demol

Mam pytanie do biegłych w "nowych" przepisach budowlanych. sprawa dotyczy: rozbiórki części dachu (2 więźby), w budynku jednorodzinnym wysokości do 12m opartej na oddzielnej murłacie w dobudowanej wiele może ze 100 lat temu części domu (przedłużenie dachu). Część domu - pomieszczenia gospodarcze pozostanie w dolnej części nie tknięta przykryta jedynie tarasem który powstanie w miejscu rozebranej części dachu. Ściana szczytowa w pozostałej części jest lekka i zostanie tylko docieplona. Nowe przepisy prawa budowlanego przewidują konieczność uzyskania pozwolenia w przypadku rozbiórki (całego obiektu) jednak już w przypadku przepisów specjalnych z '97 roku dotyczących budynków które ucierpiały w wyniku powodzi (ta część domu była podlana i ma spękane mury) mówi, że do remontu i nawet odbudowy pozwolenia na budowę nie są konieczne. Chciałbym uniknąć korespondencji z urzędnikiem gdyż kolejne zapytania i uszczegóławianie remontu przekroczy 30 dniowy okres i wydłuży się tradycyjnie od 3 miesięcy do nawet pół roku, oraz może się okazać, że zarówno moje fachowe rysunki w CAD-ie jak i fachowe wykonanie kolegi mającego firmę ciesielsko-dekarską musiałbym uzupełniać o dokumentację inwentaryzacji bądź projektu który by utworzył bezsensowne w tym wypadku koszty. Obecnie do takich rzeczy wymagane by było zgłoszenie jednak konsekwencje rozbiórki bez takiej procedury objęte by były par 49b. P. Bud. czym ? skoro punkt 1. jedynie mówi o rozbiórce postawionego bez zezwolenia obiektu (samowola). Co rozbierać ? chyba nie każą mi wybudować od nowa ? Przeanalizowałem Pr. budowlane i zmiany dotyczące rozbiórki i remontów obiektów uszkodzonych w powodzi'97 oraz w tym wypadku w kolejnych latach. I szczerze mówiąc nie ma tam uszczegółowienia częściowej rozbiórki, a trudno to też nazwać remontem skoro nie prowadzi do odtworzenia stanu pierwotnego. Pytanie moje dotyczy kwestii konsekwencji, oraz czy robić i nie oglądać się za siebie ?

Tak jak poprzednik napisał, to bardzo indywidualna sprawa. Dodam tylko co ma wpływ na problemy braku ciągu. 1. Zbyt krótki komin minimum to 6..8 m lub jego zbyt duża średnica nie pozwala na szybkie nagrzanie gazów wewnątrz, w starych domach kominy typu przelot, średnice wewnętrzne czasem miały 0,5 m2 a widziałem i taki, że dorosła osoba ze sporym brzuchem swobodnie by mogła w takim stanąć. W takich przypadkach najlepiej zrobić nowy obok lub wstawić specjalny wkład kominowy przeznaczony do określonego spalania, średnica 150mm 2. Zimny i mokry komin, w nowym domu lub starym gdy przez okres wielu miesięcy nie było palone może być problem z pierwszym paleniem, zdarza się, że dopiero po kilku dniach palenia komin zaczyna pracować prawidłowo, dopiero jak przeschnie (przepali się jak mawiają dziadowie). 3. Dom położony w dolinie, szczególnie spotykane w dolinach rzek, narażone są przy określonych warunkach pogodowych późną jesienią przed deszczem lub czasem w ciepłe dni zimy na sytuację, gdy tłoczone jest powietrze przez komin do domu, w piecach gazowych bywa, że czujka wyłącza piec informując o zaniku ciągu. - Nie ma rozwiązania, jedynie dużo czujek, czujek, a potem czujek i jeszcze raz sprawna wentylacja. Przeciętny piec gazowy ma dziś 5 czujników a kominek ile ? 4. Przeciąg w domu, ruch powietrza powoduje zasysanie powietrza z paleniska, - można na czas rozpalania otworzyć np. okno (zdecydowanie łatwiej niż przenieść drzwi czy piec w inne miejsce. Innym rozwiązaniem jest doprowadzenie pod palenisko powietrza z piwnicy, nie wysysa to nagrzanego powietrza z domu i pozwala na znacznie łatwiejsze uzyskanie różnicy temperatur gazów między wylotem spalin a dolotem powietrza do paleniska. Oczywiście do piwnic doprowadza się wentylację z zewnątrz nie przez pion wentylacyjny ale boczne przez okna, ściany.

W żadnym wypadku z cegły!, budowanie z cegły to stary i raczej bardzo zły pomysł. Bez najmniejszego problemu w sklepie kupisz wytłoczkę styropianową o odpowiednim wymiarze i dziurką na spust do każdego rodzaju brodzika (koszt około 60..90zł.) Wysokość tez jest różna, mój ma wysokość kafelka 20 cm. Zalety: po pierwsze twardy styropian tłumi dzwięki metalowego brodzika, po drugie świetnie trzymają się kafle i przy pracy brodzika nie odpadają nie ma szans na pęknięcia jak w przypadku cegły. Wymiana, naprawa czegokolwiek nie powoduje konieczności rozwalania całej łazienki, ja wykafelkowałem całą łazienkę, nawet pod brodzikiem dopiero na kafalch postawiłem brodzik i ponownie okleiłem kaflami, daje mi to możliwość wymiany na inny lub przebudowę, a to tylko 1m2 kafelek więcej.

A u mnie jest odwrotnie w okół okna obrys o pozostawione gładkie w jaśniejszym kolorze a tynk strukturalny położony poza ramką i tak powstała ramka na 3mm poniżej tynku (bo kto powiedział, że ma być wypukła)

dokładnie zgadzam się z tym j/w, sam wyremontowałem dom i choć spawam, betonuję, muruję i układam kafle, elektrykę, CO itp. rzeczy które jak wspomniano wyżej każdy macho umieć powinien, to na podstawie tych filmików można stwierdzić, że jest to tylko pokaz kolejno wykonywanych czynności a nie prezentacja kunsztu rzemieślniczego tego pana. Co do jego preferencji seksualnych to wyglądem nie sugerowałbym się, jemu pewnie wydaje się, że jest cool. Więc to rzecz gustu. Najbardziej podoba mi się film o budowaniu z luxferów ten cholerny klej do pustaków szklanych wypływa na wszystkie strony i to bez względu na to jak gęsty będzie zrobiony, przez zaledwie ułamek sekundy widać, jak gość w czasie uzupełniania pianką boków również uzupełnia szczeliny między pustakami które właśnie powstają przez spłynięcie zaprawy. Starzy murarze budowali z użyciem zwykłego cementu i nic nie spływało więc ten dedykowany specyfik jest do bani. Widać też dwie techniki układania gresu na tarasie smarowane klejem jest podłoże i przykładane do niego kafle, w łazience zaś smarowane są kafle i przykładane do podłoża..

Jak dla mnie super, w podobnej tonacji zrobię sobie ubikację bo wielka jak stodoła. U ciebie troszkę brakuje mi gry światła, dałbym ostrzejsze oświetlenie halogenowe bo kolor brązowy nieco przyciemnia pomieszczenie. Jestem pełen podziwu dla twoich zdolności, gdyż układanie kafli na skosach jest dość trudne. Czasem trzeba posiłkować się klejem polimerowym by po dostaniu wilgoci kafle nie spadły. Dochodzi jeszcze kwestia pracy drewna na więźbach. Nie wiem czym się zajmujesz z zawodu, ale w razie czego masz fach w ręku jeszcze raz gratuluję

Jeśli to ma być cyfra to zainteresuj się opcją DEVELOPER, być może z sąsiadami wyjdzie to wiele taniej niż indywidualnie. Obecnie opcja ta jest prócz budynków wielomieszkaniowych (kilku odbiorców) i rozwiązanie kablowe jest też wykorzystywana do naziemnej TV cyfrowej bezprzewodowej,(dla osiedli domków jednorodzinnych) obszar zasięgu nawet pół km2 tuner naziemny DVB-T i abonament za pakiet Prestiżowy może wynosić ok. 40 zł. I na każdym TV w którym masz tuner (wbudowany lub zewnętrzny) możesz oglądać dowolny program. W przypadku Polsatu nie wiem czy lokalni dystrybutorzy oferują takie możliwości.

jeśli nie planujesz możliwości wjazdu samochodów ciężarowych (śmieciarka, straż pożarna) to w zupełności wystarczy podkład z kamienia mieszanego kliniec tzw. niesort dość tani o różnej wielkości, po ubiciu (mechanicznym) na wierzch sypie się kliniec drobny, w kolorze cementowym, wystarczy walcowanie (np. cembrowiną kanalizacyjną lub walcem ręcznym. na to układasz kostkę "puzzle" najlepiej 8cm, i posypujesz piaskiem drobnym. Nie potrzeba, cementu na boki wystarczą obrzeża trawnikowe. Jeśli chodzi o podjazd przed domem (np. przed bramą itp) po którym porusza się śmieciarka, straż, i inne służby które ewentualnie mogłyby ci zniszczyć kostkę, należy bezwzględnie zerwać całe podłoże (grunt rodzimy) na głębokość 25 cm i zasypać warstwami kliniec gruby, kliniec drobny, warstwa mieszanki cementowej i dopiero kostka, klapy kanalizacyjne A25, krawężniki drogowe osadzane w zaprawie cementowej, przed bramą wjazdową najlepiej zakopać drenaż odprowadzający wodę by zamarzający grunt nie rozpychał słupków bramy. To takie moje zdanie, choć pewnie panowie drogowcy zaproponują dużo lepsze choć nie koniecznie tańsze rozwiązanie.

Przy okazji remontu poszycia dachu wymieniłem część zewnętrzną komina, w hurtowni dostałem cement do klinkieru specjalny jest w dwóch kolorach nieco brązowy i szary (jasno szary). Murowałem podkładając listewkę drewnianą przez 3 dni, czyli przerywając po kilku warstwach by nacisk nie był zbyt duży i by spoiny się dostatecznie utrwaliły. komin ma jakiś metr na metr przekroju po zewnętrznej bo to stare budownictwo. Fugi za poradą fachowca wykonałem palcem tym samym cementem. Wydaje mi się, że jeśli nie wchodzi w grę budowanie całego komina od podstaw to bez problemu może to wykonać złota rączka. pozdrawiam

da się zrobić,bo zrobiłem, ale: 1. Jest ciężka - za ciężka dla automatyki 2. Wychodzi niewiele taniej od gotowych, są już dostępne od 580 zł. a sam materiał wyniesie ze 300 zł. (blacha trapezowa, malowana jest droga) 3. Sprężyny - ja zastosowałem od stabilizatorów zaczepu przyczepy od STARA, ale i tak siły są ogromne a zakup gotowych zbliża koszty do kupna całości. dziś gdybym miał wybierać to też bym robił (tylko dlatego, że wszystko próbuję wpierw robić sam) ale roletę a nie uchylną.

A ja wam powiem, że zrobiłem własnym patentem i jakoś trzyma się. Na deskowanie podłogi położyłem płytę OSB, do niej zszywaczem tapicerskim w setkach miejsc przymocowałem siatkę do zbrojenia tynków (na styropianie) to wszystko zalałem wylewką samopoziomującą cienką, skrawkami jakie wpadły w łapy jeszcze gdzie się dało to topiłem w wylewce. Na koniec zwykły Atlas plus i kafelki. Nie pojawiają się nawet pęknięcia między fugami choć legary pod deskowaniem pracują. We wszystkim jest jeden szczegół, starałem się mocować OSB do desek tak by to była podłoga pływająca, na zewnętrznych nie jest wcale przymocowane, zgodnie zresztą z metodą wykonywania podłóg suchego jastrychu. Belki w trakcie pracy w okresie wiosennym mają możliwość rozszerzania się co nie kończy się pękaniem przez środek, czy też podnoszeniem kafli do góry.

Mam szczyty drewniane i nie ma problemu z przemarzaniem (testy już były przy -20'C) przekrój regips kostr. metalowa 2,5cm folia paroizolacja konstrukcja drewniana 15x15cm wewnątrz uzupełniona wełną folia paro-przepuszczalna płyta OSB 12mm styropian 5cm (na wkręty) klej/siatka/klej/tynk mineralny barwiony/farba zewnętrzna w kolorze tynku

no nie wiem Barbossa czy tylko, pojemność cieplna takiego małego obwodu pierwotnego CO z grzaniem drewnem z wymiennikiem jest bardzo niewielka, jeśli sterowanie obwodem CO w domu stwierdza z czujnika temp. w pomieszczeniu, że osiągnięta została zadana temperatura w moim przypadku dzień 21,5'C w nocy 19.5'C pompa wodna się wyłącza, i teoretycznie obwód stoi, piszę teoretycznie bo w rzeczywistości jakaś tam cyrkulacja następuje, pompa powinna przepuszczać. Jeśli woda z obwodu CO przestanie odbierać ciepło z wymiennika a piec węglowy nadal będzie grzał może dojść do zagotowania wody w układzie pierwotnym i wymienniku. Oczywiście należałoby w takim przypadku zrobić jeszcze sterowanie wygaszaniem pieca, i pewnie da się to wszystko zrobić, choćby załączając pompę by działała ciągle ale wbrew pozorom to nie jest takie proste. Temat rzeka na odrębny wątek, co łatwiej zrobić, dołączyć drugi piec do istniejącego obwodu czy zainwestować np. w kominek. A może np. alternatywne źródła wytwarzania gazu do istniejącego pieca, np. zgazowywanie drewna bądź wytwarzanie i gromadzenie bio gazów z przydomowej oczyszczalni.

Niestety dorzucę do tego jeszcze, pszczelarze mówią, że pszczoły zbierają gigantyczne wprost zapasy są tak wygłodzone, że rzucają się na wszystko, dodatkowo dlatego, że owoców było bardzo mało. Może to nikogo nie pocieszy ale dobrze wiedzieć, w zeszłym roku drastycznie podniesiono ceny gazu, i choć odczuliśmy to nieznacznie bo zima była łagodniejsza to w tym roku nadrobią sobie straty Rosjanie. Już zapowiedzieli kolejne podwyżki gazu a sezon grzewczy już czas rozpocząć. Dziś pierwszy raz skrobałem rano szyby a wychodzę dość późno dopiero po 6-tej. Ci co o 5-tej wychodzą to pewnie się jeszcze ślizgali na chodnikach. Myślałem, nad zainstalowaniem drugiego pieca do palenia "byle czym" jest teraz okazja i za 800 zł. można kupić fajny piec na węgiel i drewno ale okazało się, że przy gazie mam układ zamknięty i ciśnienia powyżej 1,5 bara a piece CO węglowe maksymalne ciśnienie robocze mają 1 bar i do tego koniecznie układ otwarty. Jeśli ktoś z was ma podobne problemy do przemyśleń w związku z obawami o nasze portfele to zapraszam do dyskusji może wspólnie coś się uda wymyślić.

Też rozmyślałem, nad takim rozwiązaniem w jednym miejscu, ale wg. wszelkich znaków na niebie i ziemi wychodzi na to, że będzie za mała moc. Ogólnie to piec będzie dalej grzał tyle ile wcześniej, ale w obwodzie woda będzie nagrzewała się bardzo długo (bezwładność cieplna dla dużego obwodu). Co do konstrukcji układów otwartych się już od dawna nie robi, zwykle pompa wymusza obieg. Zresztą niech napisze ktoś komu się udało zrobić cos takiego dla innych zastosowań niż podkowa i woda dla potrzeb CWU.

Ja też wykonywałem łuki nad drzwiami ze zwykłych płyt, położyłem na nie mokre ręczniki na kilka godzin potem delikatnie wygiąłem i zostawiłem do przeschnięcia (nie całkiem oczywiście) po przyklejeniu (akurat nie na stelażu) wysychała na miejscu do reszty. Jeśli chodzi o płyty to te do wyginania np. RIGITECT są dodatkowo wymieszane gips z włóknem szklanym stąd ta dodatkowa wytrzymałość na zginanie. Ale uwaga papier zewnętrzny zawsze może pęknąć!.

jest sporo danych w sieci ale ogólne zasady dotyczą idealnych warunków a najczęściej wszystko wychodzi na miejscu, i stolarze skłądają i dopasowują na miejscu indywidualnie. http://demol.pl/schody.gif ogólnie swoje schody obliczałem mniej więcej tak. oznaczenia własne;) h wysokość stopnia optymalna to 18.21 cm s głębokość stopnia optymalnie 25..31 cm (dobra jest długość buta) d1 długość schodów -1 pierwszy schodek to podłoga h2 wysokość od podłogi do podłogi (a nie do sufitu) ilość schodów to h2/h dla standardowej wysokości 2,5 mieszkania + grubość stropu powinno wyjść ok. 13 stopni. s2 długość - powinna wyjść sama z uwzględnienia ilość stopni * s głębokość stopnia (ewentualny nadmiar jeśli wchodzą pod siebie wzajemnie) -s podcięcie zależne od szerokości legarów, stelaża metalowego. zabiegi Ogólnie należy pilnować by w środku stopnia był punkt obrotu i nie zmieniała się głębokość. Schody zbiegają się w jednym wewn. punkcie a na zewnątrz ile wyjdzie, przy czym po 90' obrotu szerokość schodów "d" też nie powinna się zmieniać. Tym samym na zabieg zostawiamy minimum tyle ile wynosi szerokość schodów. Oczywiście do tego dochodzą takie dane jak grubość stopni min 3cm dla drewnianych lub 2cm dla okładzin drewnianych na beton czy stal. Niektóre parametry można ustalić za pomocą Programu np. Arcon w wersji DEMO pozwala na obliczenia jedynie nie pozwala na zapis do plików.

Oczywiście zakłądamy, że mamy już silnik spalinowy ponad 1KM i skonstruwane jakieś sprzęgło np. 2 tarcze i guma (jak w niektórych pompach wodnych) 1. alternator z ciężarówki - daje zasilanie - 12V prąd ładowania wystarcza na pełne naładowanie akumulatora na wolnych obrotach w ciągu kilku godzin zaproponowałem z ciężarówki ze względu na jego dużą wydajność) 2. regulator napięcia - Musi być zastosowany inaczej zagotujesz akumulator i jego żywot będzie raczej krótki. (niektóre alternatory mają wbudowany) 3. akumulator samochodowy jako BUFOR (nie musi być dużej pojemności - wielkość daje nam tylko komfort pracy) - Jako element dający stałe zasilanie przetwornicy zarówno w momentach wzrostu obrotów (które są redukowane na regulatorze) jak i spadku obrotów czy wręcz zatrzymaniu silnika (np. koniec paliwa) 4. zasilacz UPS 2000AH - To on posiada wbudowaną przetwornicę - 12V na ~230V jednak większość tanich UPSów daje zamiast sinusoidy prąd impulsowy 50Hz niektóre np. pompy wodne CO tego nie lubią i dość głośno pracują (szarpią) jednak UPSy ponad 1000Ah najczęściej mają już lepszą elektronikę i dają krzywą bardzo zbliżoną do sinusa. Wszystkie elementy można kupić na rynku wtórnym za bardzo małe pieniądze. np. sprawny UPS 600Ah bez akumulatorów już za 30 do 50 zł. Alternator na szrocie za podobne pieniądze. Nie wspomniałem, jeszcze, że warto by było pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu elektronicznym pomiędzy Akumulatorem a UPSem, Alternator może dawać jakieś skoki napięć które mogą namieszać na wejściu UPSa i będzie chwilami krzyczeć sygnałem lub nawet może się uszkodzić (zależne od producenta) -=- Stanowczo odradzam próby ładowania alternatorem do tego jeszcze bez regulatora akumulatorów stosowanych normalnie w UPSach, może się to skończyć wylaniem akumulatora a nawet pożarem. Napięcie ~230V z UPSa jest nietolerowane przez niektóre urządzenia a maksymalna wydajność jest nie wystarczająca by zasilić wszystkie urządzania w domu. Włączenie nadmiernej liczby urządzeń natychmiast wywali bezpiecznik w zasilaczu UPS. i to by było na tyle.

trochę roboty ale nie jest to nie możliwe. Można zastosować prądnicę i akumulatory kolejowe, lub alternator z ciężarówki + regulator napięcia + akumulator samochodowy + zasilacz UPS 2000AH lub większy z padniętymi akumulatorami i praktycznie nic więcej nie trzeba akumulator ma za zadanie jedynie pośredniczyć ewentualnie podtrzymać w czasie spadku obrotów czy zgaśnięcia silnika. Tak czy owak, nie należy wtedy włączać pralki lub prodiża czy czajnika raczej wystarczy na oświetlenie nawet TV czy komputer.

A ja się nie zgodzę, twój problem polegał na tym, że chciałeś kupić dobre narzędzie tanio, a to się nie da, Jest albo dobre, albo tanie. Ja flexy za 60 zł. typu toya zajechałem chyba ze 3 na śmierć, ale bramę garażową, furtki, schody, pręty zbrojeniowe i masę innych rzeczy zrobiłem. Oczywiście pracując ostrożnie a nie siłowo. Do tego dodam wiertarkę udarową, za jakieś 75 zł. rodem z Tesco czy Nomi już nie pamiętam ale faktem jest, że ociepliłem steropianem cały dom, jakieś 2000 otworów cegle, po udarze a właściwie kulce metalowej w głowicy pozostało tylko wspomnienie, przełącznik udaru się rozsypał a regulator obrotów szwankuje, ale hmmm... koszt robót jaki wykonałem kwalifikuje pozostałości po wiertarce na zasłużoną emeryturę. Ja zwyczajnie się nastwiam, że idę biorę tanie narzędzie i praktycznie nie patrząc na gwarancję wyciskam je do końca, po czym wyrzucam i idę po następne. Mój czas jaki zaoszczędziłem jest więcej wart niż te tanie zabawki. Podam inny przykład: szlifierka rotacyjna lub nakładka na tanią wiertarkę, kosztuje kilkadziesiąt złotych, wytrzymuje szlifowanie regipsów przez kilka dni do max tygodnia (wiadomo, że nawet markowa padnie od pyłu - bo musi) a jedna dniówka robotnika to dziś 200 zł.

temat już wałkowany i to w kilku miejscach, można poczytać lub odświeżyć stary http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=64532 łazienka nie różni się zbytnio w tym względzie od reszty domu, tyle, że tu można schować wentylację i ładnie zbierać parę spod sufitu.

bardzo ładny domek, ma duszę. Takie domki są znacznie przyjemniejsze od wielkich przeszkolonych nowoczesnych domów, którym brak tego czegoś Jako, że sam już jestem parę lat po remoncie ok. 200 letniego domu zauważyłem kilka drobiazgów na zdjęciach (stąd pytania). zdj. dom5.jpg mam wrażenie, że bardzo nisko ściany schodzą do podsypki, wylewka podłogowa będzie wyżej niż regips/tynk w przypadku wilgoci z gruntu lub zalania w domu np. pralki czy pękniętej rury ściana natychmiast zacznie pić wilgoć. U mnie zrobiłem wpierw wylewkę a nad nią dopiero układałem ściany. No chyba, że to jest stary poprzedni tynk, więc sorry. zdj. dom11.jpg jeśli nie wyk. ciepła oddawanego przez rury centralnego gdyż je zabudowujesz między regipsem a ścianą, okryj je osłoną - izolacją cieplną. zdj. dom14, Widzę, że folię paroprzepuszczalną dawałeś od wewnętrznej strony, wniosek, że masz pełne deskowanie pod blachą. Też tak mam, sprawdziło się bardzo dobrze od wewętrznej na wełnę dałem jeszcze paroizolację by wilgoć nie wchodziła w wełnę. Jeśli te zdjęcia są obecnie robione to gratuluję tempa, (do kwietnia) to bardzo ambitny plan, lub sprytna ekipa. Domek jak napisałem bardzo ładny, ciekaw jestem jak go wykończysz z zewnątrz, kolor elewacji no i jak to zagra z czerwonym dachem. Oraz otoczenie, podwóreczko, dojazd, kostka, puzzle czy żwirek hmm..

gaz GZ-50 ogrzewana część domu 107m2 bez garaży, kotłowni itp. do 01-01-2007 - 212m3 do 26-01-2007 - 272m3 razem spalone za 2 miesiące 484m3 rachunek na 732,17 -=-=- pozdrwiam wQrzonych, na wiosnę stawiam spowrotem drugi piec nie ekologiczny w kotłowni.

u mnie tez tak dzwoniło i problem był w nie odkręconym na full zaworze pod piecem, wy-CWU a drgała chyba uszczelka. Możliwe też uszkodzenie ustrojstwa (Zawór trójdrożny) ale to jak się psuje to raz i na amen, nie przełącza wówczas w piecach dwufunkcyjnych obwodów. Jeśli masz piec jednofunkcyjny to oczywiście zawór trójdrożny odpada.

Jak się domyślam, pewnie MOD wykonany jest na zamówienie w drugiej zewnętrznej firmieš. I zwykle ktoś to odebrał jakiś protokół odbioru, czyli było zgodne z zamówieniem. Teraz zapewne złożono Aneks w sprawie poprawek˛ i chyba ze 30 dni przyjdzie czekać na jakąś reakcjęł. Nie ma to jak własny informatyk, który takie poprawki robi od ręki oraz umowy uwzględniające prawo do dowolnych modyfikacji kodu. To ostatnie jeśli firma ma w przyszłości posiadać jakąś odpowiedzialność z tytułu gwarancji zwykle jest w umowie zastrzeżone jako brak takiej możliwości. -=-=-=-=-=-=-=- 1.przecież się podpisali 2.jeśli umowa nie przewiduje tego 3.zwykle taki czas jest w umowach