pismag

Na pewno opcja druga - zakontrowane z zewnątrz i od wewnątrz. U mnie w paczce ze stelarzem był rysunek , na którym wszystko było wyjaśnione jak należy prawidłowo to wykonać. Ja dawałem podwójną płytę - najpierw OSB a następnie gips-karton.

Mam coś podobnego zrobione u siebie, chociarz sedno sprawy to samo ale wykonanie trochę inne niż twój pomysł. Ja mam na stryszku nieużytkowym pod samą kalenicą w kanałach grawitacyjnych zrobione takie szybry z podwójnej blachy ocynkowanej , między którą jest 3 cm styropianu. W sezonie grzewczym szybry mam zamknięte - brak wentylacji grawitacyjnej - pracuje rekuperator, który używa jednak zupełnie innych kanałów.

Ja mam powietrze doprowadzone rurą setką bezpośrednio do wkładu tarnava z zamkniętą komorą spalania. Drugą rurą dwusetką powietrze zasilane z rurowego wymiennika ciepła wychodzi pod wkładem w obudowie kominka. Myślę że to jest kompromis w temacie które powietrze jest lepsze i jak ma być podłączone.

Ja po lekturze forum zrobiłem łączenie przy pomocy akrylu na jesieni ubiegłego roku. Obecnie po upływie pół roku doszedłem do wniosku że to nie był dobry pomysł i poprawiłem szpachlując łączenia gipsem i siatką ( nazywa się ona chyba fizelina)

Płytek nie impregnowałem, nie ma takiej potrzeby. Matowy odcień płytek w moim przypadku uważam za zaletę, bo nie widać brudu na cokole ( np.od odbijającego się deszczu od podłoża). Wybrałem fakturę rustykalną, kolor 105. Płytki kleiłem na ociepleniu; 12 cm styropianu, klej, siatka, klej , grunt izoflexu i klej szary izoflexu. Fugi wychodzą estetyczne i robi się je w prosty sposób; pędzelkiem namoczonym w wodzie przeciągamy po nie wyschniętym jeszcze kleju miedzy plytkami. Profile pod kątem prostym wykonujemy sami zaginając odpowiednio dłuższe płytki. Przy odrobinie starannosci wychodzi to dość estetycznie. Ja jestem usatysfakcjonowany i polecam to rozwiązanie innym.

Ja zrobiłem sobie z płytek izoflexu piękny cokół na ociepleniu styropianowym. Minął już rok i sprawuje się idealnie. Wszyscy mówią że mam cokół z klinkieru. Polecam.

Popieram poprzednią opinię. Ja dodam tylko, że między chudziaka a folię należałoby dać papę, która zabezpieczy nam folię przed zniszczeniem - bo chudziak przecież nie jest idealnie gładki.

U mnie fachowcy robili tynki cem-wapienne tak; najpierw obrzutka cementowa, następnie właściwy tynk a na końcu gładż wapienna. Ja przetarłem tylko lekko piasek szlifierką oscylacyjną, i już tynki nadawały się do gruntowania i malowania.

To zależy od tego jak zamierzasz korzystać z kominka w przyszłości; jeśli to będzie sporadyczne, tylko w weekendy lub rzadziej, to raczej się nie ma co bawić w dgp. Natomiast w przypadku gdy kominek będzie podstawowym żródłem ciepła tak jak u mnie to dgp jest niezbędna.

Jeśli ta nadbitka będzie z desek, to lepiej pióro wpust bo deski mają tendecję do skręcania się. Ja mam nadbitkę a w zasadzie to pełne deskowanie z płyt OSB na styk i jest ok.

Spoko wystarczy. Ale na pewno wyjdzie ci więcej, bo rzadko się zdarza aby długość ściany była idealną wielokrotnością płyty. Mogę się zgodzić że więcej kołków dać na płyty narożne, ale 5 kołków na każdą płytę to niepotrzebne mostkowanie ocieplenia.

Ja ocieplałem dom samodzielnie. Nie używałem listwy startowej bo u mnie poziom startu wyznaczała mi warstwa ocieplenia ścianki fundamentowej. Pózniej wystającą krawędź ocieplenia elewacji ( bo 12 cm styro na elewacji a 6 cm na fundamentach ) obkleiłem listwą narożną z siatką, jak wszystkie narożniki i obróbki okien i drzwi. Zasady klejenia płyt styropianowych; - płyty smarujemy klejem odwodowo i trzy punkty w środku - spoiny w sąsiednich warstwach nie mogą się pokrywać - płyty w narożach domu kleimy na mijankę podobnie jak cegła w murze - w narożnikach okien i drzwi dajemy ukośnie dodatkowe paski siatki - obróbkę okien i drzwi wykonujemy z pasków styropianu gr.2-3 cm i szerokosci odpowiedniej do grubości ocieplenia - każdą płytę mocujemy dwoma kołkami dopiero po wyschnięciu kleju - jeśli będziemy później kleić płytki klinkierowe to 4 kołki i podwójna siatka - bezwzględnie siatkę zatapiamy we wcześniej naniesionym kleju (niektórzy pseudo fachowcy przykładaja siatkę na goły styropian i nakładają wtedy klei bo tak szybciej) Narazie tyle uwag przyszło mi do głowy ale napewno to nie wszystkie.

Musisz bardziej sprecyzować pytanie czy chodzi o wygładzenie gładzi, czy o wyrównanie ściany otynkowanej. Ja do gładzi używałem szlifierki oscylacyjnej z papierem ściernym, a do tynku zakładałem specjalną siatkę o odpowiedniej grubości. W niektórych drastycznych przypadkach używałem kawałka bloczka fundamentowego. Oczywiście nie rzucałem nim a pocierałem.

Ja nie miałem listew startowych bo nie widziałem sensu ich montażu, skoro poziom startu wyznaczała mi warstwa ocieplenia ścianki fundamentowej. Później obłożyłem listwą narożną z siatką wystającą krawędź ocieplenia elewacji - bo 12 cm styropianu na ścianach a 6 cm na ściankach fundamentowych.

Ja zrobiłbym tak; Zalałbym jastrychem ten cały róg plus jeszcze z 20 cm więcej niż zajmują kanały ( boki kanałów można obłożyć styropianem) do wysokości kanałów. Na tę wylewkę położyłbym płytę OSB 22 mm, a pozostałą część pomieszczenia tak jak zamierzasz - styropian plus wylewka do wysokości płyty OSB. Jedyną wadą takiego rozwiązania byłoby to że na podłogę należałoby położyć panele. Stratami ciepła się nie przejmuj; po pierwsze na takich krótkich odcinkach straty są znikome a po drugie ciepło które ci ucieknie i tak zostanie w domu. Ja mam kanały podobnej długości nie ocieplone a ciepło z nich bucha że hej - grawitacyjnie.

Lepsza i bezproblemowa w przyszłości będzie wersja; deski, papa, łaty i dachówka. Pamiętaj tylko o szczelinie wentylacyjnej między ociepleniem a deskami.

Używam sztucznej trawy ok. 15 lat na balkonie w bloku. Według mnie - rewelacja; - odpada zmywanie , wystarczy odkurzyć przy okazji odkurzania mieszkania - po deszczu wychodzę na suchy balkon - wyeliminowane niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na zamarzniętym deszczu lub małej warstwie śniegu - praktycznie jeśli nie zalega śnieg można wyjść boso na balkon przez cały rok, nie ma efektu zimnej lub nagrzanej posadzki W nowo wybudowanum domu na balkonie będę miał sztuczną trawę.

Na izolacjach poziomych lepiej nie oszczędzać i dać dwie warstwy papy. Ja dawałem specjalną, grubą folię do izolacji poziomej ścian. W trakcie budowy - chodzenie i jeżdżenie taczkami - folia wytrzymała a w przypadku papy nie jest to takie pewne. Lepszy jest lepik na gorąco, a murarz chce sobie ułatwić robotę.

Tu jest odpowiedź: http://forum.muratordom.pl/stryszek-nad-poddaszem-uzytkowym,t120993.htm

Najpierw cem-wap, którym się wyrównuje nierówności ścian a potem strukturalny, którym się kładzie zwykle cienką warstwę. Na sufit wystarczy obrzutka a nawet bez. Najlepiej zrobić całą łazienkę w tynku cem-wap. ,, na ostro" a potem płytki i na pozostała część gładź . Opłaca się, bo być może w przyszłości przyjdzie komuś pomysł na przemeblowanie.

Ja kupiłem więźbę bez faktury i jeszcze parę innych rzeczy. Już trzeci raz złożyłem wniosek do US o zwrot części VAT za materiały budowlane i nikogo to nie interesuje czy ja mam wszystkie faktury. Radzę się nie przejmować nieistotnymi problemami.

Ja mam u siebie kominek w salonie przy ścianie nośnej środkowej, a komin właściwy zaczyna się dopiero od 2 metrów od podłogi. Ja zrobiłem to w ten sposób że wymurowałem od fundamentów tylko dwie ściany boczne komina - trzecią ścianą jest nośna, środkowa domu i w takim C patrząc z góry stoi wkład kominkowy. Na wysokości 2 metrów zrobiłem żelbetonowe nadproże i tam się zaczyna komin właściwy.W nadprożu mam otwór na przewód spalinowy, otwór na kanał do DGP na poddasze i od nadproża zaczyna się kanał wentylacyjny kuchni.

Trójkątów nie ma sensu ocieplać. Styropian zakończony na wysokości 2,7 metra należy zabezpieczyć obróbką blacharską , wystającą na około 1-2 cm. Powyżej obróbki można dać tynk, albo obicie z desek lub innych materiałów elewacyjnych.

Ja zrobiłem całe poddasze z płyt g-k samodzielnie. Używałem do tego; - przyrządu, który sam wykonałem, -aluminiowej drabinki 2,5 metra i drewnianego kołka długości 2,5 metra z nabitą u góry poziomą poprzeczką. Przyrząd wykonałem z podnośnika samochodowego hydraulicznego na kółkach ( kupiony w Biedronce ) do którego przekręciłem rurę ocynkowaną 3/4 cala, a na drugim końcu u góry rury przymocowałem ramę 70cm x 70 cm zespawaną z kątowników. Wysokość tego przyrządu to 240 cm przy opuszczonym podnośniku. Przed przystąpieniem do montażu płyty opierałem drabinkę o ścianę w pobliżu miejsca przymocowania, następnie podnosiłem płytę i opierałem jednym końcem na drabince ,następnie podnosiłem drugi koniec płyty i podstawiałem podporę w kształcie T. W tym momencie miałem płytę u góry podpartą na końcach, wtedy podjeżdżałem tym podnośnikiem z rurą pod środek płyty i ją podnosiłem trochę, podjeżdżałem na miejsce przymocowania, ustawiałem i podnosiłem aż do oparcia się o stelaż. Potem podpierałem końce drabinką i podporą i zostało tylko przykręcić płytę do stelaża.

To są pełne fugi - w 90 %. U mnie jest podobnie, tylko może bardziej są zlicowane z cegłą, obróbka blacharska bez wcinki z silikonem i szczelność 100 %. Według mnie to fugi masz szczelne a przecieki muszą być związane z obróbką albo z folią paroprzepuszczalną, która nie dolegai szczelnie do komina i nie wyłapuje zacinającego deszczu spod dachówek.