Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

ryszardryszard

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    47

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez ryszardryszard

  1. ryszardryszard
    10-15 cm??? Ta blaszka o której mówimy to ma ok 4 cm Może gra nie warta świeczki... ryszard
  2. ryszardryszard
    Spoko, zrobię fotki, ale koło wieczora jak się wsad wypali, ok? ryszard
  3. ryszardryszard
    nilsan Półek ani myślę ruszać Między tymi blachami - ekranami jest faktycznie taka niewielka poprzeczka z pojedyńczej blachy przyspawana do jednej z środkowych półek. Więc chyba spokojnie mogę ją wyciąć - co najwyżej dospawam spowrotem. ryszard
  4. ryszardryszard
    Komin systemowy ceramiczny - żadnych dodatkowych rur Na rozpałkę daję całkiem sporo drewna (sosna, świerk, czasem jakieś liściaste) - jest suche, sezonowane min 2 lata ryszard
  5. ryszardryszard
    Witam Jako że prościej wyciąć ten kawałek blachy w wymienniku, to najpierw spróbuję w ten sposób (mniej roboty ) - tylko zastanawiam się czy nie wyciąć też części tych ekranów z drzwi? Fakt, nagrzewałyby się trochę bardziej, ale byłby większy przepływ spalin w tym miejscu. Dobrze myślę? Termopary niestety nie posiadam, więc.... Vld, pożyczysz? Nilsan - jak rozumiem, powinienem ciąć z cegieł pełnowymiarowych (250x120x65) a nie z płytek? Oki, spróbuję jutro któregoś sposobu i dam znać co wyszło pozdr, ryszard
  6. ryszardryszard
    [quote name=Musaszi73 ryszardryszad wyjmij co szybciej te cegły z wymienników.Chłodzisz nimi nie miłosiernie spaliny,dodam że same zamontowanie zawirowywaczy na półkach obniża temp.spalin. Jak wyjmę te cegły to wody robi się więcej, a więc spaliny są jeszcze zimniejsze
  7. ryszardryszard
    Chodzi o dzwiczki wyczystkowe? Nie ma tam szczelnej poprzeczki (to taki szkic na rysunku) - drzwiczki mają przyspawane takie jakby ekrany z blachy na małych wspornikach, jeden kwadrat nad, a drugi pod poprzeczką. jednak jest tam przelot - nie jest to szczelne. A wyciąć jak najbardziej mogę (może nie całość - trudno dojść flexem, ale na pewno część). Jak rozumiem ma to wyłączyć z obiegu którąś z półek?? ryszard
  8. ryszardryszard
    A to szkic przekroju kotła:
  9. ryszardryszard
    Witaj Zapomniałem napisać (mea culpa) na kotle cały czas 70-75 C ryszard
  10. ryszardryszard
    Witam Posiadam piec miałowy Faustmann (w oryginale z dmuchawą) przerobiony dzięki LR na miarkownik, zestrojony dzięki kol. nilsan (dzięki ), piec jest podłączony do nowego komina systenowego (S Rondo Plus) fi 200 (a więc z fabrycznym ociepleniem), palę w nim groszkiem (prawdopodobnie (?) z Halemby) i wszystko byłoby cacy (pomijam fakt rozpalania co ok 12 godzin) gdyby nie fakt, że z komina za każdym paleniem wycieka woda Nie jest jej jakoś szczególnie dużo, jednak martwi mnie fakt że w ogóle występuje.... Pytanie moje to: co zrobić, by pozbyć się tego problemu? (poprzednio miałem komin murowany z cegły i poległ właśnie od tej wody) Dodam, że piec ma zmniejszoną powierzchnię rusztu do ok 1000 cm3 poprzez wstawienie do niego cegieł szamotowych, posiada cztery półki dymowe o szerokości 4 cm (przerwy między nimi także 4 cm), na półkach położyłem po dwie płytki szamotowe (230x115x30) w celu zmniejszenia wymiennika ciepła, a tym samym, jak sądzę, podniesienia temp spalin. Jednak chyba nie zdaje to egzaminu ( temp spalin max 90 C, a średnio to ok 60 C). Czy wobec tego jest jakiś sposób na podwyższenie temp spalin? ryszard
  11. ryszardryszard
    Witam Posiadam piec miałowy Faustmann (w oryginale z dmuchawą) przerobiony dzięki LR z konkurencyjnego wątku na miarkownik, zestrojony dzięki kol. nilsan (dzięki ), piec jest podłączony do nowego komina systenowego (S Rondo Plus) fi 200 (a więc z fabrycznym ociepleniem), palę w nim groszkiem (prawdopodobnie (?) z Halemby) i wszystko byłoby cacy (pomijam fakt rozpalania co ok 12 godzin) gdyby nie fakt, że z komina za każdym paleniem wycieka woda Nie jest jej jakoś szczególnie dużo, jednak martwi mnie fakt że w ogóle występuje.... Pytanie moje to: co zrobić, by pozbyć się tego problemu? (poprzednio miałem komin murowany z cegły i poległ właśnie od tej wody ) Dodam, że piec ma zmniejszoną powierzchnię rusztu do ok 1000 cm3 poprzez wstawienie do niego cegieł szamotowych, posiada cztery półki dymowe o szerokości 4 cm (przerwy między nimi także 4 cm), na półkach położyłem po dwie płytki szamotowe (230x115x30) w celu zmniejszenia wymiennika ciepła, a tym samym, jak sądzę, podniesienia temp spalin. Jednak chyba nie zdaje to egzaminu ( temp spalin max 90 C, a średnio to ok 60 C). Czy wobec tego jest jakiś sposób na podwyższenie temp spalin? ryszard
  12. ryszardryszard
    Witaj Na co ta sprężyna na miarkowniku? ryszard
  13. ryszardryszard
    Dzięki Na trójnik u mnie nie ma miejsca między kotłem a kominem A można by w miejscu rzeczonej zaślepki zamontować sztucer? I na nim RCK? ryszard
  14. ryszardryszard
    Witam Mam pytanie do Nilsana, LR i innych: czy mogę umieścić RCK w miejscu zaślepki z obrazka? Tak / nie i dlaczego? ryszard
  15. ryszardryszard
    Dzięki nilsan za naprowadzenie na trop Zwiększyłem dziś szczelinę PP z 2 na 3 mm i pali się dużo lepiej. Kocioł trzyma zadaną temp. prawie idealnie i co najważniejsze nie było dotąd żadnego fuknięcia. A, i otworzyłem na max zawór kulowy za pompą obiegu "pierwotnego" - przedtem był w połowie przymknięty. Mam jeszcze pytania: 1. czy zwiększanie/ zmniejszanie przepływu przez kocioł da się jakoś zautomatyzować? 2. kocioł mój posiada 3 półki (tym samym dym zawraca 4 razy zanim trafi do czopucha) - czy jest sens stosować zawirowywacze? 3. dlaczego po skoksowaniu się węgla temp kotła spada o ok 10 C i zostaje tak aż do całkowitego wypalenia? ryszard
  16. ryszardryszard
    Witaj nilsan Mam instalację z płytowym wymiennikiem ciepła bez jakiegokolwiek zaworu czy to 3D czy też 4D. Po stronie "pierwotnej" jest piec, bojler i pompka 25/40, a po stronie "wtórnej" (w obiegu zamkniętym) grzejniki napędzane pompą 25/60. Obie pompy na pierwszym biegu. Więc by zwiększyć przepływ przez kocioł to którą pompę ruszyć? Zaś jeśli chodzi o temp na piecu, to moim zdaniem lepsza jest wyższa, tak w granicach 70-75 C ( wtedy za wymiennikiem mam 10 st mniej - co jest oki) gdyż, jak zauważyłem, występuje wtedy mniej fuknięć niż przy 60 C. Dziś, pilnując pieca, zauważyłem że fuknięcia występują, gdy piec już jest na temp zadanej, góra zasypu robi się czarna, widać żar w węglu (ale bez ognia), temp zaczyna spadać (czasem nawet o 15 C), miarkownik podnosi klapkę i wtedy wystrzał i pojawia się ogień. Tak myślę, że gdyby ogień był cały czas na górze zasypu, fuknięć nie byłoby....
  17. ryszardryszard
    Sęk w tym, że mam KPW z profila o wymiarach wewn jak pisałem wyżej, czyli 6,5 x 6,5 cm zwężoną na końcu do 6,5 x 4 cm. I dmucha tak, że "głowę chce urwać" a jak otworzę za mocno to zdmuchuje płomienie.... Więc chyba dobrze natlenia zasyp?
  18. ryszardryszard
    Witam Do rzeczy: Posiadam piec miałowy ksbs 22 kw firmy Faustmann, obecnie przerobiony na miarkownik ciągu (ustawiony na 70 C), palę w nim groszkiem (prawdopodobnie z Halemby - tak mówili na składzie), sypię do niego 3 wiadra 10l po emulsji i zasyp ten wystarcza na ok 12 godzin (trochę krótko moim zdaniem). Piec ma powierzchnię rusztu 46 x 36 cm (w oryginale, bo aktualnie ustawiam cegły szamotowe na ruszcie, więc powierzchnia obecnie to 34 x 36), otwór PG 17 x10 cm, a otwór PW 6,5 x 6,5 cm. Chodzi o to, że po ok 2 godzinach od rozpalenia piec zaczyna fukać, spalanie przez to staje się takie pulsacyjne i trwa to aż do chwili, gdy węgiel się skoksuje. Co robię nie tak? czy winą są może rozmiary otworów PG i PW? a może ruszt za duży? tylko jak go zmniejszyć (jest to uchylna płyta z otworami) Pomóżcie zestroić ten piec
  19. ryszardryszard
    Cześć Czy któryś z Was, forumowicze, miał do czynienia z kotłem Faustmann KSBS 22? Jak w takim kotle zamontować miarkownik? Nie ukrywam, że chciałbym dołączyć do grona zadowolonych górnospalaczy , a nijak nie mogę sobie poradzić z tym kotłem.... Na razie palę na wentylatorze, ale kocioł produkuje sporo sadzy i smoły a opał znika w zastraszającym tempie.... Pozdr
  20. ryszardryszard
    Witaj Last Rico i wszyscy czytający Trochę czekałem, ale...ok Teraz w kwestii Twej odpowiedzi - nie wiem czy niedokładnie czytałeś czy może brak czasu, ale... ruchomy ruszt jest na całej powierzchni komory zasypowej i niestety jest potrzebny, aby usuwać popiół ( bo inaczej się nie da - no chyba, że... odkurzaczem? ), nie ma także drzwiczek tzw paleniskowych, przez które ewentualnie można by wybierać popiół, więc...?
  21. ryszardryszard
    To fotki pieca jeszcze przed przeróbką:
  22. ryszardryszard
    Witam wszystkich Jestem tu nowy i to mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś nie tak robię (zrobię)... Przeczytałem praktycznie cały temat - no, trochę mi to zajęło nocy - ale.... no właśnie, nie znalazłem rozwiązania swego problemu, więc piszę... Posiadam piec (kocioł) miałowy gdzieś z okolic Pleszewa ponoć 25 kW, ogrzewam na chwilę obecną ok 140 m2 plus cwu. Palę w nim od góry jak Maestro przykazał, dorobiłem klapkę PW jak i KPW i wszystko byłoby ok, gdyby... nie wielkość paleniska Sprawdza się przy ujemnych temp (choć i tak nie daję rady palić tak, by załadować piec do pełna, odpalić i zapomnieć), ale przy obecnych (ok +2) to porażka. Sypię tylko jedno 15 kg wiadro groszku a i tak zdarzają się wystrzały raz mi nawet drzwi wyczystki wyrwało.... Podejrzewam, że winne jest za duże palenisko. Niestety nie mam pomysłu jak je regulować w prosty bezproblemowy sposób - a to dlatego że piec posiada uchylny ruszt.... Więc wszelka zabudowa szamotką jest (wydaje się?) nierealna. No chyba, że się mylę. Pomoże ktoś? Pozdrawiam, Rysiek
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia