dyz
-
Liczba zawartości
1 445 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez dyz
-
Wielu instalatorów daje kotły sporo przewymiarowane bo obliczenia zapotrzebowania bierze w najlepszym wypadku z sufitu. Kondenstata dobrze jest przewymiarować ale z głową i napewno nie w stosunku do maksymalnego zapotrzebowania! Np przy uproszczonych założeniach - domek 150m2, nie jakiś małolitrażowy powiedzmy 80W/m2. To daje max 12kW i to przy największych mrozach a ile będzie przeciętnie, 4 - 6 ? to już znacznie niżej niż 30% przy tych wspomnianych 24kW i sprawność już też mniejsza. No ale żeby trochę na temat związany z wątkiem Domek pow. ca. po podłogach 190m2. Ok. 65m2 podłogówki reszta grzejniki. Ogrzewane do 21st - ok. 120m2. Piwnice, garderoba (ok.45m2) temp. ok.15st. Grzejnik w garażu ustawiony na minimum, żeby nie zamarzł. Ściany b-k 24 +12cm styro. Dach (15cm+5cm) wełny super mata. Zużycie za okres 03.01.2009 do 03.01.2010 1244m3 GZ50. W tym czasie palone było w kominku (bez obudowy więc jako koza), poszło ok 3m3 drewna ale i temperatura podczas palenia wzrastała do ok. 23st..
-
Radek, ja już nie będe przycinał bo się kaszana zrobi a nie mam za dużo czasu na edycję Z tym zużyciem w najzimniejsze dni to nie róbmy tragedii W ciągu poprzedniej zimy nie miałem większego zużycia niż ok. 12m3/dobę więc nawet jak na kilka dni sprawność spadnie do poziomu porządnego kotła atmo/turbo to naprawdę nie ma o co kopii kruszyć:)przy zużyciu całorocznym na poziomie 1250m3 te kilka m3 nie ma najmniejszego znaczenia. Wielkość grzejników nieznacznie musi wzrosnąć. Wystarczy dobrac dla parametrów wody 70/55/20st i to w zupełności wystarcza. Są oczywiście zwolennicy wśród sprzedawców "dobierania" dla parametrów 55/40/20 ale zasadność tego dla użytkownika jest żadna. Co do uproszczenia instalacji bardziej chodziło mi o to połączenie kondensat-solary-kominek z płaszczem. Układ mieszany grzejniki-podłogówka prawidłowo wykonany nie sprawia wielkich problemów. Jeszcze jedno, piszesz że masz ustawioną temperaturę na stałę ... jaki to ma cel przy kondensacie? Dla takiego kotła najbardziej optymalne jest sterowanie pogodowe, które samo dobiera temperaturę do aktualnych potrzeb. Tak dla jasności mój układ "mieszany" wygląda tak: piwnica - grzejniki; parter - podłogówka + drabinka w łazience; poddasze - grzejniki w sypialniach, podłogówka + drabinka w łązience. Jak narazie (odpukać) nie sprawia to żadnych problemów
-
Radek, ja już nie będe przycinał bo się kaszana zrobi a nie mam za dużo czasu na edycję Z tym zużyciem w najzimniejsze dni to nie róbmy tragedii W ciągu poprzedniej zimy nie miałem większego zużycia niż ok. 12m3/dobę więc nawet jak na kilka dni sprawność spadnie do poziomu porządnego kotła atmo/turbo to naprawdę nie ma o co kopii kruszyć:)przy zużyciu całorocznym na poziomie 1250m3 te kilka m3 nie ma najmniejszego znaczenia. Wielkość grzejników nieznacznie musi wzrosnąć. Wystarczy dobrac dla parametrów wody 70/55/20st i to w zupełności wystarcza. Są oczywiście zwolennicy wśród sprzedawców "dobierania" dla parametrów 55/40/20 ale zasadność tego dla użytkownika jest żadna. Co do uproszczenia instalacji bardziej chodziło mi o to połączenie kondensat-solary-kominek z płaszczem. Układ mieszany grzejniki-podłogówka prawidłowo wykonany nie sprawia wielkich problemów. Jeszcze jedno, piszesz że masz ustawioną temperaturę na stałę ... jaki to ma cel przy kondensacie? Dla takiego kotła najbardziej optymalne jest sterowanie pogodowe, które samo dobiera temperaturę do aktualnych potrzeb. Tak dla jasności mój układ "mieszany" wygląda tak: piwnica - grzejniki; parter - podłogówka + drabinka w łazience; poddasze - grzejniki w sypialniach, podłogówka + drabinka w łązience. Jak narazie (odpukać) nie sprawia to żadnych problemów
-
Bartek, może troszeczkę niedopowiedziałem Kondensat pracuje już 2 lata natomiast kominek w dalszym ciągu pracuje jako ... koza. Jakoś nie możemy się zdecydować na kształt obudowy. Przy czym, żeżeli miałbym się nastawiać na grzanie chałupy głównie kominkiem a CWU tylko uzupełniająco podgrzewać po solarach z pewnością nie kupowałbym kondensata tylko jakiś kociołek turbo. Ale wracając do pytania jesienią przy niezbyt jeszcze niskich temperaturach kominek nawet jako koza wystarczał. Ciepło klatką schodową zasuwało na górę do sypialni aż miło. Natomiast z doświadczeń znajomych mogę powiedzieć, że jak palą w kominku regularnie to kocioł się praktycznie nie załącza na CO.
-
Bartek, może troszeczkę niedopowiedziałem Kondensat pracuje już 2 lata natomiast kominek w dalszym ciągu pracuje jako ... koza. Jakoś nie możemy się zdecydować na kształt obudowy. Przy czym, żeżeli miałbym się nastawiać na grzanie chałupy głównie kominkiem a CWU tylko uzupełniająco podgrzewać po solarach z pewnością nie kupowałbym kondensata tylko jakiś kociołek turbo. Ale wracając do pytania jesienią przy niezbyt jeszcze niskich temperaturach kominek nawet jako koza wystarczał. Ciepło klatką schodową zasuwało na górę do sypialni aż miło. Natomiast z doświadczeń znajomych mogę powiedzieć, że jak palą w kominku regularnie to kocioł się praktycznie nie załącza na CO.
-
Rozumiem, że okna na takiej wysokości, że nie gra roli czy klamka znajduje się w górnej części okna czy w dolnej? Czasem warto się temu przyjrzeć
-
Rozumiem, że okna na takiej wysokości, że nie gra roli czy klamka znajduje się w górnej części okna czy w dolnej? Czasem warto się temu przyjrzeć
-
Jeśli decydujesz się na piec kondensacyjny, to rób podłogówkę na całości! Uzasadnienie: 1. Piec kondensacyjny ma najwyższą sprawność przy temperaturach niskich, przy wysokich zaczyna działać jak zwykły piec gazowy. 2. Podłogówka wymaga zasilania wodą o niskiej temperaturze (np. 35 C). Kaloryfery przeciwnie - działają najlepiej przy temperaturach wysokich (70 C) 3. Temperaturę wody zasilającej łatwo obniżyć (mieszaczem), ale podnieść się nie da. Reasumując: Jeśli masz instalację mieszaną (podłogówka + kaloryfery) to piec musi chodzić w wysokiej temperaturze, a to jest nieoptymalne. Pozdrawiam Radek Dawno się nie odzywałem i jak obserwuję nasz wątek to jest to związane z poważnym ryzykiem .. ale co tam Radecki, nie jest prawdą jakoby kaloryfery działały prawidłowo tylko przy zasilaniu wysokotemperaturowym. Ważny jest jedynie ich dobór. Przy prawidłowym doborze kocioł nie będzie kobndensował przez tydzień w skali roku - to chyba można przeżyć. Uprzedzając dodam, że prawidłowy dobór grzejników to nie koniecznie podwojenie ich wielkości. Za zmianą kondensata na coś prostszego może przemawiać za to coś innego. Dla małych domków różnica w zużyciu gazu może być na tyle mała kwotowo dla kondensata i turbo, że nie warto dopłacać do droższego rozwiązania. Kłopotliwe za to może się jedynie okazać sprzęgnięcie tego wszystkiego do kupy i właściwe wysterowanie. Asiadob, pewna jesteś że chcesz tego wszystkiego w jednym domku(chodzi mi o źródła ciepła)? Liczyłaś może w jakim czasie to się zamortyzuje w porównaniu do prostszych rozwiązań? Dodam, że jak zaczynałem to miałem podobne marzenia do Twoich a skończyło się na kondensacie i kominku z ... DGP.
-
Jeśli decydujesz się na piec kondensacyjny, to rób podłogówkę na całości! Uzasadnienie: 1. Piec kondensacyjny ma najwyższą sprawność przy temperaturach niskich, przy wysokich zaczyna działać jak zwykły piec gazowy. 2. Podłogówka wymaga zasilania wodą o niskiej temperaturze (np. 35 C). Kaloryfery przeciwnie - działają najlepiej przy temperaturach wysokich (70 C) 3. Temperaturę wody zasilającej łatwo obniżyć (mieszaczem), ale podnieść się nie da. Reasumując: Jeśli masz instalację mieszaną (podłogówka + kaloryfery) to piec musi chodzić w wysokiej temperaturze, a to jest nieoptymalne. Pozdrawiam Radek Dawno się nie odzywałem i jak obserwuję nasz wątek to jest to związane z poważnym ryzykiem .. ale co tam Radecki, nie jest prawdą jakoby kaloryfery działały prawidłowo tylko przy zasilaniu wysokotemperaturowym. Ważny jest jedynie ich dobór. Przy prawidłowym doborze kocioł nie będzie kobndensował przez tydzień w skali roku - to chyba można przeżyć. Uprzedzając dodam, że prawidłowy dobór grzejników to nie koniecznie podwojenie ich wielkości. Za zmianą kondensata na coś prostszego może przemawiać za to coś innego. Dla małych domków różnica w zużyciu gazu może być na tyle mała kwotowo dla kondensata i turbo, że nie warto dopłacać do droższego rozwiązania. Kłopotliwe za to może się jedynie okazać sprzęgnięcie tego wszystkiego do kupy i właściwe wysterowanie. Asiadob, pewna jesteś że chcesz tego wszystkiego w jednym domku(chodzi mi o źródła ciepła)? Liczyłaś może w jakim czasie to się zamortyzuje w porównaniu do prostszych rozwiązań? Dodam, że jak zaczynałem to miałem podobne marzenia do Twoich a skończyło się na kondensacie i kominku z ... DGP.
-
Belladona - może to mój wdzięk osobisty zadziałał ale nawet nie było potrzeby poruszania wyższej instancji (czyt. kierowniczki ). Zefiripska - gra warta świeczki i dlatego lepiej po dobroci wyjaśnić i przekonać niż potem się odwoływać i odwoływać i ... Mariusz, jakbyś na każdą śrubkę i nakrętkę pisał to fakt, czekałbys dłuuuugo. Nakrętki i śrubki nie podlegają odliczeniu Co do wartości f-r wpisywanych to już Aglig wyjaśniła dość obrazowo a ja od siebie dodam, że żadnych dupereli się nikt nie czepiał, sporne były tylko f-ry z VAT przekraczającym kilkakrotnie 50,-.
-
Dzięki Belladonna, zacznę od kierowniczki ... A w tym wszystkim nasmutniejsze jest to, że tak naprawde kobieta sama nie wiedziała jaki dowód by mogła uznać za wystarczający ... w związku z czym nawet pismo od naczelnika GUS tez mogłaby uznać za zbyt miękki papier
-
Napisz mi dokładną nazwę tego kabla (to co jest na fakturze bez PKWiU)) to jest przewód YDYP 3x2,5. Dodatkowo - na f-rze tego nie ma ale jest na napięcie 450/750V. A co do drutu żarowego, bo zapewne o taki chodzi (do wiązania zbrojenia) u mnie przeszedł. Początek PKWiU 27.34.
-
Myślałem, że mam temat zwrotu zakończony ... aż do wizyty w US w sprawie wyjaśnień. Kobieta zakwestionowała mi kilka f-r z czego 2 na kable. Kupowane w różnych hurtowniach miały numer 31.30.13-75.13 i z tym nie było problemu. Diabeł podkusił mnie 2 razy do zakupu w OBI. Numeru na f-rze nie było ale to nie problem. Kobieta z US nawet sama zadzwoniła do OBI i podano jej numer 31.30.13-70.90. W związku z czym f-ry zostały odrzucone bo nie ma takiego nr w wykazie ... Problem w tym, że wogóle takiego numeru nie ma w PKWiU 1997. OBI na ten artykuł podaje numer PKWiU 2004. Na nic zdają się moje tłumaczenia, wyjaśnienia itp. Kobieta domaga się zaświadczenia z OBI (!!!), że te oba numery są zgodne i dotyczą tego samego artykułu Nie muszę dodawać, że OBI nie jest mi w stanie czegoś takiego wydać. Jutro jadę podyskutować z kierowniczką tej kobiety w US ale mam pewne obawy. Co byście radzili zrobić w takiej sytuacji i na co się powoływać?
-
Może seria Kwadrat? Zastanawiam się nad tą serią. Tylko, że mam 120 punktów w ramce i 30 bez ramki (garaż i piwnice) i nie wiem czy kieszeń wytrzyma . No nie, nie kwadrat nam się bardziej spodobała seria modul. ma taki spokojny niemęczący wygląd a i jeżeli chodzi o jakość to rewelka
-
Może seria Kwadrat? Zastanawiam się nad tą serią. Tylko, że mam 120 punktów w ramce i 30 bez ramki (garaż i piwnice) i nie wiem czy kieszeń wytrzyma . No nie, nie kwadrat nam się bardziej spodobała seria modul. ma taki spokojny niemęczący wygląd a i jeżeli chodzi o jakość to rewelka
-
Czy nie do przebicia to trudno powiedzieć Trzeba pojeździć popytać. To jeszcze zależy jakiego producenta osprzęt chcesz kupić bo różne hurtownie z różnymi producentami mają różne układy ... Ja kupowałem Berkera i elkable mieli na dany moment najlepsze ceny.
-
Czy nie do przebicia to trudno powiedzieć Trzeba pojeździć popytać. To jeszcze zależy jakiego producenta osprzęt chcesz kupić bo różne hurtownie z różnymi producentami mają różne układy ... Ja kupowałem Berkera i elkable mieli na dany moment najlepsze ceny.
-
Ja kupowałem cały osprzęt w elkablu na Zemborzyckiej. Przy ilości potrzebenej na cały domek można już coś wynegocjować
-
Ja kupowałem cały osprzęt w elkablu na Zemborzyckiej. Przy ilości potrzebenej na cały domek można już coś wynegocjować
-
Montaż czegokolwiek na elewacji - dłuuugie wkręty?
dyz odpowiedział MaXus → na topic → ABC instalacji
Można jeszcze innaczej Koszulki do dybli + pręt gwintowany "z metra". Oczywiście koszulki trzeba wcisnąć aż w suporex. W każdym razie phi prętów do wyboru, do koloru -
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
dyz odpowiedział JarekZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No do ideału to z tym montażem trochę daleko ... Na ścianie północno zachodniej brak było "czystego" miejsca na montaż w związku z czym powieszony został na ścianie północno wschodniej. Wg instalatora to żaden problem ... ale ja mam taki lekki niesmak, że jest niezgodnie z wytycznymi. Niby wielkich problemów nie miałem z działaniem układu (może oprócz tego że przeważnie miałem cieplej niż ustawione na CM) ale jako prostego technicznego mnie gryzie ten temat A może fakt, że miałem ustawione na C10 "Włącz temp. pokojową" na "korekta" miał tu jakiś wpływ? -
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
dyz odpowiedział JarekZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wielkie dzięki ooooo widzissz faktycznie w instrukcji "prawie" tak samo opisano Teraz wszystko jasne. W każdym razie z korektą temp. wewnętrznej. Bo co do zewnętrznej to rozumiem ideę ale nie za bardzo rozumiem jak tego narzędzia użyć ... pomijam nawet, że w instrukcji jednostką tej korekty jest tajemnicze "B" ... -
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
dyz odpowiedział JarekZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
VPS jak już jesteś to może i ja podpytam o coś Mam wątpliwości co do strony C25 wyświetlacza (nie chodzi oczywiście o ustawienie kontrastu ). O co chodzi z tymi korektami temperatur i jak i do czego to można zastosować? -
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
dyz odpowiedział JarekZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja może uściślę Te instrukcje nie są po...lo...ne. Są nawet całkiem niezłe ale zawierają tylko same suche "fakty" bez słowa objaśnienia w związku z czym dla osób niezaznajomionych z teorią to czysta chińszczyzna -
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
dyz odpowiedział JarekZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No cóż, to cała procedura Po pierwsze odczyt należy robić o jednej określonej porze. Ja odczytuję późnym wieczorem cyz raczej w nocy jak już wszyscy skończą kąpiele. Ponadto po wprowadzeniu zmian odczekuje jeden dzień na ustabilizowanie się systemu. Najlepiej po każdej zmianie zużycie obserwować przez kilka dni dla uniknięcia jakichś przypadkowych odchyłek. Ważne, żeby zwrócić uwagę na kiedy masz ustawioną ochronę przed legionellą bo to trochę zwiększa zużycie. A tak poza tym to i tak do tych wszystkich odczytów musisz podchodzić z dużą ostrożnością. bo duży wpływ ma tu jeszcze temperatura zewnętrzna a ta nieczęsto ma ochotę utrzymywać się dłużej na stałym poziomie