc cię ten problem nie dotyczy a gościu myśli o powietrznej.
  22. Pompa powietrzna to taki wynalazek, którego sprawność maleje kiedy spada temperatura zewnętrzną i gdy GZ czyli podłogówka jest zasilana co raz wyższą temperaturą. Krótko - im zimniej na dworze tym więcej ciepła potrzebujesz = zimniejsze otoczenie, większa temperatura na podłogówkę, mniejszy COP. Albo wybierasz pompę z wymiennikiem gruntowym albo pozostań przy gazie. Poczytaj w innych wątkach jak użytkownicy zaczynają mieć problem z dogrzaniem mieszkania jak temperatury spadają poniżej zera.
  23. Do samej ciepłej wody to rzeczywiście gruby pex. Tak jak wcześniej pisałem problemem jest bardziej zużycie zimnej niż ciepłej. Ciepłą poza prysznicem i umywalkami nie używasz. Do zimnej masz więcej urządzeń: automat, zmywarka, WC itd i to właśnie zimna lepiej jak się ciut grubsza.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...