mako5

Wystarczy że ekipie każesz na styropianie pisakiem WYRAŹNIE zaznaczać gdzie nie wolno wiercić. Najlepiej kup im gruby czerwony wodoodporny flamaster. Można też lekko drapnąć styropian w miejscu gdzie są rury/kable ale to będzie trochę mniej widać. U mnie mieli znaczyć kable do oświetlenia elewacji i do lamp nad wejściami do domu i garażu, rurę gazową i druty od instalacji odgromowej.

Wystarczy ich dobrze na początku dopilnować aby na styropianie znaczyli przebieg kabli. U mnie kabla nie przewiercili ale rurę gazową (idzie po ścianie na zewnątrz) i owszem bo sobie jej nie oznaczyli .

Ja tak zrobiłem. Mam kinkiety. Działa. Trzeba pilnować tych od elewacji i najlepiej obmierzyć kable przed i po elewacji (a najlepiej i w trakcie).

. Dzięki! Teraz jestem już o wiele mądrzejszy w temacie i będzie mi łatwiej rozmawiać z wykonawcą a w ostateczności samemu wykonać. Ten ostatni grill jest nawet bliższy mojej sytuacji - bardzo wysoki komin wbudowany w ścianę i proste krawędzie bez łuków. Widać też na nim pochylenie tylnej ścianki . Czy to są kominki czy grille? Miejsce na ruszt to po prostu zagłębiona fuga między cegłami?

Z pochyłem wzorowałem się na Twoich zdjęciach bo tam tylna ścianka wygląda na pionową aż do góry przedniego otworu . Może słabo się przyglądałem. Z zachowaniem wszystkich kątów będę miał problem bo wylot spalin jest już ustalony na 190cm. Będę się starał je trzymać. Tak lepiej jak na obrazku poniżej? Starałem się uwzględnić wszystkie Twoje uwagi ale trochę brakuje miejsca na komorę dymową. Mam wybór albo większa komora albo bardziej poziomy przewód spalinowy. Zastanawiałem się nad obniżeniem całości o jedna warstwę cegieł ale już teraz dół paleniska mam na 60 cm co jest strasznie nisko. Przy moim wzroście 190cm będę chyba musiał klęczeć przy rozpalaniu . http://img153.imageshack.us/img153/2931/przekrojev2kd5.th.jpg

A komu i na jakie pytanie odpowiadasz?

A to ciekawa teoria. I rozumiem że nośniki DVD (na których mamy zwykle 5.1) i Blue Ray (7.1) też startowały prawie równocześnie? Fakt. Większość? Jaka większość? Ja mam zwykłą i nie narzekam. I też nie widzę problemu w pociągnięciu kabla skrętki obok telefonicznego. Co więcej skrętka bardzo dobrze działa jako kabel telefoniczny. W końcu po to kable są skręcone aby wrażliwość na zakłócenia była niska . Myślę że można by nawet testować w jednej skrętce LAN i telefon - do LANu dwie pary starczą a do telefonu dowolna z pozostałych dwóch par. Miałem tak zrobione gdy miałem za mało skrętek w ścianach i działało bez zarzutu. Jednak tego akurat nie polecam bo wiadomo że pewniej jest w osobnej skrętce.

Przekrój komina już mam ustalony bo już dawno stoi, tj. 20x20cm. Usiłuję zrozumieć ten opis ale nie wiem czy mi się udało... Jak masz te wewnętrzne skosy z szamotówki to masz od środka ząbkowaną powierzchnie czy też cegły jakoś na zaprawie ułożone pod kątem i jest gładko? Rozumiem że tylna ściana też powinna być lekko pochylona ale nie wiem czy do końca rozumiem o co chodzi z ta gardzielą. Narysowałem sobie poniższe przekroje: http://img147.imageshack.us/img147/6843/przekrojepp6.th.jpg Tak to jakoś powinno być? U mnie komin juz jest ustalony i jest całkiem z boku z prawej strony grilla. Zastanawiam sie czy w związku z tym powinienem robić symetryczną komorę dymową i potem jechać kominem w bok czy może asymetryczną z mniej nachylona prawą ścianką czy też może prawą ściankę po prostu pionową. W tym ostatnim przypadku poziomy odcinek komina będzie najmniejszy.

To też zwykle urządzenie sieciowe. Pisaliśmy tu o transmisji zwykłego sygnału analogowego po skrętce. Można to zapewne przerobić na cyfrę i słać normalnie siecią TCP/IP ale nie o tym była mowa.

To zwykłe urządzenie sieciowe więc jaką więcej wiedzę potrzebujesz?

Odświeżam temat bo się na poważnie wziąłem za projektowanie i realizację grill'a. Taras pod niego mam już gotowy więc mam zielone światło. Mam pytanie do tego Twojego grilla. Otóż chodzi o część miedzy górną krawędzią głównego otworu a kominem. Czy tam w środku masz jakieś betonowe skosy zrobione? Pewnie muszą być aby to jakoś działało (no i żeby komin miał na czym stać). Jak to było wykonywane? Wolnostojąca czapa żelbetu i potem obmurowane cegłą?

Myślałem o takim rozwiązaniu, zwłaszcza że mam drugi kanał odbiornika póki co niewykorzystany, ale pewnym problemem jawi mi się sygnalizacja tego że włączyłem opóźnienie. Tzn. musiała by być jakaś lampka na zewnątrz abym wiedział że pilot zadziałał, włączył opóźnienie i mogę podnieść bramę. Bo jak by nie zadziałał to wywołam alarm podnosząc bramę. A może by to spiąć jednak na jednym kanale? W momencie odebrania sygnału podnoszącego bramę alarm wprowadza opóźnienie na wybranych czujnikach garażowych. W każdej innej sytuacji alarm byłby natychmiastowy. Co o tym sądzisz? Wprogramowanie pilota czy sklonowanie? Czyli mając w ręku dobrego pilota i będąc po prostu w zasięgu odbiornika można doprogramować kolejnego pilota?

Dzięki, potestuję. Tyko muszę do Dipolu po jakiś modulator pojechać.

A tak przy okazji to już ktoś tak ma? I czy normalne gniazdka RTV-SAT przepuszczą sygnał w drugą stronę czy trzeba coś kombinować?

Wszystko się zgadza

To nie problem bo można wciągać równocześnie nowy kabel i nowego pilota Ale tak czy inaczej wiara w późniejsze wciąganie w peszle jest u niektórych zadziwiająca

No to życzę powodzenia w które osobiście wątpię. Nie dość że peszel jest karbowany w więc nawet na minimalnym skręci kabe będzie się klinować to jeszcze jest podatny na uszkodzenia przy wykonywaniu wylewek/tynków. Niedowiarkom proponuję ułożenie testowo na podłodze peszla z małymi zakrętami i wepchnięcie w to kabli od YDYP po światłowód. Jak ktoś lubi adrenalinę tego typu to można ryzykować ale ja już miałem rozkuwanie ściany po tym jak fachowcy twierdzili że "na pewno kabel spokojnie później wejdzie".

Są wersje z pilotem.

Czyi piec grzeje non stop jak jest poniżej jakieś temperatury na zewnątrz? Oczywiście nie mam na myśli że palnik chodzi non stop tyko w takich cyklach jak opisałeś. A da się zrealizować obniżenie temperatury w nocy (np. do 18 stopni a nie całkowite wyłączenie pieca)? Chyba jednak nie ma to jak czujnik w jakimś reprezentatywnym miejscu.

A co mają do tego termostaty na grzejnikach? Wtedy piec ma się włączać w zależności od temperatury w okolicy pieca? Np. w kotłowni będzie 22 bo się nagrzeje od pieca i zasobnika a w pozostałych pomieszczeniach +18 i nie będzie grzało... Chyba że myślisz o sterowniku z zewnętrznym czujnikiem ale to wymaga dodatkowego kabla na zewnątrz i ma sporo innych minusów.

Co do przepisów to się nie wypowiem ale co do odległości to z obrazka wnioskuję że nie jest tak blisko od domu to trafo. Ja mieszkałem w bloku gdzie piętro niżej było trafo na całą okolicę i jakoś żyję .

Robisz stan surowy na dziko czy jednak masz pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą (w tym przyłącze elektryczne które zapewne jest w projekcie)?

Są dwie metody osadzania. Albo "na oko" przed tynkami albo zostawić luzem dla tynkarzy. Polecam ten drugi sposób. Dobrzy tynkarze będą potrafili osadzić puszki i przynajmniej nie będzie dużo poprawiania. Jeśli będziesz kleić sam to najlepiej w czasie tynkowania jak będą osadzone narożniki a więc będziesz znać grubość tynku w danym miejscu.

Trzeba mieć warunki, projekt, pozwolenie i uprawnionego elektryka. A do czego ten przyłącz jak nie masz pozwolenia?

Są takie koronki do udaru ale w porothermie odradzam bo może narobić sporo szkód. Bezpieczniej wiercić bez udaru. Poza tym koronka nadaje się dobrze do pojedynczych dziur. Jak masz puszki systemowe (tzn. osprzęt systemowy z wielokrotnym ramkami) to lepiej wykuć prostokątną dziurę. Ja nawierciłem najpierw taką koronką a potem i tak musiałem rozkuwać na prostokąt bo nie w sposób było tego równo ułożyć. Zwłaszcza jak był zestaw pięciu puszek.