martinpl

Spójrz do tego tematu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377739-Jak-d%C5%82uga-mo%C5%BCe-by%C4%87-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia&p=8136251

Co będzie przy 5m się nie wypowiem, ale wiem co zdało egzamin przy 4m. Zbudowałem dwie wiaty jak poniżej, zastosowałem: - słupy 12x12 - oczep 12x18 - krokwie 7x16 Rozstaw słupów 4m w każdą stronę, spadek dachu 25 cm na 1m, powierzchnia dachu około 70m2. Pierwsza stoi od 4 lat, druga od roku. Brak zauważalnego ugięcia, mimo że zima 2020/21 była bardzo śnieżna na podlasiu i długi czas leżało sporo śniegu na dachu.

Pomalowałem betonowy krąg studni farbą AKSILBET. Krąg stary, lekko omszony, miejscami się lekko sypał. Oczyściłem całość szczotką drucianą na kątówce, pomalowałem 2 razy. Nic nie zeszło, nic nie odpadło, zero śladów mchu od zacienionej strony, koszę wokół kręgu kosą spalinową, rozrzuca wszędzie resztki skoszonej trawy, przyklejają się do kręgu, wystarczy zmyć wodą i dalej wygląda jak nowe. Stan taki utrzymuje się od 2 lat. Przykładowy link: https://allegro.pl/oferta/farba-aksilbet-do-betonu-ogrodzen-kolory-5l-8334577984

Potrzebowałem dostać się do komina na dachu bez wyjścia, na olx szukałem haseł "podnośnik koszowy" lub "zwyżka". Dojazd 80zł, rozpoczęta godzina pracy 80zł. W sumie zapłaciłem 160zł i wszystko zostało zrobione szybko i bezpiecznie.

Dwa tygodnie temu, okolice Białegostoku, cena z ogłoszenia 33zł za metr, po pomiarach i wycenie okazało się że dom mam za mały bo tylko 240m2 ścian (parterówka, po podłodze 80m2) i podniósł cenę do 36zł za metr. Cena kompleksowo, materiały i robota, tynki cementowo wapienne, 4 osoby, jedno popołudnie zbryzg, potem 2 dni właściwego tynkowania i gotowe.

Przeczytałem dużo tematów na forum na temat ocieplania domu drewnianego i nie znalazłem jednolitej odpowiedzi. Każdy stosuje inną folię, w innej kolejności itp. Gdzie znajdę wiarygodne źródło na ten temat, a może ktoś wie? Chałupka na Podlasiu, ściany z bala o grubości 10cm, pomiędzy balami prześwity wynikające z pracy drzewa, bale nie "optykane", drewno zdrowe. Od środka chce zostawić takie ściany, czyli surowy bal. Z zewnątrz ocieplić wełną i otynkować. Czyli patrząc od środka: bal - wełna bez rusztu (bo wentylacja jest zapewniona przez szczeliny pomiędzy balami) - klej+siatka i tynk Gdzie w tej konstrukcji umieścić wiatroizolację? W tej chwili ze środka domu miejscami widać światło słoneczne.

U mnie wykonano płytę ze zbrojeniem rozproszonym w maju. Dopiero skończyłem murować ściany i zalałem wieniec więc ciężko coś powiedzieć więcej. Jednak z resztek betonu do zalewania płyty wylałem kawałek podjazdu, dwa pasy prosto na trawnik, grubość około 10cm, szerokość 50cm. Od tamtej pory miałem m.in. dostawę piachu 4 osiową wywrotką, czy wyjazd gruchy z betonem i pompą do zalewania wieńca i słupów, czyli samochody o masie 30-40ton. O dziwo ten tymczasowy podjazd trzyma się świetnie, popękał miejscami ale oprócz pojawienia się rys nic się nie przesunęło nawet o 1cm, żadnych szczelin itp. Fragment próbowałem odkuć i usunąć bo zmieniła się koncepcja podjazdu i jest z tym naprawdę sporo pracy, zbrojenie trzyma bardzo mocno. Aha i zbrojenie było liczone na podstawie niemieckich norm budowlanych i chyba przy użyciu niemieckich programów, tak sądzę po projekcie płyty, który otrzymałem. Przy aktualnej cenie stali myślę że zbrojenie rozproszone to dobry sposób żeby obniżyć koszt płyty przy zachowaniu parametrów.

Wtrącę się do dyskusji... Piotrze negujesz obudowywanie cegły, w sensie sama cegła wystarczy, czy negujesz rodzaj płyt? Pytam bo sam chce naprawić/przebudować kominek za pomocą białej cegły i zastanawiam się czy i jakie dodatkowe okładziny zastosować od środka, czy cegła wymaga dodatkowej ochrony od środka ze względu na temperaturę?

Opiszę swoją sytuację i jak została rozwiązana, może komuś pomoże. Dom z około 1950 roku, linia napowietrzna, gołe druty, 1 fazowa, do wieszaka na dachu. Operator PGE, Białystok teren. W związku z remontem, zmianą na 3 fazy i mocy przyłączeniowej wystąpiłem zimą 2020/2021 do PGE o zmianę warunków przyłącza, dopisując w adnotacjach że skrzynka kontrolno pomiarowa będzie na moim słupie. Co miało przyśpieszyć i ułatwić cały proces. Po miesiącu czy dwóch dostałem umowę i warunki przyłącza, z informacją że planowana modyfikacja dokona się do maja 2022. Kupiłem własny słup i zamontowałem przy płocie. Kupiłem własną skrzynkę kontrolno pomiarową. Poinformowałem PGE o gotowości do przyłączenia. Przyjechali, odcięli gołe druty z dachu, podłączyli warkocz (nowy przewód izolowany) do mojego słupa, przenieśli licznik z domu do skrzynki na słupie. Ogólnie deklaracja swojego słupa, czy wieszaka na budynku, swojej skrzynki itp znacząco przyspiesza procesy w PGE. W moim przypadku skróciło czas całej operacji z 1.5 roku do około 3-4 miesięcy.

Musisz to sobie policzyć sam, czy warto inwestować jakieś środki... http://elektrownia.pb.edu.pl/ Pod adresem wyżej znajdziesz m.in. dwie identyczne instalacje fotowoltaiczne o mocy 3kW każda. Jedna ułożona "Pod kątem ok. 38 stopni do poziomu, kierunek południowy (180 stopni)." A druga "Układ nadążny (tracker), który śledzi dwuosiowo ruch Słońca po nieboskłonie według zegara astronomicznego. " Czyli taka full opcja trackingu. W styczniu ten układ pozwolił uzyskać 61% z trackingu do 39% z instalacji stałej, przekładając to na kW daje rożnicę 14kW, czyli sens ekonomiczny żaden. Popatrz, policz dla innych miesięcy, porównaj. I jak wyciągniesz wnioski to podziel się nimi tu. Ja osobiście odpuściłem sobie, według moich wyliczeń i doświadczenia (3 instalacje foto w rodzinie, różny kąt i układ) to nie ma sensu ekonomicznego.

W Białymstoku był nawet artykuł w gazecie, człowiek zjechał z pracy za granicą do kraju, po badaniu chory, żeby nie narażać rodziny zamieszkał w domku w ROD - rodzinnym ogrodzie działkowym, policja tam chodziła go kontrolować, pamiętam zdjęcia z reportażu w gazecie.

Co do profili się nie wypowiem. Ale wiem że na pewno środkowy wózek nic nie zmieni, nie ma sensu stosować 3 wózków bo obciążenie zawsze będzie na pierwszym lub ostatnim, w zależności czy brama będzie otwarta czy zamknięta. Do tego jeżeli chcesz aby brama otwierała się na te pełne 340cm to weź pod uwagę że w profilu bramowym od strony słupka będzie zakończenie w postaci np koła najazdowego, które zajmuje 10-12cm, więc wózek musisz o tyle jeszcze wsunąć w głąb. Mam na myśli taki https://allegro.pl/oferta/rolki-rolka-jezdna-najazdowa-do-bram-bramy-80-10239842494

Dziękuję bardzo za odpowiedzi, są pomocne. Jedyny, ostatni już dylemat - kolor szary z palety Rukki, RAL7000 dostępny jest jednie w wykończeniu GreenCoat Pural BT mat, czyli po prostu w macie. Więc właściwość myjące deszczu będą słabsze. Mamy około 2 tygodni na podjęcie decyzji, a krycie pod koniec lata. Jeżeli zdecyduję się na szary na pewno wrzucę to jakieś zdjęcie Pozdrawiam

Nie wiem czy i jak są odcięte drewniane ściany od fundamentu. Wydaje mi się że są, bo nigdy nie pojawiło się na nich zawilgocenie. Biorąc pod uwagę wiek budynku pewnie jakaś papa. Rozumiem że sugerujesz hydroizolację chudziaka zaciągnąć aż na ściany fundamentowe? Ściany fundamentowe izolować do poziomu podłogi, czy do samego końca pionowego odcinka? A górę zostawić otwartą aby oddychała? Jeżeli miałaby być to hydroizolacja mineralna, jaki produkt sugerujesz? Po wrzuceniu tego hasła w google jest sporo wyników, ale ja mam rozeznania w tym temacie co lepsze. Czy produkt np: https://hydroizolacje24.pl/szlam-hydroizolacyjny-20-kg Jest odpowiedni? Jeżeli chodzi o specjalistę to zapłaciłem już parę stówek (a raczej sto kilkadziesiąt stówek) za specjalistę i dostałem opracowanie, które nic o tym fragmencie domu nie mówi. A był i konstruktor, była ekspertyza, był projektant, a nikt tego problemu nie zauważył. No i mówimy tylko o izolacji wewnętrznej, a co z zewnętrzną? Czy mój tok rozumowania z pierwszego postu jest poprawny (izolacja bitumem, xps, folia)?

Witam, proszę o opinie... Dom z około 1950 roku. Fundamenty z bloczka betonowego, bez ław. Fundamenty głębokie na około 50cm poniżej poziomu gruntu, powyżej wystają około 40cm, w sumie ściana fundamentowa ma około 90cm. W środku jest ciekawa sytuacja bo posadzka jest wylana poniżej górnej krawędzi fundamentu. Ściany na tym fundamencie drewniane, grunt to glina z okresowo wysoką wodą gruntową. Jednak nigdy nie zaobserwowano mokrego fundamentu od wewnątrz, czy wilgoci na podwalinie. Na temat izolacji poziomej nic mi nie wiadomo, ale chyba musi być skoro przez tyle lat nigdy nie podciągnęło wody. Zabieram się za remont i oceplenie tego domu. W planach odkopanie fundamentów z zewnątrz, izolacja jakimś środkiem (typu izolbet?), na to styropian (typu XPS? Lub inny nisko nasiąkliwy?), folia i obsypanie. A co od środka? Skoro nigdy nie było wody to coś robić? Odkopać i zaizolować jakimś środkiem chociaż na wysokości posadzki i styropianu? Ocieplić? Podnieść podłogi wyżej, aby zasłonić fundament nie mogę, pomieszczenie w środku i tak jest bardzo niskie, sporo niższe niż obecne standardy.

Witam Wszędzie w koło antracytowe dachy, a ja bym chciał dach szary. Dokładnie szary z palety Rukki, RAL7000. Dom parterowy, dach prosty dwuspadowy. Elewacja jasna, pastelowa, może jak na załączonym obrazku. Do tego szara blachodachówka i podbitka w kolorze okien (złoty dąb). Zrobiłem taką prostą wizualizację jak poniżej, ale to nie to samo co widzieć na żywo. Czy ktoś widział jasno szary, szaro popielaty, srebrny dach? Z wad takiego rozwiązania to widzę tylko szybsze brudzenie np. od sadzy/dymu z komina, czy innych ciemnych zanieczyszczeń.

Typowy problem z fotowoltaiką aktualnie to przekroczenia napięcia. Inwerter musi dać wyższe napięcie aby wepchnąć prąd do sieci. Inwerter sąsiada robi to samo. Znów sieci są często słabe, długie i aby gdy wszyscy włączą odbiorniki prądu nie było spadków poniżej normy dystrybutorzy dostarczają prąd o napięciu bliskim górnego dopuszczalnego zakresu. Przekładając na prosty język, z autopsji: ze słupa napięcie dostarczone 240V, słoneczny poranek, uruchamia się fotowoltaika i podnosi napięcie w sieci do blisko 250V, po 8 rano gdy wszyscy pojadą do pracy, nie ma poboru mocy z sieci, a słońce grzeje coraz mocniej napięcie rośnie do 253V a nawet więcej. Finalnie w słoneczny dzień bez poboru mocy falownik dochodzi do zaprogramowanego progu bezpieczeństwa i po prostu się wyłącza i zamiast produkować wisi sobie na ścianie martwy i czeka aż napięcie spadnie.

Czy licząc uzysk bierzecie pod uwagę moc paneli czy moc falownika? W panelach mam 3,6kW, falownik obcina przy 3.3kW.

U mnie instalacja na stodole, a falownik w środku. W stodole temperatura taka jak na zewnątrz i nie ma żadnego problemu.

Witam Policz ile drzewa potrzebujesz, pomnóż razy cenę m3 drzewa i otrzymasz wynik. Dolicz "żelastwo" takie jak wkręty i kątowniki i poznasz cenę. np. ta Twoja belka 12x12cm, długa załóżmy na 250cm, daje nam 0.12mx0.12mx2.5m = 0,036m3 drzewa, razy np. 800zł za m3 drzewa daje nam 28,8zl za sztukę. Policz ile w sumie potrzebujesz m3 drzewa konstrukcyjnego, podzwoń po okolicznych tartakach i będzie wszystko jasne.

Witam Taką tanią małą kozą dogrzewam pomieszczenia podczas budowy, wieczorem gdy zgasi się światło rura kominowa o długości około 2m w poziomie potrafi lekko świecić na czerwono. Jaka to temp wydedukuj to sobie sam

greyzone - i tak chyba zrobię, ocieplę jednak podłogę strychu, ewentualnie tylko uszczelnię odrobinę strych żeby nie było tam takich przeciągów, bo czasami wręcz czapkę zrywa. Co do kondensacji wilgoci to nie występuje zupełnie, pewnie dzięki bardzo dobrej wentylacji. Mis*n - a co ma dać położenie foli przepuszczalnej na wełnie? Andrzej Wilhelmi - folia na płytę meblową a pod wełnę? Tak jest to możliwe, ale czy to nie spowoduje że wilgoć będzie skraplać sie na foli i spowoduje to puchnięcie płyty Tomek W - cenna uwaga, kolejny głos za ociepleniem podłogi strychu a nie dachu Dziękuje wszystkim za odpowiedz, pewnie za 2-3 tygodnie napiszę co zrobiłem i jaki przyniosło efekt. Niech tylko koledzy wyżej wypowiedzą się co z tą folią....

Poszukaj w google "paint remover". Używam takiej chemii w pracy, pryśniecie np. na pomalowane drzwi w aucie powoduje ze po kilku sekundach spływa lakier. Używam też "paint and silicone remover" - to jest jeszcze ciekawsze. Jeżeli dobrze pamiętam to preparaty marki "KENT" ale inne firmy też to posiadają w ofercie, np Wurth.

Witam Sytuacja wygląda tak: stary dom drewniany na wsi (cześć drewniana lata 50te, 44m2, dyl 15cm + 10cm styropianu, cześć murowana lata 90te, 15m2, mur 20cm + 10cm styropianu) który wyremontowałem własnymi siłami i gigantycznym nakładem pracy, remont trwał 3 lata nocami i weekendami po pracy, obecnie użytkowany na weekendy/wypoczynkowo. Zrobiona instalacja wodna we wnętrzu plus jakieś podstawowe meble, centralne ogrzewanie wodne z pieco kuchni (piec ma ponad 20 lat, rury calowe, grzejniki starsze ode mnie). Centralne grzeje sprawnie, ale problem w tym że strasznie szybko się wychładza po wygaszeniu pieca, mając 24 stopnie wieczorem, rano mam 14-16 stopni. Podłoga (posadzka) ocieplona styro, fundamenty izolowane. Problem leży w górze... nad pokojami jest strych, nieocieplony i nie ogrzewany. Strych od pokoi dzieli patrząc od dołu płyta g/k, 5cm wełny, 5 cm wełny, 16mm płyty meblowej. Zaś dach na strychu to blacha leżąca bezpośrednio na łatach, żadnej foli ani ocieplenia. Na strychu temp praktycznie jak na zewnątrz. I teraz pytanie, dostałem blisko 100m2 wełny mineralnej gr.15cm. Czy lepiej położyć ja na strop i ocieplić pokoje? Czy lepiej ocieplić dach układając tą wełnę pomiędzy krokwie? Szukam opinii praktycznych jak i teoretycznych, które rozwiązanie jest lepsze.

Nie. Nie wszystkie się nadają. Należy policzyć jaka moc pobiera nasze źródło światła, a potem wybrać czujnik który obsługuję taką moc. Kolega leszekf sam się o tym przekonał i ma rację, skoro producent podaje minimalną moc jaką może obsługiwać to należy tego przestrzegać bo potem dzieją się różne cyrki.