tarasow

Ja do tych wentyli za 10zł zastosowałem zasilacz 19v i taki regulator: http://archiwum.allegro.pl/oferta/regulator-pwm-mocy-silnika-grzalki-zarowki-led-i5285467958.html bardzo dobrze to działało,

Inlet ringi można kupić w ebm papst polska. Moje do r3g 133 były po 5,2 euro netto.

To jest coś takiego: Ja dałem radę bez ściągacza, ale trochę kombinowałem:) A same łożyska schodzą gładko.

Czujniki polutowac do przewodow i przewody do gniazd w module(śrubokrętem). Dasz rade sam, jak umiesz trzymać lutownicę

Kupiłem na Allegro- koszt to kilka zł. NSK 626Z [ATTACH=CONFIG]337339[/ATTACH] Pod naklejką trzeba zdjąć podkładkę w kształcie litery omega i ściągnąć wirnik, który ma dwa łożyska.

Ojej, a co będzie lecieć w lato i gdzie?

Kupiłem na alledrogo modul termometru "art LCD 128x64". Do tego czujniki ds18b20- dość dokładne. Odnośnie syfonu to zwykly pex czy waz igielitowy wystarczy zagiąć w U rurkę i wkleić w reku. Oczywiście ze spadem byc kondensat nie splywal w stronę pokrywy. Natomiast fakt,ze bez syfonu zaciagane powietrze z kanalizy ma jakis wpływ na rozmrażanie...nie widzę tego. Wg. mnie bez znaczenia.

u mnie: czerpnia 12,4C nawiew 19,8C wywiew 20,3C wyrzutnia 14,6C Czerpnię mam podłączoną pod taki grzybek w dachu i zastanawiam się co zrobić aby wszelkie robactwo, i co to poniektóre ciała stałe, nie zapychały filtra w reku... Oryginalne czerpnie mają tę metalową siateczkę.

Może po prostu taką masz sprawność na tym wymienniku. Jak przy wyższych temp. na zewnątrz? U mnie tak: Skropliny spływają "pod prąd". Trzeba się jeszcze zastanowić, czy takie ustawienie termometrów jak u Ciebie, jest skuteczne. Być może w "rogach" przestrzeni nie zachodzi ciągła wymiana tylko powietrze się kłębi i nie oddaje rzeczywistej temperatury strugi. A z czego masz filtry zrobione? Widzę filtr g3(biały)- podobno wystarczy, a u Ciebie jeszcze jest zielona szmata. Może opory za duże i przepływ powietrza jest na tyle mały, że nie jest turbulentny? Bo te wentylki nie mają dużego sprężu.

Ja zrównoważyłem anemometrem najtańszym, mierząc prędkość na czerpni i wyrzutni. Musiałem dołożyć do rezystor 3,3kOhm żeby spowolnić nawiew. Teraz temperatury sa akceptowalne: Czerpnia 8 Nawiew 18,1 Wywiew 19,6 Jeszcze pozostaje kwestia uszczelnienia domu i ocieplenia kanałów jak należy.

No właśnie zapamiętałem, że lepiej jest jak skropliny spływają na stronę ciepłą. Ale to gdy nie ma GWC. A ja nie mam- chodzi o niezamarzanie, odpływ skroplin na ciepłą stronę, żeby nie wychłodzić na tyle, co by zalodzić wymiennik. Parę cytatów z przed kilku lat: Być może traci się na sprawności troszkę, bo skropliny odbierają ciepło z płyt wymiennika i spływają do kanalizy, ale jaka sprawność będzie przy zamarzniętym wymienniku? Taki kompromis chyba. Gdybym miał GWC to robiłbym tak jak Ty, bo ciepło w skroplinach odda się w całości płynąc po wymienniku, jednak nadal zastanawiam się nad sensem GWC(glikowlowy) mając domek 90m2. i działkę 100m2

A czy taka nastawa nie bezie odpowiednia tylko dla konkretnego "biegu" wentylacji, tego podczas próby? W całym roku nastawa głównym potencjometrem będzie się zmieniać w zależności od warunków, a ten rezystor będzie trzymał tylko w jednej nastawie odpowiednie nadciśnienie. Mylę się?

Dobry pomysł. Przy sporo większym nawiewie sprawność będzie niższa niż przy równoważnym.. Warunki do testów to bezwietrzna pogoda i super szczelny domek(powietrznie) Drugi problem to jak podkręcić jeden wentylator w przypadku, gdy oba są sterowane z kuchni potencjometrem stereo? Dławić przepływ na czerpni/wyrzutni przepustnicą?

Przy najniższych obrotach nie nagrzewa się ten stabilizator(chyba sporo mocy musi wytrącić na tranzystorze)? Z tego co pamiętam to te wentyle startują od około 9V a to i tak daje całkiem duży przepływ(na oko, bo nie mierzyłem). Sprawdzałeś przepływ i opory? Masz na GWC, prawda? Przy wentylacji mogą być za słabe ale to trzeba już "pomacać" bo to wróżenie z fusów. PS. Zastosowałem PWM bo można było wtedy obroty obniżyć znacznie poniżej tych, które były przy napięciu minimalnym na jakim "chodzą". Nie buczało, ale to pewnie zależy od układu PWM jaki się użyje. PSS Doczytałem odnośnie Twojego zasilacza. To też jest reglulator PWM (regulacja impulsowa PWM) a 6-25V to napięcie jakie można podać na regulator i na tym napięciu będzie realizowana częstotliwość impulsów.

Też próbowałem je zastosować. Jednak mają bardzo mały zakres regulacji(napięciem 24-29V). Zastosowałem do nich regulator PWM i było trochę lepiej, jednak drgania, bzyki i szumy, które przenosiły się na obudowę były nie do wytłumienia. Wymiana łożysk też trochę pomogła. Ale miałem "na sztywno" do XPS bo inaczej nie mogłem. W końcu zastosowałem R3G 133 i nie ma porównania... Jednak koszt tych śmigiełek za 10zł pozwala więcej środków przeznaczyć na ich wytłumienie. Pozostaje kwestia sprężu tych wentyli: [ATTACH=CONFIG]336165[/ATTACH]

Jest jeden program Jest w nim opcja wyboru typu wymiennika między GS Aluminium a GS-K PET @romano dlaczego robisz odpływ skroplin w stronę wyrzutni a nie w przeciwnym kierunku do strugi, o tak:

Niezły wynik. Przy 8st na czerpni to ponad 93% sprawności. Co to za reku/wymiennik? Program to ten do doboru wymiennika.

Mój wymiennik nie jest aluminiowy a wykonany z PET ale obudowę ma z nierdzewki i całość jest dość sztywna. Czerpnia i wyrzutnia to fi 150 i tam będę musiał pomierzyć bo faktycznie program klingenburga przy dzisiejszych temp: (czerpnia, nawiew, wywiew, wyrzutnia) oblicza temp. nawiewu na 18,3... Nie wziąłem pod uwagę różnicy w przepływie strug. Wydaje mi się, że mam lekkie podciśnienie- przy uchyleniu okna czuję zaciągane do wnętrza powietrze. Ale wtedy sprawność powinna być dużo wyższa. Być może to efekt nie zaślepionego jeszcze jednego kanału wentylacji grawitacyjnej? Jeszcze sprawdzę szczelność skrzyni z reku, może tu się coś wyjaśni. Czujniki ds18b20 mam w króćcach bo jak leżały luźno w komorach skrzynki reku to sprawność oscylowała w 90%. Zobaczcie, gdzie macie swoje czujniki

Za mój dałem 96 Euro

Witam Aktualna sytuacja: Wymiennik Klingenburg PET 25/350, wentylatory AC ebm R3G133. Obudowy z XPS(osobno wymiennik i osobno wentyle) na poddaszu nieużytkowym- aktualnie ocieplam 15cm między krokwie. Z czerpni 5m fi 150 niezaizolowany jeszcze. Nawiew też nie w całości zaizolowany( chyba będę dokładał kanał żeby zwiększyć opór, bo do sypialni(poddasze) idzie tyle samo (prędkość z przyłożoną tubą) co do salonu na parterze. Instalacja na trójnikach Domek ok 75mkw. 3nawiewy( 2sypialnie na poddaszu i salon na parterze) 3wywiewy (łazienka- poddasze, wc i kuchnia(okap)- parter) poddasze nieużytkowe ok 20mkw - skosy ok 35' pochylenia- po ociepleniu tez dodam nawiew i wywiew. Odczyt ze skrzyni rekuperatora(ds18b20 w króćcach 150mm) przy max. obrotach: czerpnia: 5,8 nawiew: 17,0 wywiew: 20,3 wyrzutnia: 8,8 przy obrotach na pół gwizdka: czerpnia: 6,0 nawiew: 16,8 wywiew: 20,1 wyrzutnia: 8,6 przy min. obrotach: czerpnia: 6,7 nawiew: 16,1 wywiew: 19,2 wyrzutnia: 8,3 W jaki sposób zmierzyć w miarę rzetelnie przepływ? na czerpni z tubą z fi 75mm jest 13m/s a bez tuby na przewodzie 150mm 4,3m/s Więc odpowiednio 206 i 273m3/h DUŻA rozbieżność... Pozdrawiam

Dziękuję za pomoc Graje i EdiM Po wymianie tranzystora 1GM (MMTB06) na zamiennik, który był podany gdzieś w katalogu na BCW66H (trochę inne wartości)- baza po stronie dwóch wyjść, wentylatory ujarzmione:wiggle: Pozdrawiam serdecznie PS Czy ktoś w wątku wspominał o wyważaniu promieniowych wentylatorów?(jeden ma lekkie bicie)

Na początku roku sprzedawali w detalu. Przesłałem Ci program. Na forum elektrody doszliśmy jaki to prawdopodobnie element http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3064903&highlight= Gdy dostanę gdzieś zamiennik to wymienię i okaże się czy to wystarczy do prawidłowej pracy wentyla. Prawdopodobnie uszkodzenia będą rozleglejsze Oznaczenie widoczne bardziej pasuje do 1GM a to prawdopodobnie jest mmbt06- są z różnymi wyprowadzeniami E-B-C, niestety nie wiem jakie wyprowadzenia mają te uszkodzone. http://www.datasheets360.com/pdf/7487650439783097267 http://www.rectron.com/data_sheets/mmbta06.pdf

była przerwa w obwodzie po zdjęciu z obudowy. Przy zasilaniu na mostku jest ok 307V Strona wtórna transformatora(D)- ok 50-70V (waha się) Element podejrzany ma napięcia: went1: A 10v B 0V C 14V went2: A 11V B 3-5V C 14V Na zdjęciu kolory to przewody regulacji obrotów: NIEBIESKI GND ZÓŁTY 0-10V regulacja obrotów potencjometrem CZERWONY 10V (a jest to co wyżej pod B) BIAŁY tacho Wartości 0V i 3-5V pokrywają się z tym, co odczytuje miernikiem na przewodach wentylatora gdzie ma być 10V więc uważam, chyba słusznie, że ten element trzeba wymienić. http://obrazki.elektroda.pl/5720128200_1437571968_thumb.jpg

Na jednym elemencie z trzema nogami widać kod, może tego na zdjęciach nie widać, ale oba elementy są jakby spuchnięte i lekko brązowe na środku. http://obrazki.elektroda.pl/6816017700_1437549311_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/3306949000_1437549313_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/9387397300_1437549314_thumb.jpg wydaje mi się, że po wyjęciu elektroniki przerywany jest obwód elektryczny. http://obrazki.elektroda.pl/1166543000_1437550175_thumb.jpg Na + i - mostka napięcie waha się poniżej 1V

Dzięki za pomoc. Faktycznie temat się zamknął automatycznie. Transformator mógł paść? Może to byc wina tranzystorów? Dodaję zdjęcia elektroniki: Na piątym zdjęciu widać tranzystor(chyba), który wygląda na uszkodzony- brak napisu i lekkie wybrzuszenie. WENT 1 http://obrazki.elektroda.pl/1188571400_1437465192_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/6594522700_1437465194_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/1706240900_1437465197_thumb.jpg WENT 2 http://obrazki.elektroda.pl/9759593300_1437465199_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/7256533700_1437465201_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/8047489200_1437465203_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/5533390100_1437465205_thumb.jpg