bodeek
-
Liczba zawartości
175 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez bodeek
-
Jak ja robię na deskowaniu lub na płycie z wykorzystaniem maty to również mogę dać gwarancję na brak uciążliwego hałasu. Chodzi o to, że na samych łatach przy dużym ciągu wiatr może poderwać blachę od spodu, która spadając uderza o łaty. Przy montażu na pełnym deskowaniu to zjawisko jest w dużym stopniu zminimalizowane.
-
Chodzi min. o Ceresit CP44. Mogą być inne masy uszczelniające znanych producentów. Jeżeli chodzi o kapinos to ma być to coś jak w parapecie, czyli blacha wystająca poza płytę około 3-4 cm zakończona kapinosem pod kątem około 45 stopni. Na dole balkonu przy łączeniu spodu balkonu z jego czołem warto dać specjalny kątownik z kapinosikiem. Wpisz w wyszukiwarce kapinos to zobaczysz o co chodzi. Wszyscy producenci izolacji stosują te same rozwiązania, z tym że polecają swoje produkty do prawidłowego jej wykonania.
-
Folia pod styropianem powinna być gruba min 0.2mm bez łączeń, na warstwie dociskowej montujesz obróbkę z blachy z kapinosem około 3-4cm poza płytę balkonu, na wylewkę i blachę warstwa szlamu uszczelniającego, lub hydroizolacyjną masę uszczelniająca na tarasy np. Ceresitu ( nie pamiętam nazwy, ale w każdym markecie budowlanym jest dostępna w wiaderkach). Trzeba pamiętać o odpowiednim kleju elastycznym pod płytki i dobrej fudze bo to pierwsza ochrona przed wodą oraz należy dać nylonową taśmę uszczelniającą w narożnikach. Przy łączeniu muru z płytkami zamiast fugi uszczelniacz silikonowy lub wspomniana Sika FC11.
-
A jaką jednostką wymiarową jest arkusz?
-
jak wszystkie łączenia będą prawidłowo sklejone oraz styki foli z murem, plus taśma uszczelniająca między folią a stelażem to będzie szczelnie. Tylko musi być dobra wentylacja w pomieszczeniu.
-
Bez ocieplonego sufitu nie ma sensu dawać foli. Jak ktoś cię będzie przekonywał do zwykłej foli z żyłkami w środku to go nie słuchaj. Na niej też się wytrąca para wodna. U siebie mam położoną membranę bez osłonięcia w magazynie, ale tylko dlatego, że dostałem kiedyś 3 rolki od przedstawiciela po bardzo niskiej cenie. Zobaczymy co będzie za parę lat. Jeżeli boisz się kropel to zrób dobrą wentylację przy okapie i w kalenicy.
-
Nie trzeba ocieplać podbitki. Warstwę izolacji na zewnątrz budynku podciągnij pod samą membranę lub deski, ale zostaw 25mm luzu na wentylację.
-
Balkon ewidentnie źle obrobiony. Spód płyty powinien mieć również spadek taki jak na górze, czyli na zewnątrz. Robi się to albo samą płytą, albo przy obróbce styropianem. Sprawdź poziomicą. Jeżeli spadek jest a woda się pokazuję to znaczy, że fuga nie szczelna a zatem cała hydroizolacja płyty też. Może pomóc zastosowanie na fugi Sika FC 11++. Folia w płynie nie jest żadną izolacją. Może stanowić dodatkowe zabezpieczenie ale nie jedyne. Pod płytką powinna być obróbka z blachy. Samo wysunięcie płytek sprawia, że woda wraz się cofa po fugach do płyty ( a to za sprawą napięcia powierzchniowego wody oraz podciągania kapilarnego).
-
Stosuję takie zamienniki oryginałów i czasami bywa przy małych spadkach tylni kołnierz zakrywa tylko nie znacznie wystający garb i tam trzeba uszczelnić, ale to skrajne przypadki. Na ogół takie kominki sprawdzają się w pokojach i garderobach, a w kuchniach i łazienkach kominki z ocieploną rurą. Miałem przypadki, że oryginalny ceramiczny bez silikonu w ogóle nie był szczelny. Co do przecieku to sprawdź kalenicę i dachówki leżące za kominkiem, może któraś jest pęknięta (czasami trzeba dobrze się przyjrzeć a by zobaczyć rysę na dachówce).
-
Dlatego przy dachach z blachą na rąbek zawsze stosuje matę strukturalną. Problem dudnienia nie zauważalny jest przy panelach 30 cm.
-
Japońska Vega jest teraz w cenie 31,5 brutto , co stanowi sporą zachętę dla kupujących. Ciekawa alternatywa dla rozreklamowanych Ruukki i Plannja, chociaż klientom ciężko się przełamać na nieznaną im japońską technologię. Kolorystyka w Japończyku jest bardzo ciekawa.
-
Można kupić deskę 25x100, zamocować ją na kołki do ściany, na to obróbka z blachy i haki doczołowe, np. 50 mm lub 75mm i po problemie. Istniejąca obróbka powinna na to pozwolić.
-
A z jakiej huty? Bo to ważne. Jeśli Arcelor to nie mam zastrzeżeń, przez ostatnie 3 lata to 75% blach sprzedawanych przeze mnie. Budmat robi też bodajże z SSAB, to jeszcze lepsze niż Arcelor.
-
Dachówki płaskie tego typu powinno się kłaść na przemian, a nie w ciągu jedna za drugą. Bywa, że przy dużych opadach rowki w podkładkowej części dachówki nie są wstanie odebrać nadmiaru wody i wtedy trochę przedostaje pod pokrycie. Co do montaży okien to jedynie estetycznie można się teraz wypowiedzieć. Jeżeli wszystko jest równo w środku ( na zewnątrz jedynie widać, że z tyłu okna lekko są zapadnięte dachówki) i zastosowali docieplenie ramy i wyklejkę z membrany na ramę to jest ok.
-
http://www.dachynorbert.ngb.pl, tam jest kontakt do osób zajmujących się tego typu rzeczami
-
Deska elewacyjna kompozytowa - ekipa
bodeek odpowiedział Artis0 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
dachynorberty.ngb.pl -
Ile za elewację z drewna egzotycznego [jest i wycena]
bodeek odpowiedział jarett → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cena za wykonanie jest uzależniona od budynku, wzoru, trudności obróbki drewna. Waha się mniej więcej od 70 zł w górę. Sam materiał to kwestia za ile dystrybutor sprzedaje. -
Jeżeli przekroje zachowane to, zawaleniem nie grozi. Jednak lipa jest bardziej podatna na odkształcenia i ugięcia, ale się nie łamie. Widziałem kilka dachów z lipy i pomimo wygięcia nic bym im nie zarzucił.
-
Ja mam gąsiory przy montażu pod d.. przy blacho- dachówce i bez łaty kalenicowej da się wyprowadzić prosto, a co do wiatrówki wystarczyłoby wystawić łaty dłużej i do nich dobić deskę wiatrówkową do winkla i sprawa załatwiona bo widać, że krzywizna nie większa jak 10 cm więc po co krokiew do łat? Deska czołowa też krzywo przybita. Wszystko do naprawy przed montażem blachy za około 500 zł. Teraz to już jest większy problem.
-
Byle jaki uszczelniacz dekarski przy kontakcie z wodą również zmienia kolor na mleczny lub kremowy.
-
Przecież są okna standardowe 134/98 Fakro, 140/134 lub 118/114 Velux z kołnierzem oryginalnym, bez kombinacji i gwarancją szczelności producenta. Pozostaje Ci ewentualnie zespolenie kombii dwa razu 94/98 lub 78/98. Metod łączenia okien jest bardzo dużo, polecam odwiedzenie strony producenta. Pozdrawiam.
-
Niektórzy w swoich systemach stalowych zaleca uszczelnienie złączek dodatkowym paskiem uszczelniacza w środku, bądź wpuszczone łączenia rynien. Paskiem, bez "wylewu", bo uszczelnia to, co jest w środku, nie na zewnątrz (podstawowa zasada działania uszczelek w mechanice). Pozdrawiam.
-
Złośliwość rzeczy martwych.
-
Z reguły 85 % stosują na tekturze podkładową, jednak jak ma być coś tańszego to radziłbym przynajmniej na welonie szklanym, jak płasko grzana na łączeniach to będzie już bardzo dobrze. wiele ma się od umiejętności kładzenia aby nie na robić przecieków przy elementach przecinający połać. Ja zamiast papiaków stosuję specjalne wkręty ocynkowane z szerokim łebkiem, kręcone na łączeniach, ewentualnie na środku jak ma trochę postać pod papą. Wkręty są szczelniejsze, regulujesz siłę docisku, nie przecinasz papy, a co najważniejsze nie wychodzą z deski. Pozdrawiam.
-
Kąt dachu, wysokość do okapu. Ja z opisu domniemam, że 18 tyś to materiał a 5 tyś to robocizna?