mk_kosa

Od czasu jak nad kolektorem poziomym zalega warstwa 5-7 cm śniegu zaobserwowałem wzrost temp. DZ o 0,3-0,4 oC, mimo iż pompa dobowo pracuje dłużej niż przed opadami śniegu. Czy macie podobne spostrzeżenia?

a nie możesz zastosować kranu zewnętrznego ogrodowego, takiego na "nodze" wolnostojącego - sporo nawet na portalu aukcyjnym tego jest (niektóre kosmicznie drogie, ale można podpatrzeć rozwiązanie...) podłaczenie wody np. wężem PE przepustem przez ścianę fundamentową...

Czy utrata ciepła przez budynek w czasie jest funcją liniową, tzn. jeśli w temp. otoczenia 0 oC na podtrzymanie temp. wnętrza domu na poziomie 20 oC zużywamy np. 10 kWh (zużytej przez PC energii elektrycznej) to w temp. otoczenia -10 oC na utrzymanie tej samej temp. w środku budynku zużyjemy 15 kWh??? Czy aby nie za bardzo kombinuję...

Opanowanie podgrzewanie CWU przy "zdyscyplinowanej" rodzinie jest całkiem proste. U mnie sprawdza się grzanie do 45 oC z histerezą ponownego załączenia 5 oC. Ustawiając zakres grzania na 13-15 (lub jak w poprzednich ustawieniach na 16-18) wystarczy na to 1 godz. pracy pompy oraz 1 jej start. Kolejnego dnia rano woda ma ok. 40-40,5 oC więc spokojnie starcza by np. umyć włosy. Kolejny start jest od ok. 38-39 oC (zbiornik 300l dzięki wysoko umieszczonemu czujnikowy grzane ok. 1/3 pojemności, wyłącznie prysznic).

Jak macie ustawione temperatury nazwijmy to "dzień" i "noc" i jakich godzinach obowiązują, że macie tak mało startów PC? Jeśli optymalizować ustawienia pod 2 taryfy prądu to czy aby zbyt duża różnica między tymi dwoma okresami nie wywoła w trakcie sporych przymrozków niedogrzania domu? U mnie sterowanie pompą odbywa się w oparciu o temp. powrotu z GZ i za nic nie mogę "zejść" poniżej kilku w ciągu godzin pracy.

a dbanie o ochronę danych osobowych swoich klientów to już nie łaska?!

a w sumie dlaczego dodatkowo zastosowałeś tutaj ten styropian, czy same uszczelki, które gwarantują szczelność i brak ruchu powietrza w "tym drugim" kanale nieużywanym nie są wystarczające? czy może chodziło Ci także o wytłumienie odgłosów z zewnątrz w związku z bliską odległością między przepustnicą a czerpiną ścienną?

jasiek71, na forum czytałem że używasz do pomiary temperatury czujników DALLAS DS1820 (DS18S20). Mam pytanie o sposobie ich łączenia: czy stosujesz topologię gwiazdy, czy raczej magistrali (szeregowo)? I jakie długości przewodów w praktyce są dopuszczalne?

Skoro kanały elastyczne są palne, to rozumieć należy, że instalacje wykonywane przy ich użyciu nie spełniają wymagań par. 267 ust. 1 rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który mówi, że: "Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych(...)"? Czy zatem dopuszczone są do użytkowania w budownictwie (jednorodzinnym)?

Od jakiego producenta (w przypadku samodzielnego montażu) braliście glikol?

Oczywiście - zadziałał skrót myślowy: lepiej zakopać 100m rury w prostym (meandrycznym) odcinku niż robić z tego 1 sekcję spiralną o długości (przykładowo) 15m.

Przemówiło do mnie to, co napisł mi Daga&Adam parę postów wcześniej: (...) rurka tylko posredniczy w pobieraniu ciepla, samo cieplo zgromadzone jest w gruncie. Obojetnie ile bys nie dal do tej ziemi rurki - to ona jest w stanie dostarczyc taka sama, ograniczona ilosc ciepla (...) Jak nad tym pomyślałem, to odpuściłem sobie tą wersję spiralną kolektora. rwxw: dzięki Twoim i innych uczestników tego forum wskazówkom można się całkiem dobrze teoretycznie przygotować... potem tylko trochę chęci i umiejętności machania łopatą i wystarczy. No i urlop. Tak ze 2 dni lub 1+1 wolna sobota

Muszę napisać, że moje DZ wg wcześniej przedstawianego projektu wykonane. Zostały jeszcze drobne rzeczy, typu zasypanie końcówki wykopu przy budynku, uzupełnienie przerwanej izolacji przeciwwodnej i termicznej ściany fundamentowej, podłączenie rur do rozdzielaczy i ich wykonanie - ale to do opanowania w pojedynkę. Natomiast zakopywanie rur to co innego - tzw. grubsza robota. Skrótowo: - 2 dni, 2 osoby + 1 operator koparki (wyszło 18 godz. pracy urządzenia) - 3 sekcje po 130m (ostatecznie po odcięciu nadmiarów wyszło 2x125m i 1x130m) - głębokość zakopania ok. 130 cm - średnica rur DN32, grubość ścianki 2mm - rury rozmieszczone na szerokość łyżki koparki, 60cm - odstepy pomiedzy rowami ok. 70-90 cm (zalezy jak sie udało podjechać koparce) - w wykopie biegnącym do budynku (gdzie szło 6 rur w bliskiej odległości obok siebie) rury izolowane otuliną 35x9 - rury układane w wyrównanym dnie wykopu po czym przysypywane luźniejszą ziemią ręcznie (ok. 10-20cm) po czym zarzucane przez koparkę - pozwoliło to na wyeliminowanie zagrożenia stwarzanego przez kamienie i inne twarde przedmioty Spostrzeżenia: - w temp. otoczenia 2 oC (taka panowała przez cały czas prac) rura PE jest mało plastyczna, trzeba uważać bo przy rozwijaniu i układaniu ciaśniejszych zakrętów "trzeszczy" - samo rozwijanie rur ze zwojów wymaga sporo wolnej przestrzeni, ale sie opłaca bo tak naprostowaną rurę później łatwiej się układa w wykopie - pomocny w formowaniu ciasnych zakrętów jest palnik gazowy - nieco ogrzane powietrze wokół rury i ona sama pozwalają na jej bezproblemowa zagięcie do średnicy wykopu - w zbitej gliniastej ziemi możliwe jest ograniczenie ilości przerzucanej ziemi poprzez wykonywanie wykopów tylko pod same pętle (ściany sąsiadujących rowów nie obsuwają się) - na małych działkach, tak jak moja 1000-metrowa, ilość ziemi wokół wykopów może być znacznym problemem - nie było żadnego problemu, aby w hurtowni zakupić zwoje rury o dowolnej długości Co ewentualnie był zmienił przy "drugim podejściu": - wykonanie podsypki ze żwiru pod rury i też zasypanie nim (10-15cm) samych rury - wprawdzie zajęłoby to więcej czasu, ale rurki byłby lepiej "otulone" ziemią niż w przypadku zasypywania ich urobkiem, który w przypadku gliniastego podłoża nie zawsze jest dostatecznie luźny, a dodatkowo problem kamieni w żwirze praktycznie nieistnieje - zastanowiłbym się nad rurą o grubszych ściankach, ze względu na jej ew. większą odporność mechaniczną (chociaż z drugiej strony niekoniecznie mogłaby się dobrze układać w ciasne zakręty) - na pewno nie wypożyczyłbym już drugi raz zagęszczarki do gruntu - totalnie się nie przydała: okropnie ciężka, kłopot w transporcie, a przy glinie - zagęszczenie takiej wielkości wykopów zajęłoby zapewne 2 tygodnie (może taki "skoczek" byłby lepszy), zmarnowane 100 zł

a te zbiorniki, o specyficznym "jajkowatym" kształcie, w instalacjach pomp Vaillanta to do czego służą?

Niezwykle cenne uwagi! - podlewanie wodą cienkiej warstwy nad rurą, - kopanie rowu z jednoczesnym zasypywaniem poprzednio wykonanego! Rewelacja. U siebie z uwagi na małą ilość miejsca na działce zwłaszcza ta druga rada jest niezwykle słuszna (wykopy "generują" jednak sporo luźnej ziemi). Czyli z zasypywania rur cienką warstwą żwiru można zrezygnować (w przypadku podlewania). Męczy mnie tak jak poprzednika studzienka na kolektory... może jednak potrudzić się i wprowadzić te 6 nitek PE32 do kotłowni.... tylko czy w takim wypadku, jak mają one iść na odcinku ok. 8 m wzdłuż siebie w niewielkiej odległości należałoby je (wszystkie?) zaizolować czymś?