Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Sp5es

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    3 540
  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Converted

  • Tytuł
    najlepszy doradca na tym forum

Sp5es's Achievements

 Lider FORUM (min. 2800)

Lider FORUM (min. 2800) (7/9)

10

Reputacja

  1. Każda hydroizolacja typu ciekłą folia się nadaje . Można też wymalować farbami epoxydowymi , 2-komponentowymi, wodnymi , bedzie ladniej. (PCI Epirex lub podobny, ) - trzeba sprawdzić kontakt w wodą pitną . Brak informacji jakie to pomieszczenie i jak będzie użytkowane
  2. Zadaszenie łągodzi sytuację , natomiast szpara i potencjalne wnikanie ody nie słuzy . Najprostsze to uszczelnienie tej szpary taśmą rozprężną (Illbruck, Interchemoll itp. ) To taka gąbka, wysycona akrylami, by nie piła wody . Wciska się w szparę ściśniętą np. 2 szpachelkami, po osadzeniu rozpręża się i dopasowywuje sie szczeliny, także o zmiennej geometrii Da się zrobić, względnie tanio, bez rozbiórki i tasma dylatuje pracę drewna, szybka robota . Tyle co zrozumiałem z tych zdjęć, jednak chyba mało zrozumiałem ....
  3. Tynki przed ociepleniem na styropianie - to gwarantowane zatrzymanie wilgoci w budynku na dłuższy czas Budynek będzie sechł tylko do środka. Niezbyt szczęśliwe Tynkowania ocieplenia - musza być robione na jeden raz , każda praca na raty to gwarantowane widoczne po łączenia płaszczyzn i szansa że ściana będzie paskudna. bardzo odradzam
  4. Mokra ściana przewodzi do 6 razy bardziej ciepło niż sucha. Nieważne skąd ta wilgoć .
  5. Sp5es

    Stary budynek z kamienia

    Zależy jaki kamień. Piaskowiec będzie trzymał wilgoć, granit ani trochę. Brak danych. najlepiej jak by ktos przeliczył przegrodę. Na granit można iść śmiało z ociepleniem od zewnątrz (!). Dobrze zmierzyć wilgotność kamienia, jeśli jest nasiąkliwy . Na zawilgoconym podłożu lepiej się sprawdzi wełna +tynk mineralny+ farba silikonowa. Ma szanse obeschnąć. Ale - liczyć, liczyć, liczyć.... W budynku nie ocieplonym rzadko się pojawia grzyb, najczęściej problemy się pojawiają dopiero po ociepleniu, zwłaszcza gdy się niedostatecznie wentyluje. podane wilgotności to normalne, letnie 90% bez znaczenia bo nie ma dużych gradientów temperatur i napływ wilgoci na przegrodę jest minimalny. Styropian pod sufitem, to już ocieplenie wewnętrzne. Najlepiej dać płyty styropianowe lub PIR laminowane folią aluminiową i dobrze pozaklejac połączączenia. To jest niebezpieczenstwo zawilgacania pod styropianem i na połączeniach (dalej grzyb)., jeśli się nie zrobi jak wyżej
  6. Płyty GK, także tzw wodoodporne nie nadają się na duże obciążenei wilgocią, niezależnie co się na nich położy . A tu obciązene jest . Płyta cementowo włokninowa, vermiculitowa lub podobna + ciekła folia np. Seccoral 2K Gips + woda -> to Twój wróg i droga do tragedii
  7. W nieogrzewanym budynku styropian nie będzie pełnił żadnej roli , bo nie ma co ocieplać . Dobra hydroizolacja zabezpieczy przed szkodami od wody .
  8. Co do ciemnego styropianu - nie olewaj, olej takie poradnictwo jak wy zej . Szary styropian ma zdecydowanie lepsze parametry izolacyjne. Warto. Natomiast uzycie na sciany EPS 100 grozi rysowaniem warstwy zbrojacej i tynków , jest za sztywny . Du zo zależy od jakości użytych materialów. Nalezy użyć taki EPS jaki poleca producent systemu
  9. Temperatura min +5 deg i to 24 h , a najlepiej jeszcze 48 h po wykonaniu prac. Wszystkie porady typu , "robiłem w mróz i nie widać by odpadło" to tragedia, bo jak już odpadnie to jest to katastrofa. Zaprawy cementowe potrzebuja tej temperatury i trochę czasu , aby dobrze związać. Stosowanie dodatków do zapraw obniżających temperaturę wiązania nie jest polecane, wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, np. ostatnie 2 m2 by skończyć prace przed sezonem i zamknąć budowę. Jako rozwiązanie systemowe na całą budowę - w żadnym przypadku.
  10. B10 nie nadaje się do żadnych rozwiązań konstrukcyjnych
  11. Sp5es

    zacieki na cokole

    Na podstawie opisu nie da się nic sensownie powiedzieć . Zależy z czego jest ściana , i w jakie dni występuje zjawisko - w lecie czy w zimie i w jakich temperaturach. Jest parę możliwych scenariuszy - upraszczając 1) wersja - woda kondensuje gdzies indziej i spływa , przy braku klejenia obwodowego - pojawia się przy cokole 2) wersja - przy ścianie np z gazobetonu i 20 cm styropianu - w zimne dni - napływ pary od środka napotyka za duży opór dyfuzyjny od spodu 20 cm płyty styropianu i kondensuje od spodu; tak się to może objawiać. jedye sensowne rozwiązanie - przeliczyć przegrodę przy znanych jej parametrach
  12. Trzeba dokładnie przeliczyć przegrodę , najlepiej w układzie niestacjonarnym. Chałupniczą metodą , można powiedzieć - kondensacja dopuszczalna 1) w ilości do 500g/m2 * rok 2) szybkośc odparowania musi być większa niż kondensacji W praktyce oznacza to , co okresowo skondensuje , musi mieć szanse odparowania - inaczej jest gwarantowane zawilgocenie Rozwiązanie 1) przeliczyć 2) dać paroizolacje najbliżej środka przegrody
  13. Nie istniej tak duża naprawa nawierzchni tynku, bez możliwości zauważenia tego. Powyższe poradnictwo jest właściwe.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...