Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

mrio

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    528

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez mrio

  1. mrio
    Ściana zachodnia zaciągnięta klejem. Zdążyłem przykleić styro na ścianie południowej od strony wykusza. Oraz zacząłem kawałek od strony wschodniej tj, wejściowej. Przed mrozami zdążyłem jeszcze obsadzić docelowe główne drzwi wejściowe firmy Wiatrak Dębowe, z płyty sklejanej. Ciężkie, ze w dwóch chłopa z ojcem ledwie całość dźwigaliśmy. W futrynę wkrętarka wkręta do drewna nie dało się wkręcić na maksymalnym sprzęgle. Trzeba było nawiercać otwory mniejszym wiertłem i dopiero potem wkręt. Jednak co dąb to dąb widać różnicę względem innego drzewa już nie mówiąc o iglastym. Dalej mam problem z dodawaniem zdjęć. Na windows10 po aktualizacji. Sprawdzę n innym kompie z XP. Zobaczymy czy to u mnie problem.
  2. mrio
    Szczęśliwego NOWEGO ROKU 2016, szampańskiej zabawy, a potem co najważniejsze czyli UKOŃCZENIA BUDOWY I UDANYCH PRZEPROWADZEK NA SWOJE... ŻYCZY SAMORÓB m@rio
  3. mrio
    Chyba się serwer coś w sylwestra zwiesił. Chciałem podać co do końca roku mnie się udało jeszcze zrobić ale fotek się nie daje załączyć. Ściana zachodnia zaciągnięta klejem. Zrobiłem jeszcze ścianę południową z pełnym pianowaniem bez zatarcia tarką - czeka na pogodę (+ temperaturę) aby zaciągnąć klejem. Prawie skończyłem kleić styro na ostatniej ścianie wschodniej. Zostały dwie warstwy pod okapem + lukarna do obklejenia. Zamontowane docelowe drzwi zewnętrzne w warstwie ocieplenia. Ostatnie dwa dni temperatura spadła do -5 - 7 poniżej zera. Nie ryzykuję i czekam na dodatnie temperatury które maja pojawić się po 9/01/2016. Foty załączę jak będzie znowu można.
  4. mrio
    Kominek dostał automatykę - jest to sterownik dolotu powietrza ze szczelna przepustnicą. Rzekomo ma mniej palić i dłużej. Mnie zależało na zamykaniu dolotu kiedy nie używam kominka - przez co nie wychładzam aż tak kanału dolotowego. Tutaj już całość zatarta pod klej i siatkę. Coś się zrypało bo nie mogę dodać więcej zdjęć. wyskakuje komunikat - założenie grupy nie powiodło się
  5. mrio
    Wesołych Świąt dla wszystkich budowniczych
  6. mrio
    cd dalszy ściany zachodniej
  7. mrio
    dom ściana zachodnia
  8. mrio
    Do poprzedniego posta załączam rysunek. Z opisu niewiele może wyczytaliście. Chodzi o to jak zapodać pianę w linie A i B ? Teraz chyba wiadomo o co pytam. Ja na razie podwieszam ten trójkąt i szprycuję od dołu. Następnie podklejam najwyższą warstwę i równocześnie pod nią niższą płytę aby ta co jest wyżej nie opadała. Nie da się niestety wkładać po koleji od dołu bo trójkąt i ostatnia płyta nie wejdą bo blokuje je skos.
  9. mrio
    Macie jakiś patent na przyklejenie ostatniej warstwy styropianu elewacyjnego pod okapem? Przy 10-15cm jest to mniejszy problem. Ja mam spadek dachu 42st. co daje, że ostatni trójkąt ma ok 22-25wysokości. Nie da się go włożyć tak, że jest przyklejona ostatnia warstwa i został tylko do przyklejenia górny pas styro ze ściętą górą o wysokości np., 0,5m. Dodatkowo ja sobie "skomplikowałem";) że robię tzw. dach szczelny i murłata jest już ocieplona na równo z murem zewn. styro gr8cm. Nie może być tak, że w szczelinę między styro ocieplającym murłatę a elewacyjnym pomiędzy klejem PU od góry od deskowania będzie wchodziło zimne powietrze. Wtedy murłata była by tylko ocieplona 8cm a nie 8+25cm. Innymi słowy połączenie między oba styropianami od góry musi być lite na głębokość ok 20-25cm. Dodatkowo trzeba robić wycięcia na krokwy. Ja ostatnie dwie warstwy przyklejam razem. Najpierw górną i następnie dolną aby górna nie opadała. Dodatkowo górną smaruje lito klejem PU na te 20-25cm od kantu. Ale jest to przejebane. Inny sposób to, że najpierw wklejam końcowe trójkąty np. o tylnej ściance 25cm. Tak aby przykleiły się do dech. Podpieram je do zaschnięcia kleju aby nie opadły. Następnie od spodu wkładam pistolet z moją końcówką z rurki dł.25 cm i pianuję. Tu mam kontrolę na wypełnieniu pomiędzy styropianem ocieplającym murłatę a styro elewacji. Ech gdybym robił jak wszyscy "fachfowcy" -czyli jakoś tam wepchana wełna za murłatę i do twego dołożony styropian elewacyjny nie miałbym tego dylematu. Kto patrzy jak tam dolega przecież i tak się nie da zajrzeć i nie widać. Ale jakość i izolacyjność tego tradycyjnego połączenia i ocieplenia murłaty - cóż lepiej nie komentować. Nie chcę tak - dlatego mam pod górkę. Mam nadzieję, że zrozumieliście co mam na myśli i o co pytam.
  10. mrio
    Przepraszam czytających ale w dzienniku na razie nuda. Bo co może być ciekawego w klejeniu i uszczelnianiu styropianu. Samorobnie nie da się zrobić domu w 12 miesięcy niestety. Gdybym miał tak rok urlopu do dyspozycji. Na ile pogoda da idzie ocieplenie zewnętrzne. Po pracy już nie da się bo ciemno pozostają tylko soboty i niedziele oraz dni wolne. A pracować zawodowo trzeba i zarabiać na chleb. Dlatego się tak rozwleka. Jak przyjdzie zima wracam do środka i wełna + kartongips + tynki Plan wprowadzić się do nowego domku w 2016. Miesiąca nie wytypuję.
  11. mrio
    W dzienniku na razie nuda. Na ile pogoda da idzie ocieplenie zewnętrzne. Po pracy już nie da się bo ciemno pozostają tylko soboty i niedziele oraz dni wolne. A pracować zawodowo trzeba i zarabiać na chleb. Dlatego się tak rozwleka. Jak przyjdzie zima wracam do środka i wełna + kartongips + tynki Plan wprowadzić się do nowego domku w 2016. Miesiąca nie wytypuję.
  12. mrio
    Dopiero zobaczyłem twój komentarz i pytanie. Jeśli nie za późno odpowiadam. Moje kanały DGP były dookólnie izolowane wełną stropową własnoręcznie przycinaną. Poczytaj dziennik opisywałem. Jest taka twarda wełna stropowa w płytach. Tnie się je nożem jak chce. Również grubość. Dlatego podłogówkę kładłem jak mi pasowało. Tą izolację DGP robiłem przede wszystkim nie w obawie o PEX-a ale w obawie o styropian posadzkowy pod wylewką.
  13. mrio
    Pokażę może jak wygląda prawdziwe pianowanie łączeń płyt a nie jechanie po wierzchu na sztukę. Tu widok po pianowaniu. Zaręczam nie da się tak wypełnić szczelin aby nie wylazło. A tu po przygotowaniu pod warstwę zbrojną. i może drzwi w warstwie ocieplenia po zaciągnięciu klejem
  14. mrio
    Odgrzeję starego kotleta Chcecie prosty sposób i tani ? Już podaję Robi się to na etapie: najlepiej przed zaciągnięciem klejem lub po kleju ale w przed tynkiem lub kolorem kolorem. Tak aby można było zamaskować bez śladu. Chodziaż i po tynkach jest to możliwe bo ludzie różne rzeczy robią po zamieszkaniu. Sposób. Bierzesz standardową deskę grubości 2,5cm. Robisz z niej powiedzmy kwadrat 10x10 lub 15x15 jak kto woli. W miejscu planowanego przyszłego mocowania wybierasz styropian na głębokość powiedzmy 3-3,5cm o wielkości wyciętej deski. Przymierzasz - jeśli wszystko pasuje i deska ładnie się chowa i jest mniej więcej głębiej o 0,5-1cm od zewnętrznej powierzchni ocieplenia- można ją przykleić. Klejenie - na piankę PU do styropianu. Smarujemy na całej powierzchni deski i dociskamy. Zostawiamy na 10-15min do wyschnięcia. Zaznaczamy wymiarowo gdzie jest deska. Zapiski lub foto z wymiarami. Następnie wycinamy prostokątny kwadrat ze styropianu grubości 0,5-1cm tak aby pokrywał otwór i deskę. Smarujemy po całości klejem PU do styropianu i przyklejamy do deski. Jego zadaniem jest tylko to aby było jednolite podłoże pod klej jaki idzie na całość ocieplenia. Innymi słowy aby nie smarować kleju tynkarskiego do deski. W tak otrzymanym i zapisanym wymiarowo polu możemy śmiało w przyszłości mocować cokolwiek wkrętami do drewna długości 3-3,5cm tak aby w całości ich gwint wlazł w ukrytą dechę. Rynna, kinkiety, tablice, sygnalizatory spokojnie się utrzymają. Mostka nie ma żadnego a efekt osiągnięty. Przy ociepleniu gr. 25-30cm wybranie tych 3-3,5cm o powierzchni 10x10 lub 15x15cm da 0,000-nic straty. Tym bardziej, że idzie tam decha a to też jest jakiś izolator. Gwarantuje wam, że nie wyrwiecie tej dechy i jest to lepsze nisz ślimaki z tworzywa. Decha pracuje całą powierzchnia przyklejenia. Ślimaki punktowo.
  15. mrio
    Rozpoczęte prace przy ścianie zachodniej garażu. Przycięcie folii oddzielającej izolacje płyty od izolacji ściany. Folia zostawiona na wszelki wypadek w razie zawilgocenia tej pierwszej. Odkrywka pozwoliła stwierdzić, że nie ma tego problemu ale na wszelki wypadek. Cokół będzie zaciągany klejem w przyszłym roku. w tej chwili pozostaje jedynie tymczasowo zabezpieczony folią. Zainstalowałem drzwi do pomieszczenia technicznego za garażem. Montaż w warstwie ocieplenia. Dodatkowo od wewnątrz do futryny zainstalowana taśma paroprzepuszczalna wywinieta na weglarek czy jak to się zwie, Od środka taśma paronieprzepuszczalna. Futryna wypełniona wkładkami styro i pianą. Oczywiście wszystko wg własnego pomysłu. (inspiracja z forum) Za ciepły montaż samej stolarki okiennej krzeczeli mi extra od 4000 do 5000zł. Do tego już nie pytałem ale 2x drzwi + brama garażowa. Wiem, że za zwykłe zamontowanie w murze drzwi chcieli po 300zł od sztuki. Sam nie wiem czy to jest sens wywalić te 5000-6000zł - w sensie czy to na siebie zarobi i kiedy się zwróci. Ponieważ robię to sam dlatego się zdecydowałem. Koszty zamkną się w 500-600zł za same materiały. Ale gdybym to zlecał to miałbym poważne wątpliwości czy to robić.
  16. mrio
    Ładnie zamaskowany peszel głównego zasilania do budynku - wklejony tak, że nie będzie nic widać gdzie wchodzi do budynku również i na przyszłym cokole. a tu efekt z boku widać też jak wygląda 25ocieplenia + 25 porotherm przy bramie garażowej Front garażu zrobiony już na szaro Zapomniałem cyknąc zdjęcia
  17. mrio
    Ok. Czyli opcja 2 Czerpnia za północnej a wyrzutnia na zachodniej. 1.Dlaczego jeśli może Pan wyjaśnić? 2. Czy nie będzie skroplin na ścianie z wyrzutni wyrzucającej pod zachodni wiatr? 3. W którą stronę spadek kanału wyrzutni i w którą czerpni?
  18. mrio
    ciąg dalszy prac w miedzy czasie rozprowadzone kable do rolet zewnętrznych. tu już przygotowany styropian pod zaciąganie i jazda z podbitką no i po zrobieniu na szaro W między czasie wywiercone 4 otwory na oświetlenie podbitki (po 2 na połać) i i przepuszczone kable. Zrobiłem próbę z ledem gu10 1W. Jedna sztuka jak dla mnie świeci za mocna a co dopiero jak będzie na tej ścianie 4. Podobno nie ma mniejszych gu10/230V niz jeden wat - prawda to? Chciałem uzyskać efekt półmroku i smug światła na elewacji. Wychodzi na to, że na 230V led się nie da. Będę miał ich 22 sztuki dookoła domu. Moim zdaniem będzie za widno wieczorem i w nocy.
  19. mrio
    Czy jest to prawidłowy montaż, że panele bramy pionowo nie są w jednej linii i pionie. Znaczy nie dociskają do uszczelki bocznej w jednej prostej linii. W stosunku do obróbki tynkarskiej, która jest prosta linia bramy idzie krzywo w pionie. Wiem, że można zrobić regulację ale dociśniecie rolek powoduje właśnie krzywiznę z kolei wyrównanie do pionu powoduje luz i stukanie na niektórych rolkach jak jest wiatr. Druga sprawa do ostatniego górnego panela przyłożyłem łatę i nie jest on nie prosty względem nadproża. Na środku jest wypchany na ok 5-7mm w stosunku do rogów. Na środku dociska uszczelkę na zero (na płasko) po bokach już jest luźniej (widać to po szparze względem tynku). Czy tak powinno/może być? przykład Wieczorem zrobię fotki w realu jak to u mnie wygląda. Swoją drogą czy u nas są dostępne takie obróbki bramy segmentowej? Te krzywizny swojej bramy wyłapałem jak chciałem docieplić tą szparę (miedzy bramą a ociepleniem i tynkiem) a taka obróbka jak na fotce była by fajna bo segmentówka z boku to tylko na tej wątpliwej uszczelce ma trzymać ciepło..
  20. mrio
    Witam Mam dylemat co do lokalizacji czerpni i wyrzutni. Muszę to szybko rozwiązać, gdyż robię ocieplenie elewacji. Rekuperator będzie w pomieszczeniu na parterze. Wchodzą w grę 3 warianty 1. Czerpnia na zachodniej ścianie – wyrzutnia na północnej 2. Czerpnia za północnej a wyrzutnia na zachodniej 3. Oba otwory czerpnia i wyrzutnia na tej samej zachodniej ścianie. AD1.Przy pierwszym rozwiązaniu dla czerpni plusem, ze powietrze będzie wspomagane przez główny wiatr zachodni natomiast minus z uwagi, że kanał będzie krótki tylko przez ścianę możliwość wychładzania/grzania reku w zależności od pory roku. Z wyrzutni na północnej ścianie natomiast mam nadzieję, że wiatr zabierze na wschód i nie będzie zawiewał na elewację, chociaż to jest zależne na jaką odległość to wylatuje od domu to wyrzucane powietrze. Jest ryzyko, że też narzuci na elewację. AD2. Dla wyrzutni minus to, że wiatr będzie wyrzucane powietrze zawracał na elewację. Dla czerpni plus, że ściana jest w cieniu latem do ok 15-15godz. Co daje niższą temp. nawiewu. AD3. To dla czerpni plusem, ze powietrze będzie wspomagane przez główny wiatr zachodni natomiast minus z uwagi, że kanał będzie krótki tylko przez ścianę możliwość wychładzania/grzania reku w zależności od pory roku. Dla wyrzutni minus to, że wiatr będzie wyrzucane powietrze zawracał na elewację. Może jest jeszcze inny wariant którego nie dostrzegam. MOJA PROŚBA 1. Proszę o opinię użytkowników praktycznych (którzy użytkują już klika lat reku) jak i instalatorów który wariant by wybrali. 2. Jak robi się spadki kanałów czerpni i wyrzutni.? Znalazłem na forum, że wyrzutnia spadek kanału na zewnątrz. Czerpnia również ?
  21. mrio
    Zgoda grafitowy szybciej się nagrzewa. Mam nadzieję, że tylko na powierzchni bo wtedy jaki sens byłby tej izolacji. Mnie się rozchodzi o coś innego o palność i topienie. To co tu było podniesione. Zrób test soczewką i skup słońce na białym i na szarym styropianie. Porównaj wyniki. Czy będzie różnica? Nie. A ktoś sugerował, że na szarym tylko to występuje. Powtarzam od samego słońca się nie stopi ani jeden ani drugi od soczewki oba.
  22. mrio
    Czy kładłeś sam czy ekipa?
  23. mrio
    Czy to będzie 6- czy 9 czy 12tyś. to nie ma znaczenia bo jesteśmy w plecy 60000-90000tyś. Ten standard można osiągnąć znacznie taniej powiedzmy dodając max.10-20tyś więcej do budowy bez dopłat. Resztę 40-80tyś lub więcej idzie dla całej otoczki tej bańki spekulacyjnej. Kwoty nie mają znaczenia, każdy może sobie wstawić swoją. Tym optymistycznym akcentem kończymy dyskusję. Amen. Temat można przypiąć w wątku o dotacjach na stałe dopóki nie zmienią zasad. Nie trzeba będzie się ludziom zastanawiać. :lol2:
  24. mrio
    Witam Jako, że nikt na forum do tej pory nie odezwał się, że przeszedł procedurę uzyskania dofinansowania NF40 - śmiem twierdzić, ze takiej osoby wśród forumowiczów nie ma. Chciałbym przy waszej pomocy obalić mit, że takie takie dofinansowanie jest dofinansowaniem. Wciskają nam te filmiki reklamowe i jakie to są pieniądze jak jakimś lemingom. Dodam tylko, że spełnię ten standard bez żadnej dotacji. Ogólnie znawcy podają, że taka budowa jest droższa o ok 20-30%. Czyli przyjmując, że domek kosztuje powiedzmy 300 000 daje to 60 000- 90 000. Większość domów pewnie kosztuje więcej. A dotacja to 30 000 brutto, z której jedzą wszyscy po kolei- tylko nie inwestor. Ktoś tu szacował, że dla inwestora zostaje z tego do ręki ok 30% czyli ok 9000zł. Już taka szybka powierzchowna kalkulacja daje wynik, że się nie opłaca. Nie wiem czy jest sens rozkładać na czynniki pierwsze. Na zwiększone koszty składa się przede wszystkim: 1. Przygotowanie zgodnego projektu budowlanego z wymaganiami programu NFOŚiGW lub adaptacja – ile? 2. Weryfikacja projektu budowlanego -Inwestor wybiera dowolnego weryfikatora z opublikowanej listy NFOŚIGW i podpisuje z nim umowę na wykonanie weryfikacji –ile? 3. Podpisanie umowy z wykonawcą/wykonawcami – który powinien posiadać doświadczenie w budowie domów energooszczędnych – ile bierze więcej 4. faktury potwierdzające zakup materiałów i urządzeń, które prowadzą do spełnienia kryteriów programu – wszystko z papierami jest odpowiednio droższe – ile? 5. Protokołów dotyczące: a) regulacji systemu wentylacyjnego b) regulacji systemu grzewczego c) wyników testu szczelności Czy coś pominąłem? Jest sens to policzyć i udowodnić potomnym, że się nie opłaca? Czy szkoda naszego czasu i wiadomo, że się nie opłaca i prawdy oczywistej nie ma co udowadniać?
  25. mrio
    Gwarantuję Wam żaden styro nie jest odporny na soczewkę i skupione przez nią światło słoneczne - więc nie wiem co to wnosi do tematu. Tak samo jeśli chodzi o rozpuszczalniki oraz bitymy i tym podobne jak papy lepiki. Ameryki nie odkrywacie. Nie wiem co w tym dziwnego. Tak samo reaguje każdy - powtarzam każdy- styropian. Pisząc o słońcu miałem na myśli padające bezpośrednio na ścianę ze styropianu. Tym straszyli piszący na tym forum. Ja tego nie obserwuję ale jest dopiero koniec zimnego maja. Ze styropianem trzeba mieć świadomość, że przy wszystkich jego plusach ma wiele minusów, do tego całe istnienie budynku będziemy musieli walczyć z wszelkim robactwem, które chce w niego wejść (np. mrówki) czy gryzoniami. I to praktycznie od momentu jego przyklejenia. Wbrew pozorom jak twierdzą niektórzy, mimo tego, że nie jedzą te stworzenia styro ale bardzo chętnie sobie tam robią mieszkania - bo ciepło i sucho tam mają Żeby być dobrze zrozumianym nie jestem zwolennikiem styro ale w 2015 nie mam wyboru jeśli chodzi o zamiennik jeśli brać pod uwagę kryteria: stopień izolacji, łatwość aplikacji i cena.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia