semmac

Witam, postawiłem kiedyś wiatę ze stali. Teraz szykuję się do postawienia drewnianej. Będzie to coś w tym stylu: http://invita.pl/wiata_przy_domu_na_auta.php lub: http://regiodom.pl/portal/budowa/sciany-i-stropy/wiata-garazowa-zamiast-garazu Szerokość około:4,3m Długość około: 15,5m Czyli mniej więcej 75m2 Wysokość przy ścianie 2,75m Na dziś mam jedno pytanie: Pod gont bitumiczny będę dawać deski. Czy muszę stosować podbitkę która ma wpust i wypust, czy mogę zastosować zwykłe dechy? Budowa potrwa pewnie do dwóch miesięcy (przy sprzyjających wiatrach), więc pewnie jeszcze jakieś pytania będę tu na bieżąco zadawać. Chyba, że inni się dołączą by rozwinąć wątek

Jak dziś na szybko dzwoniłem do trzech różnych, to mi powiedzieli, że przedłużane są ale do rolet. Do żaluzji nie wiedzą czy są.

Witam. Mam w plastikowych oknach nawiewniki. Dolna krawędź nawiewnika znajduje się 2,8 cm od górnej krawędzi skrzydła. Mamy zamówione żaluzje (drewniane i aluminiowe). Sprzedający twierdzą, że ich uchwyty do bezinwazyjnego montażu nie nadają się do skrzydeł z nawiewnikami i rozkładają ręce. Nie przyjmuję takiej odpowiedzi bo na pewno ktoś już ten problem gdzieś/ kiedyś rozwiązał. Czy mogę prosić o radę w tym temacie? A może ktoś wie gdzie można kupić takie uchwyty? Z góry dziękuję za pomoc.

Witam, będę kładł kafelki w kuchni i chciałbym skonsultować sczegóły by nie zrobić bubla. Poniżej kolejnosć planowanych prac. Płyta osb na podłodze betonowej- już jest Płyta jest przymocowana do podłoża (nie rusza się) Zamierzam lekko ją zeszlifować. Teraz punkt do dyskusji: dać na płytę np: warstwę beton kontakt by klej lepiej trzymał i zabezpieczyć płytę? Potem klej superelastyczny I kolejne pytanie (bo będzie chyba mata grzewcza) dać klej zatopić matę i od razu kafelki, czy może klej z matą poczekać aż wyschnie a dopiero potem kafelki? Z góry dziękuję za info.

Dobry pomysł, ale jeśli dobrze spojrzałem na zdjęcie (i inne wersje poniżej) to wentylator musiałby być w dolnej części tego elementu, a ja musiałbym go mieć w górnej

Nie junkersa nie ma. A zawór zwrotny nie w kratkę ale w kanałach przed kratką (żeby jeden wentylator nie pchał powietrza w kanał drugiego wentylatora

A może więcej szczegółów (zanim zacznę dawać tynki i płytki)?

Moim celem tak jak w temacie: łazienka bez grzyba. Mam złe doświadczenia z różnych miejsc w których mieszkałem, a które mimo wentylacji miały grzyba. Najlepsza łazienka z jakiej korzystałem miała przemysłowy wentylator (chyba fi 300) bezpośrednio na ścianie prysznica i działało. Tak piszę co zamierzam zrobić, ale ponieważ nie jestem alfą i omegą, dopuszczam do siebie myśl, że mogę coś zrobić nie tak.

Stan łazienki: gołe cegły Plan: Mocny wentylator (fi 150) około 210m3/h z higrostatem, w suficie prysznica (karton gips). Kolano redukcyjne z 150mm na 100mm i rura skierowana do komina wentylacyjnego. I tu pojawiają się pytania: Czy mogę parę wodną puszczać do komina wentylacyjnego? Czy nie będzie skroplona woda ściekać aż do piwnicy? I dosyć ważne: czy w tym kominie mogę zrobić dwie dziury: jedna nad obniżonym sufitem i podłączony wyciąg znad prysznica, a druga poniżej obniżonego sufitu do "normalnej" grawitacyjnej wentylacji? A może będzie mi tę parę wodną wdmuchiwać do łazienki? Druga część planu: Wentylator o mniejszej mocy (do usuwania zapachów i resztek pary wodnej umieszczony w drugim końcu łazienki) podłączony do tego samego kanału co wyciąg znad prysznica. Może być? czy przekombinowałem? Zawory zwrotne w obu kanałach by nie było cofki?

Podepnę się pod wątek. Muszę na szybko zainstalować pompę ciepła powietrze woda. Którą zepnę ze zbiornikiem galmet 300l z dwoma wężownicami. Zastanawiam się nad wyborem: Hewalex PCWU 2,5 kW (Kod produktu: 91.10.13) lub Galmet Small GT 9 (numer 09-242000) Najprawdopodobniej będzie wisiała na suficie w piwnicy (na poziomie gruntu). Ponieważ znani mi dobrzy instalatorzy mają dosyć odległe terminy to chyba będę się sam bawił w podłączenie. Proszę o radę jak to zrobić. Czy można zastosować rury zgrzewane (np. Stabi)? Doświadczenie w zgrzewaniu mam, więc nie będzie to problemem. Wejścia i wyjścia z wężownic są strójnikowane więc część roboty odpada. Jakieś inne rady? Czy mogę ją zainstalować na zewnątrz, a dokładniej pod balkonem?

Witam. Kupię klej do płytek. Dowolny rodzaj. Może być po terminie. Nawet lekko skamieniały (kafelkuję garaż i piwnicę). Najlepiej w okolicach Śląska. Przyczepkę mam, więc z transportem nie ma problemu. Ostatnio kupowałem 700kg po 5zł za worek (po terminie). Potrzebuję kolejne 300-500kg. Ale wezmę nawet mniejsze ilości.

A więc... Jest: strop ackermana a na nim płyty wiórowe. Planuję: podłoga drewniana. Mam na stryszku suszące się od 2-3 lat grube dechy (chyba 3-4cm grubości albo i grubsze), jak dobrze pamiętam to chyba drewno iglaste. Chciałbym je dać do stolarza do oszlifowania i może do zrobienia wpustów (prawdopodobnie tzw. obcych wpustów) no i położyć podłogę. Efekt z założenia nie ma być idealny tak jak panele, dodatkowo zdaję sobie sprawę, że podłoga może się dodatkowo rozeschnąć. Chciałbym zapytać, czy na tych płytach wiórowych, a w ostateczności bezpośrednio na betonie mogę taką podłogę kłaść? Podobno powinno się kłaść na krokwiach, ale chciałbym uniknąć podnoszenia podłogi.

bluszcz-pod to określeniem ludzie podpinają chyba kilka rodzajów roślin. A dokładna nazwa?

Witam. W nowym domu trzeba by wywalić stary płot (siatka), ale przez najbliższe kilka lat raczej nie nazbieram na to kasy. Pomijając iglaki, czy ktoś może polecić jakiś rodzaj bluszczu który można by puścić na płot? Tak by był gęsty, nie rozplenił się poza płot i jakby dało radę by był wiecznie zielony. Z góry dziękuję za pomoc.

Postawiłem kiedyś wiatę na szkielecie stalowym. Stoi do dziś Teraz będę stawiał na szkielecie drewnianym. Przeznaczenie: garaż. Przypadkowo znalazłem w necie taką wiatę jaką będę stawiał (taki sam dom, taki sam układ, ta sama idea); http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://invita.pl/img/realizacje/wiata02.jpg&imgrefurl=http://invita.pl/realizacje.html&h=329&w=470&tbnid=iLIds2C-7U4Z8M:&zoom=1&docid=6Zll3QoNiYIOyM&ei=zoONVenDJqK6ygPOmKa4Cw&tbm=isch&ved=0CEAQMygaMBo Mam kilka pytań technicznych i prawnych. 1. podobno zmieniło się prawo budowlane i nie trzeba zezwolenia, projektu itp. dodatkowo można budować powyżej 25m2. Ktoś coś wie więcej na ten temat? 2. Czy spad dachu może być w stronę płotu sąsiada (słyszałem, że nie) oczywiście będzie rynna i odprowadzenie wody na moje pole (daleko od sąsiada) 3. W jakiej odległości powinny być od siebie słupki przy następujących parametrach (ja planuję co 2m): długość 16m szerokość: 4,3m (od ściany do słupka) + kolejne 70-90 cm wolnej przestrzeni do płotu sąsiada) słupki: 10x10cm lub 10x15cm dach: (jeszcze nie wiadomo, może blacha trapezowa) 4. Planuję w przyszłości ocieplić budynek i nie chciałbym wtedy rozbierać dachu wiaty by położyć styropian/ wełnę. Ma ktoś jakiś pomysł co można teraz zrobić by tego uniknąć? 5. Gdzie można kupić olej skalny? Chciałbym dobrze zaimpregnować drewno, a nie będę się bawił w wiochę pt. przepracowany olej.

Własna studnia to moje marzenie, ale cena 100 zł/m to chyba dziesiąta część rzeczywistej ceny.

Ale nadal wychodzi drożej, a zgrzewanie wydaje mi się pewniejsze. Ktoś tu ma może jakieś doświadczenia w kwestii mojego pomysłu?

Myślę, że ma po prostu grzać i instalacja będzie otwarta. Raczej się woda nie zagotuje, ale jakby co, to będzie zawór bezpieczeństwa lub przelew. A zamiast zaciskanych rurek to ze względu na prostotę, posiadane narzędzia i doświadczenie to na razie myślę tylko o zgrzewanym PP.

Kończę zgrzewać wodę, a za jakiś czas zabieram się za kostkę brukową i stawianie wiaty. I tu pojawia się pewien pomysł. Proszę o uświadomienie czy to ma sens (wydaje mi się, że tak) i ewentualne porady. Pomyślałem sobie, że pod kostką brukową lub pod dachem mógłbym umieścić rurki które rozmieszczone na dużej powierzchni i podłączone do pompy mogłyby mi grzać wodę w bojlerze CWU. I nie myślę nawet o rurach miedzianych tylko o zgrzewanych rurach PP. Wiem, że przewodnictwo cieplne mniejsze niż miedzi ale jak powierzcnia będzie odpowiednio duża, to nie będzie to miało znaczenia. Tak w dużym skrócie. Pomysł jest i wydaje się całkiem fajny

"Normalny zmiękczacz za 2-2,5 tysiąca" - niestety nie mój poziom. Woda z wodociągów ale kamień straszny. Dodatkowo po ugotowaniu wody, herbaty, kawy ... na powierzchni każdego napoju jest coś w rodzaju kożucha (słabo widoczny ale jest). Jak wycinałem rury stalowe to (i to nie jest żart) na niektórych fragmentach można było do rury wcisnąć tylko szpilkę). Dlaczego nie można zastosować narurowego z wkładem zmiękczającym? Będę musiał dać te narurowe pod zlewem na wężykach elastycznych. Niby woda z wodociągów, ale jak kojarzę to na osiedlu mamy studnię z której ta woda pochodzi. I co czwartek wsypują do tej studni ogromne ilości chloru (w całym domu śmierdzi po nalaniu wody do dzbanka, albo po wzięciu prysznica). Czy ktoś ma doświadczenia z filtrami prysznicowymi(takimi na wąż lub wbudowanymi w słuchawkę)?

Własnie zgrzewam swoją instalację i chciałem dać w piwnicy filtr narurowy (jeden usuwający chlor, a drugi kamień) do 300zł za całość. Ale po pierwszym telefonie do sprzedawcy pytaniem czy zmniejszy mi się przepływ (domek 4 osoby dorosłe, dwójka dzieci) usłyszałem, że woda będzie ledwo lecieć a filtr będę wymieniać co tydzień. I co mi pozostaje? Filtry pod umywalkami, filtry prysznicowe? Bo na pewno nie stacja za kilka tysięcy.

Zgrzewam i zgrzewam Robię cyrkulację, powrót rurą pp 16. Jeden pion jest "prosty" a drugi z racji tego, że jest na drugim końcu domu ma kilka kolanek więcej. A pytania mam takie 1. Czy oba te powroty powinienem podłączyć na trójniku jak najbliżej pompy czy może nie ma to znaczenia? 2. Czy ze względu na te dwa piony (prosty i skomplikowany) nie będzie takich sytuacji, że pompa będzie losowo ciągnąć raz z jednego pionu raz z drugiego? 3. Jak dobrze rozumiem, od pionu mogą odchodzić różne punkty czerpalne (umywalka, prysznic itp.) na róznych piętrach, ale powrót ciągnąć powinien od dostatniego, najwyższego punktu? 4. powrót z ostatniego punktu robić jak najbliżej kurka czy może być 0,5 przed kurkiem?

"kolano z gwintem wewnętrznym" to rozumiem, ale o jaką listwe tu chodzi? Jak zrobić na równo z docelową powierchnią skoro: 1. rury daję do bruzdy 2. tynk będzie dopiero za kilka tygodni (grubości w tej chwili nie określę) 3. następnie będa kafelki 4. i nawet jak jakoś wycyrkluję (nie wiem jak) żeby było na równo z kafelkami, to przeciez pod prysznicem nie będę robił dziur w kafelkach by przykręcić kolano z uchwytem. A może jakieś zdjęcie gotowego podłączenia?

Zabrałem się w końcu za zgrzewanie. Na razie piony itp. Ale jedna rzecz przyszła mi do głowy. Jak zakończyć? To znaczy w kuchni jakieś 20-30 cm od podłogi a potem rurki elastyczne do kranu w zlewie. Tylko, jeśli z pionu mam odejście które również jest pod tynkiem to nie wiem jak to zakończyć, skoro będzie tynk i kafelki. Może coś takiego ma wychodzić ze ściany: (?) https://www.google.pl/search?q=mufa+pp+gz&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RLFsVaKSA4fZyAPulYFQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1356&bih=594#imgrc=0n2_grlqTuKbdM%253A%3BX1mEmPNqdIxdJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ogrzewanie24.eu%252F221-258-large%252Fkolano-pp-90-gz-20x1-2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ogrzewanie24.eu%252Finstalacje-zgrzewane-z-pp%252F221-kolano-pp-90-gz-20x1-2.html%3B300%3B300 A w łazience, a dokładniej pod prysznicem? Każda porada się przyda, a najlepiej jakieś zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc

Jest jeszcze opcja budowania tego pieca poprzez stawianie cegieł pionowo. Zmniejszy to znacząco ich ilość, a co za tym idzie masę. Niestety pogorszą się właściwości grzejne.