brunoted

Podstawowym pytaniem jest to, czy ta farba jest wyrobem budowlanym a co za tym idzie czy producent oznakował go B lub CE i dołączył KDWU lub DWU gdzie byłyby wskazane właściwości wyrobu w odniesieniu do tych, które są określone w dokumencie odniesienia. Jeżeli producenci nie uznają tego za wyrób budowlany (a żaden z producentów nie znakuje tego wyrobu B lub CE) to nie mamy legalnej możliwości stosowania tej farby jako wyrobu budowlanego wpływającego na podstawowe właściwości obiektu budowlanego czyli np. izolacyjność termiczną określoną współczynnikiem przenikania ciepła. Innymi słowy, żaden projektant nie ma prawa przewidzieć tej farby jako wyrobu wpływającego na izolacyjność termiczną przegród a żaden kierownik budowy i inspektor nadzoru nie może dopuścić jej do stosowania na budowie przy wykonywaniu robót budowlanych (czyli np. robót termomodernizacyjnych). Jeżeli natomiast ktoś ma taką wiedzę, iż jest w stanie opracować indywidualną dokumentację techniczną, która wykaże (obliczeniowo), iż zastosowanie tej farby wpłynie na parametry izolacyjne danej przegrody to wtedy można takie coś uwzględnić ale w ramach całej ściany/dachu a nie jedynie jednej z warstw. Warto zwrócić uwagę, iż ze współczynnikami odbicia i pochłaniania mamy do czynienia przy szkle ale nikt tych współczynników nie bierze pod uwagę podczas określania współczynników izolacyjności termicznej gdyż to są dwie różne rzeczy. Innymi słowy, współczynnik izolacyjności termicznej będzie taki sam niezależnie od tego jakie są warunki na zewnątrz a odbicie/pochłanialność będzie funkcjonować jedynie w pewnych warunkach i przez określony czas. Tak czy inaczej, jeżeli ktokolwiek wpadnie na genialny pomysł aby stosować tą farbę na moich budowach to raczej będzie musiał ją usunąć, chyba że otrzymam prawidłowo sporządzoną IDT.

Dobre Muszę pogadać z inwestorami, czy czasem nie popełniają poważnego błędu zlecając mi prace. To może napiszę inaczej: KB ma obowiązek wpisania w oświadczeniu zmian nieistotnych, więc to powinno być ujęte w jego wynagrodzeniu. Pytanie się o kwotę, za taki wpis jest zwyczajnie nie spotykane. Uwagi ad. stylistyki zdań pozostawię bez komentarza bo wiedza owszem przydatna ale u prof Miodka a nie na budowie...

Dom budujesz i chcesz przycebulić na kierowniku... Jak coś idzie nie tak to oczywiście pretensje do KB ale jak trzeba wyłożyć porządną kasę to już płacz. Potem powstają takie cuda jednorodzinne gdzie inwestor decydował co i jak "lepiej niż w projekcie" a kierownik tylko od wpisów. Wszystko zaczyna się od najtańszego "gotowca" zaadoptowanego po najmniejszej linii oporu. Na podstawie takich projektów nie da się wybudować domu bez popełnienia błędów. Brak wykonawczych, koordynacji, dobranych spójnych technologii. Wybory podjęte na zasadzie - system za drogi, to kupię taniej a to zastąpię czymś innym bo majster tak radził. A potem winny kierownik bo nie powiedział jak to zrobić - lub sam nie wiedział bo niektórych cudów projektowych zwyczajnie nie da się poprawić. Pół biedy jeżeli budujecie dla siebie na całe życie ale często sytuacja zmusza aby dom sprzedać i wtedy wychodzą kwiatki. Współczuje kierownikowi, który się podejmie obowiązków przy Twojej budowie...

Jeżeli masz zamiar płytki układać samemu to lepiej odpuść sobie. Jeżeli zlecisz to dobremu kafelkarzowi to on to rozwiąże w odpowiedni sposób. Możesz jeszcze skorzystać z pomocy architekta wnętrz ale to niestety dodatkowy koszt. Wszystko zależy od wymiaru płytek, założonego spadku i ogólnie wykończenia posadzki i ścian. Nie oczekuj, że ktoś rozrysuje Ci kład płytek na rzutach w zacnym programie.

Wykonawca, który robi to co robi zawsze wytłumaczy tak, żeby sprzedać swój produkt. Tutaj chodzi o warstwy przegrody. Dachówki nie są szczelnym pokryciem i zawsze trochę deszczu z wiatrem, śniegu itp. się tam może dostać. Dodatkowo może wystąpić na powierzchni krokwi (szczególnie na styku z membraną) lub wewnątrz pianki (od strony zewnętrznej) zjawisko kondensacji pary wodnej w wyniku jej dyfuzji przez przegrodę. Zasadą budowania przegród w naszym klimacie jest to aby od wewnątrz maksymalnie ograniczyć ilość pary wnikającej w lekką przegrodę (a taką jest pianka). To zapobiega dużej kondensacji od strony zewnętrznej. Innymi słowy warto przed wykonaniem takich prac dokonać odpowiednich obliczeń cieplno wilgotnościowych przegrody a nie tylko cieplnych. Obliczenia wilgotnościowe (o ile mamy prawdziwe parametry materiałów) pozwolą na uniknięcie problemów z kondensacją w przegrodzie. Ciągłe i szczelne warstwy membran lub odpowiednio wentylowana przegroda zapewnią brak innych problemów na styku materiałów.

Link do zdjęć nie działa ale zastanawia mnie czy membranę nakładałeś po zdjęciu dachówek od zewnątrz czy od wewnątrz. Jeżeli od wewnątrz to czy nałożyłeś prosty pas między krokwiami czy otuliłeś krokwie i wykorzystałeś przestrzeń między krokwiami na docieplenie?

@uri222 a na co natryskiwałeś piankę? Czy zastosowałeś jakieś warstwy paroizolacji od wewnątrz? Nie mniej ciekawa sprawa z tą izolacyjnością akustyczną. Z ulicy to raczej dźwięki powietrzne dochodzą więc powinny być tłumione przez masę, której piance brak ale grubość przegrody też powinna robić swoje. A czy czasem między pianką a płytą oraz między pokryciem dachowym a dociepleniem nie tworzy się jakieś pudło rezonansowe? Może pod płytę GK trzeba dać 5cm twardej wełny i podwójną GK? to powinno pomóc.

Jeżeli kratka jest zamontowana w systemie wentylacji grawitacyjnej to gratuluje. Od 3-4 miesięcy mamy wiosnę/lato i w tym okresie (poza sezonem grzewczym) wentylacja grawitacyjna zwyczajnie nie działa (brak różnicy ciśnień). Gratuluje więc pozytywnych efektów widocznych w niedziałającym systemie - poczekajmy na zimę. Układ mieszkania, rozkład nawiewu i wywiewu jest bardzo ważny - niestety wymaga to dłuższego tłumaczenia - poczytaj o czym piszę wcześniej i w innych miejscach to się dowiesz. Pozostańmy więc w sytuacji, w której Ty nie słuchasz naukowego bełkotu a ja dalej robię swoje czyli chronię interesy producentów plastikowych kratek oraz kominiarzy ;DDD Wolę wydać parę zł więcej na ogrzewanie i mieć w domu świeże powietrze jesienią i zimą niż saunę ze skraplającą się wodą na szybach oraz grzybem na ścianach. Zawieszam dyskusję do zimy - wtedy będzie nad czym rozmawiać.

A kiedy dokonałeś wymiany tej cudownej kratki? Jak długo funkcjonuje? Jaki jest układ pomieszczenia? Jak wygląda wentylacja? Ta kratka to zwyczajne perpetum mobile Jeżeli jakiś wyrób powoduje niezgodność lub jest niezgodny z obowiązującą normą i zasadami działania wentylacji grawitacyjnej to aby dopuścić go do stosowania jako kratkę wentylacyjną powinien być przebadany przez jednostkę certyfikującą (np. ITB) i posiadać przynajmniej aprobatę techniczną. W innym przypadku ten kto kupuje taki produkt używa go na własne ryzyko. Ciekawe czy znalazł by się projektant albo kierownik budowy, który by dopuścił instalację tych kratek w nowowybudowanym domu? Jaką konkurencję? Jakiegoś producenta plastikowych kratek za 15zł? czy może kominiarza? a może producenta wentylacji mechanicznej? Ten produkt ma jedyną konkurencję w postaci taśmy klejącej i szmaty do zapchania kratki wywiewnej.

Coś lepszego na pewno się znajdzie ale zgodzę się, że dobrze wykonana izolacja nakrokwiowa jest fajna. Sporo tego ostatnio na targach w Poznaniu się pojawiło. Gdybym budował dom dla siebie pewnie bym skorzystał. W temacie: Izolacja nakrokwiowa z pianki przebija natrysk i wełnę.

Ogarnij się kolego bo widzę, że nie czytasz tematu, który brzmi: "problem z wentylacją grawitacyjną - ciąg wsteczny". Pomyliłeś tematy czy tak bardzo chcesz zabrać głos w dyskusji, że zwyczajnie musisz coś napisać? Zespół ErgoEden twierdzi, iż ich kratka likwiduje problem ciągu wstecznego. Ja twierdzę, iż jest to nieprawda (przy założeniu, że ciągu wstecznego nie likwidujemy zatykając całkowicie otwór wentylacyjny). Konsekwencje wolniejszego spadku wilgotności są następujące: - w przypadku wentylacji grawitacyjnej to łazienka i kuchnia (ew. garderoba) są pomieszczeniami, przez które następuje usunięcie zużytego, wilgotnego i śmierdzącego powietrza z całego mieszkania/domu. - jeżeli w kuchni, łazience, garderobie wentylacja nie działa wydajnie (wolno spada wilgotność) to w pozostałych pomieszczeniach dzieje się to samo A jeżeli wolniej spada wilgotność to także wolniej usuwane jest zużyte ciepłe, śmierdzące, wilgotne, powietrze. O ile w łazience, która nie ma okna i jest wewnątrz domu to nie ma znaczenia to dla okien, ścian, sufitów będących przegrodami zewnętrznymi ma to znaczenie. Tam pojawi się przy podwyższonej wilgotności kondensacja pary wodnej a co za tym idzie grzyb. Grzyb=utrata zdrowia. Pisząc "bzdura do kwadratu" podsumowałeś bezbłędnie ale Twoją wypowiedź.

@ErgoEden Brak merytorycznych argumentów prowadzi zwykle do kosmicznych wniosków ;D Kurcze, ostatnio ciepło, ładna pogoda nie mam jak przetestować tej Waszej kratki tak porządnie przez cały dzień w weekend. Nie mniej już zrobiłem jeden test z pomiarem wilgotności i temp. Jak widać dzięki Waszej kratce w łazience mamy długo saunę. W przypadku zwykłej kratki wszystko działa jak należy i wilgotność spada do zwykłego poziomu w kilkanaście minut. Co się stało z tą wilgocią? Została prawidłowo szybko usunięta z łazienki dzięki prawidłowo działającej wentylacji. Wraz z wilgocią usunięte zostało zużyte śmierdzące i ciepłe powietrze. W przypadku Waszej kratki pozostaje ono w pomieszczeniu. Czy o to chodzi w skutecznej wentylacji? Co więcej temperatura przez cały okres testu jest mniej więcej taka sama więc nikt nic nie podgrzewał specjalnie. Jak dla mnie potwierdza to moje (i nie tylko moje) zdanie o tym produkcie. Instalacja tej kratki na przewodach wentylacyjnych to zagrożenie zdrowia mieszkańców a uprzedzam, że w niektórych przypadkach nawet życia. Zespole ErgoEden to nie są żarty i radzę poważnie się zastanowić nad tym co sprzedajecie i jakie to może mieć konsekwencje. Pomiary wykonałem rejestratorem warunków środowiskowych. Pewnie przy kolejnej okazji opiszę metodykę testu. Choć z drugiej strony i tak cokolwiek bym napisał to ciężko będzie Wam to zrozumieć.

Pytanie o kWh kompletnie nie trafione. Przecież to zależy od wielkości domu, mieszkania, systemu grzewczego, preferencji mieszkańców itp. Raczej powinniśmy mówić o % stratach. Temat dla projektantów, audytorów itp. Niektórzy mówią o 50% większych kosztach ogrzewania przy wentylacji grawitacyjnej ale obliczeń nie znalazłem. Drugie pytanie także nie trafione. Kratki odnoszą się do wentylacji grawitacyjnej a nie mechanicznej. WM to zupełnie inna bajka i ja się na ten temat nie wypowiadam tylko inżynierowie "sanitarni".

Odpowiadając po kolei Tak oczywiście mam produkt w ręku. Oględziny potwierdzają moje wcześniejsze wypowiedzi. Żeby zmieniać coś co funkcjonuje od kilkudziesięciu lat trzeba mieć naukowe, teoretyczne i praktyczne podstawy. Obliczenia, profesjonalne pomiary, opinie inżynierów. Wy tylko stwierdzacie, iż Wasza kratka rozwiązuje problemy i że Klienci są zadowoleni – to jest dopiero żaden dowód. O tym, że cudowna kratka nie tylko nie rozwiązuje problemów a jedynie je tworzy już napisałem. Czy ktoś u Was umie liczyć? Jeżeli suma powierzchni 25 otworów w kratce równa jest wylotowi butelki od piwa to chyba jasne, że kratka przesłania wylot wentylacji normalnie posiadający wymiar 14x14cm. W kratce nie następuje ŻADNE cudowne zjawisko podwyższenia prędkości powietrza, więc oczywistym jest, że wydajność kanału ulega zmniejszeniu. Nie mówiąc już o siatce przyklejonej fabrycznie z tyłu kratki. Po 2 miesiącach skutecznie uszczelni nawet te małe otworki. To trzeba zacytować: „Idąc tym tokiem myślenia pozostawalibyśmy w epoce kamienia łupanego, zaś odkrycia, wynalazki i innowacje (jak np. telefon, żarówka, czy kratka autoaktywna) byłyby w sferze marzeń.” Wasza kratka nie wprowadza NIC innowacyjnego poza pięknym opakowaniem. Porównanie autoaktywnej kratki do wynalazku żarówki czy telefonu to naprawdę gruba przesada. Wentylacja grawitacyjna tak została zaprojektowana, iż przynosi straty i choćbyście się uparli i twierdzili inaczej to nic z tym nie zrobicie. Kratkę już wstawiłem. I tak szybko jak ją wstawiłem tak ją zdemontowałem. O wynikach testu jeszcze napiszę ale wszystkie pomiary potwierdzają fakt, że to nie ma prawa działać Co do wyników Waszych badań to naprawdę trzeba mieć tupet, żeby takimi wykresami i pomiarami przekonywać do działania kratki. Proste pytania: w jaki sposób był użytkowany dom podczas testu? Jaka była aktywność mieszkańców, ile wyprodukowali pary wodnej w ciągu doby? Czy na 160m2 jest tylko jedna kratka? Jak zmienia się wilgotność i temperatura w czasie? Jak wygląda nawiew do budynku. Czy budynek jest szczelny powietrznie? Każdy z tych parametrów ma wpływ na wyniki badań. „80% Polaków cierpi z powodu efektu ciągu wstecznego”. Pewnie, tak samo jak 80% cierpi na brak pieniędzy na ogrzewanie. Czy Wy naprawdę wierzycie w to co wypisujecie? Przeczytajcie jeszcze raz CO JEST PRZYCZYNĄ ciągu wstecznego. ŻADNA z tych przyczyn nie ma nic wspólnego z kratką. Zrozumcie wreszcie, że montaż kratki nie rozwiąże problemów związanych z błędami w wykonaniu kominów oraz błędami w użytkowaniu wentylacji grawitacyjnej. Co więcej może spowodować jeszcze większe problemy z wilgotnością i grzybem. Zapewniam, że wielokrotnie robiłem termogramy kratek wentylacyjnych. Powtarzam: przy dobrze działającej wentylacji grawitacyjnej i prawidłowo wykonanym kominie nie będziemy mieć problemu z ciągiem wstecznym a co za tym idzie ściana, mur w pobliżu kratki a co za tym idzie cały pion wentylacyjny będą zawsze ciepłe. Co więcej, właśnie wychłodzenie pionu wentylacyjnego, przez ograniczenie ciepła, które do niego trafia skutecznie zaburza działanie wentylacji. Wystarczy porównać ciąg w kominie wykonanym z cegły pełnej a rurze stalowej. W tym drugim przypadku chłodny kanał będzie miał o wiele mniejszy ciąg – mniej wydajną wentylację. Zimny przewód wentylacyjny = nie sprawnie działająca wentylacja grawitacyjna. Kratka zgodna z obowiązującymi normami może i nie wymaga atestu ale produkt, który nie odpowiada polskim normom powinien przejść specjalistyczne testy i otrzymać aprobatę. Moje „teorie” coraz bardziej znajdują uzasadnienie w testach i oględzinach. „Częste wietrzenie mieszkania” – chyba latem – kiedy wentylacja grawitacyjna nie działa. Wietrzenie zimą to ogromne straty ciepła, przy skutecznie działającej wentylacji grawitacyjnej wietrzenie nie jest konieczne. „Tysiące zadowolonych klientów” – wirtualnych? „rekomendacje kominiarzy” – pewnie tych samych co odbierają skopane przewody wentylacyjne. Kominiarz kominiarzowi nie równy. Mój sprawdzony Mistrz w rzemiośle kominiarskim wywaliłby tę kratkę na śmietnik. Jak już wspomniałem grupy zadowolonych Klientów nie są dla mnie wyrocznią. Znam ludzi, którzy mieszkają w domach i mieszkaniach pozbawionych całkowicie wentylacji. Część z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy ale ich tryb życia jest taki, że nie produkują dużo wilgoci a w domu mają bardzo ciepło. Część ma za to wielki problem z wilgocią, brakiem świeżego powietrza, grzybem itp. U nich wymiana kratki na autoaktywną nic by nie zmieniła. Odważnie mogę ponownie stwierdzić – Wasza kratka to bubel budowlany, który kompletnie nie nadaje się do stosowania w systemach wentylacji grawitacyjnej. Nie trzeba być specjalistą od wentylacji grawitacyjnej żeby stwierdzić, że coś takiego nie będzie działać. Nie mam ŻADNEGO własnego interesu w tym co piszę oprócz chronienia interesów ludzi korzystających z wentylacji grawitacyjnej. Tak trudno Wam to zrozumieć? Nie widzieliście chyba nigdy rocznego dziecka przebywającego w totalnie zagrzybionym mieszkaniu bo Pani domu zatkała wszystkie kratki wentylacyjne. Nie widzieliście zaparowanych w 100% okien i wilgotności na poziomie 75% utrzymującej się cały dzień w mieszkaniu. Jakie macie doświadczenie w budownictwie? Skończyliście uczelnię techniczną czy jesteście eko-budowlańcami amatorami? Nowoczesne rozwiązania to systemy wentylacji mechanicznej, naturalne systemy wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej stosowane nawet w budynkach wysokościowych (oczywiście nie u nas). Wasza kratka to żaden wynalazek. To zwykłe zdławienie przepływu powietrza kompletnie niekorzystne z punktu widzenia wydajności wentylacji. Do tego całkowicie nie praktyczne i przereklamowane.

Kolega podesłał mi ostatnio link do tej waszej kratki z zapytaniem czy to będzie działać bo mu wieje z kratek. Obejrzałem, poczytałem i mogę powiedzieć tylko jedno - wywalenie w błoto 60zł. I pewnie bym zapomniał o tym ale historia i ciasteczka w połączeniu z reklamami ad sense zadziałały co skutkowało tym, iż reklama tej kratki pojawiła mi się na kilku serwisach. Pkt. 1 Kratka wentylacyjna jest tylko jednym z elementów wentylacji grawitacyjnej - zresztą równie dobrze mogłoby jej nie być - spełnia głównie funkcję estetyczną. W przypadku kratki najważniejszym elementem jest jej pole powierzchni. Powinno być takie samo jak kanału wentylacyjnego czyli 14x14 (10x16) lub fi15. Każde zasłanianie kratki, zamykanie, zwężanie, przysłanianie, nie czyszczenie siatki (którą najlepiej wywalić) powoduje zaburzenie przepływu powietrza i nieskuteczne działanie wentylacji. Pkt. 2 Wentylacja grawitacyjna przynosi straty i tego nie da się wyeliminować gdyż zasada jej działania polega na wytworzeniu różnicy ciśnień między pomieszczeniem (gdzie jest ciepło) a powietrzem zewnętrznym gdzie jest zimno. Aby tak było musimy ogrzewać pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie. Pkt. 3 Intensywność wymian w wentylacji grawitacyjnej (prawidłowo wykonanej) regulujemy nawiewem i temperaturą powietrza w pomieszczeniu a nie na wylocie czyli kratce wentylacyjnej Pkt. 4 Przy prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej nie ma prawa być ciągu wstecznego. Jeżeli jest to: źle jest wykonany komin (przewód i wyloty), kominy w danym domu mają różne wysokości - to też ma wpływ lub przewody pionowe są za krótkie źle rozlokowane są kratki wywiewne, brakuje otworów transferowych w drzwiach nie ma odpowiedniego nawiewu do pomieszczeń lub jest błędnie wykonany Pani domu używa często okapu bez otwarcia okna W innych pomieszczeniach są wentylatorki założone na kratkach wywiewnych (działając okresowo lub ciągle) tworzą podciśnienie w domu Na części przewodów wentylacyjnych są turbowenty a na innych nie. Częsty błąd ale też prowadzi do tego samego. Pkt. 5 Bez sensu jest izolować element kratki wywiewnej. Każde badanie termowizyjne w lokalu, w którym prawidłowo działa wentylacja pokaże, że miejsca przy wylotach (łazienka/kuchnia) są najcieplejsze. Te miejsca przy prawidłowo działającej wentylacji same się ogrzewają. Izolowanie ich jest więc totalną głupotą, zwłaszcza, że nie ma tam problemu z izolacją termiczną od zewnątrz (kominy są zwykle umieszczone w środku budynku) Pkt. 6 Idąc dalej. Każdy wyrób stosowany w budownictwie powinien posiadać atest, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. W dokumencie tym określone jest jego przeznaczenie, zgodność ze wszystkimi normami dotyczącymi danego elementu a nie tylko jedną przywołaną PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej". W tym przypadku mamy jeszcze normę: PN-89 B-10425 (Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, murowane z cegły) oraz podstawowe Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie zauważyłem takiego dokumentu na stronie. Innymi słowy jako inspektor nadzoru mogę stwierdzić, iż bez tego dokumentu dany wyrób nie jest dopuszczony do stosowania w budownictwie a co za tym idzie nie zezwoliłbym na jego wbudowanie w obiekt. Pkt. 7 Logicznie rozumując po co zmniejszać miejscowo średnicę kanału wentylacyjnego (przy wlocie) skoro dalej i tak ma on duży przekrój? Te opatentowane zwężenia kratki działają miejscowo ale nie na całej długości kanału. Powietrze wylatujące z pomieszczeń miejscowo zwiększa swoją prędkość ale potem następuje rozprężenie, turbulencje co na nierównej powierzchni kanałów wentylacyjnych (murowanych) tylko pogarszają sprawę. Pkt. 8 Aby mieć mniejsze straty na wentylacji grawitacyjnej wystarczy odpowiednio regulować grzejniki w domu oraz nawiewniki. W przypadku gdy nie ma nas w domu temp. można obniżyć i przymknąć nawietrzaki. Gdy się kąpiemy, gotujemy, pierzemy to trzeba otworzyć nawiew i włączyć grzejniki. Bez tego żadna cudowna kratka nam nie pomoże. Jeżeli dopuścimy do podwyższonej wilgotności w domu to po pierwsze: musimy dostarczyć więcej energii żeby je podgrzać - to też kosztuje a po drugie komfort użytkowania pomieszczeń nam się zmniejsza - zaduch, wilgoć na szybach a co za tym idzie grzyb. Wentylacja grawitacyjna ma bardzo dużą bezwładność przy ruszaniu ale zaburzyć jej działanie jest bardzo łatwo. To właśnie czyni ta cudowna kratka, która jest niczym innym jak pięknie opakowanym "eko" kawałkiem plastiku ze styropianem. Ponieważ rocznie odwiedzam kilkanaście do kilkudziesięciu mieszkań i domów gdzie występuje problem z wentylacją a co za tym idzie podwyższoną wilgotnością i zagrzybieniem to mam nadzieję, że nie trafię na ten cudowny wynalazek. Wentylacja grawitacyjna wcale nie jest łatwa w obsłudze. Trzeba sporo regulować. Przy nieumiejętnym korzystaniu faktycznie narazi nas na straty ale jeżeli świadomie z niej korzystamy to możemy oszczędzić w stosunku do kosztów instalacji rekuperatora (urządzenie + kanały) oraz jego konserwacji. Liczę na to, że producent kratki zweryfikuje swój pogląd na kwestie wentylacji, dokształci się i przestanie wypisywać brednie na forum, allegro, stronie i youtube. Howgh.

Odpowiem Ci krótko,a skąd mam wiedzieć? Gdybym badał taki przypadek to bym Ci odpowiedział. Zmiennych jest tyle, że nie da się zdalnie jednoznacznie rozwiązywać cudzych problemów w budownictwie.

@moniss Nieszczelności w przypadku poddasza powstają głównie na paroizolacji. Po pierwsze nie jest szczelnie połączona z murem i ścianką kolankową. Po drugie nie jest szczelnie sklejona. Po trzecie podziurawiona instalacjami (puszki, kable, kominki itp). Po czwarte dziurawi się ją podczas montażu płyt GK. Po piąte nieprawidłowo połączona z oknami dachowymi. Uszczelnienie na łączeniu ścian trzeba rozwiązać taśmami, zakładkami itp. Do paroizolacji stosuje się specjalne taśmy - drogie, te tanie rozklejają się po paru latach. Rozprowadzenie instalacji to temat na odrębny artykuł Kwestie dziurawienie paroizolacji wkrętami (przy założeniu, że ukłądamy ją tuż za płytą) można rozwiązać stosując specjalne taśmy, pomiędzy stelażem a paroizolacją. Proclima, Ampack mają takie w swojej ofercie. Co do okien to też temat rzeka, tutaj zwyczajnie trzeba umieć to zrobić. Jeszcze inną sprawą jest stosowanie samego materiału do paroizolacji. Tak naprawdę to nasza poczciwa folia PCV została dawno zastąpiona membranami o odpowiednim bardzo wysokim współczynniku sd aż do materiałów typu barrier całkowicie zatrzymujących parę wodną (jak papa). Te produktu mają już w systemach odpowiednie taśmy i systemy mocowań. Niestety strasznie to jest drogie. Ja czasem stosuje podwójną folię PCV, niewiele podraża inwestycję a idealnie pomaga w pomieszczeniach mokrych - łazienki na poddaszu. Wiedząc co i jak uszczelnić i skleić jeżeli Wykonawca jest kumaty to mniej więcej można zakładać, że zrobi to co trzeba. Na koniec trzeba go sprawdzić. Oczywiście blowerdoorem, przed założeniem GK na nadciśnieniu bo inaczej potrafi pozrywać paroizolację. Do weryfikacji najlepszy jest dym. Robimy jedno badanie zapisujemy ilość wymian przy 40, 50 i 60Pa. Oglądamy którędy ucieka powietrze. Oczywiście podczas badania biegamy z krótkofalówkami i termoanemometrem. Po poprawkach robimy ponowny pomiar i porównujemy wyniki. Zwykle są lepsze. Po wykonaniu zabudowy z płyt GK przy temp. na zewnątrz koło 0 dobrze jest zrobić jeszcze jedno badanie na podciśnieniu z kamerą termowizyjną. Tak dla sprawdzenia. Niestety koszt takiej zabawy zaczyna się od 3000zł w górę (3 badania, opracowania itp.) Fakt, że przy okazji sprawdzamy szczelność osadzenia stolarki okiennej itp. nie mniej mało kto się decyduje na komplet badań. Ponieważ często prowadzę nadzory nad całym procesem budowy to wrzucam to w cenę i wtedy to nie jest jednorazowo bolesne dla Inwestora. U nas świadomość, że można pewne roboty dopilnować jest bardzo mała a jeżeli dodamy do tego kwestie, że taki nadzór i sprawdzenie kosztuje to już chętnych możemy policzyć na palcach jednej ręki. Oczywiście są tacy co robią badania szczelności masowo ale to tak samo jak ze świadectwami energetycznymi. Dla domku można kupić za 500zł lub za 50zł na allegro.

Kolego @mpoplaw, przy prawidłowym zaprojektowaniu i wykonaniu warstw dachu wełna nie będzie tracić swoich właściwości. Natomiast jeżeli dopuścimy do kondensacji pary wodnej w przegrodzie to oczywiście wełna po kilku latach straci swoje pierwotne właściwości. Sposobów na dopuszczenie do kondensacji pary wodnej jest kilka: brak, lub nieszczelna paroizolacja (nawet niewielka nieszczelność powietrzna może być przyczyną problemów) brak prawidłowo wentylowanej szczeliny między wełną a deskowaniem pełnym (brak wentylacji na kalenicy, brak nawiewu w podsufitce, brak odpowiedniej/drożnej szczeliny nieprawidłowa wentylacja w domu (podwyższona wilgotność) Każda z tych przyczyn może doprowadzić do degradacji wełny w dłuższym okresie czasu. Dlatego zastanawia mnie po co ta dyskusja. Żeby wykonać dobrze przegrodę z wełny potrzeba naprawdę dużo staranności, wiedzy, poprawek, drogich taśm uszczelniających itp. to kosztuje o wiele więcej niż tylko zabudowa GK z upchaniem wełny. Pianka pozwala na wykonanie szczelnie powietrznej warstwy termoizolacyjnej i paroizolacyjnej co z punktu widzenia dalszego użytkowania domu jest rewelacyjne. Problem w przypadku pianki pojawia się gdy natryskujemy ją bezpośrednio na deski bądź membranę. Jeżeli korzystamy z gotowych płyt z pianki to też musimy pamiętać o zapewnieniu szczelności poprzez zastosowanie taśm na łączeniach. Panowie, dobrze wykonane docieplenie poddasza to naprawdę skomplikowana robota i niewielu jest ludzi, którzy umieją to dobrze zaprojektować i zrobić a już na pewno nie wykonają tego tanio. Nie ma taniej dobrej izolacji poddasza. Trzeba zapłacić za projekt, materiał, nadzór i wykonawstwo. Jak ktoś się nie zna i oszczędzi na którymś z tych elementów to potem powstają wątki, które przytoczyłeś. Pominąłem jeszcze takie aspekty jak instalacje, wentylacja itp. To też rzeczy, które trzeba przewidzieć. Z doświadczenia zauważyłem, że większe spustoszenia robią nieszczelności powietrzne niż miejscowy brak lub niedostatek izolacji termicznej. Wątek ma służyć podawaniu ZA i PRZECIW piance a wychodzi na to, że mamy kłótnie o podstawowe pojęcia i definicje poprzekręcane tak, że już naprawdę zrobił się tu niezły bałagan.

Faktycznie czytając takie posty można mieć wątpliwości. Ogólnie to para nagle znika w przegrodzie tam gdzie nie ma szczeliny. Czarna dziura tam jest. Dyfuzję proponuję zlikwidować za pomocą magnetyzera pracującego w średniej częstotliwości. Oczywiście można zastosować od wewnątrz warstwę hydroizolacji - super szczelnej na każdym zakamarku. W tym drugim przypadku oczywiście może nie dotrzeć do nas swąd gnijącego drewna.

Kolego jak już napisano: NIE MOŻNA DAWAĆ PIANKI BEZPOŚREDNIO NA DESKOWANIE. Spotkałem kilku doradców od pianek i większość z nich nie miało pojęcia o fizyce budowli i dyfuzji pary wodnej przez przegrodę. Chwalili się wręcz, że piankę natryskiwano na deskowanie i to jeszcze przykryte papą. MUSI być szczelina (min. 2cm) między pianką a deskami. Nawet gdy na deskach leży membrana. Membrana w tym momencie służy jedynie odprowadzeniu wody z wierzchu bo deski skutecznie blokują pełne możliwości dyfuzji pary wodnej. Ja bym zrobił tak: na deskach zamontował listewki dystansowe (żeby uzyskać szczelinę) na to płyty styropianowe gr 5-6cm i na płyty piankę, żeby mieć szczelne poddasze - tu pianka sprawdza się rewelacyjnie. Oczywiście koniecznie trzeba pamiętać o wentylowaniu kalenicy i nawiewie z podsufitki.

W półtorej godziny w 2 osoby można sprawdzić do 60m2 mieszkania ale pod warunkiem, że deweloper nie będzie się kłócił o każdą usterkę i nie będzie ich dużo.

bartek-kuc To idź na odbiór z łatą 2m, kątownikiem (1mx1m) i drugim mniejszym, szczelinomierzem, wilgotnościomierzem, drabiną, pochyłomierzem, probówką, żarówką, dalmierzem i sprawdź mieszkanie nie tylko pod kątem usterek wizualnych ale także Warunków Technicznych. Wykłóć się z deweloperem o Twoje racje popierając to rzeczowymi argumentami a nie pyskowaniem i udawaniem znawcy. Powodzenia! Jeżeli osoby zajmujące się odbiorami mieszkań nazywasz wątpliwej jakości fachowcami to ty jesteś pseudoklient. Inżynierowie odbierający mieszkania rzadko są rzeczoznawcami - rzeczoznawstwo nie ma nic wspólnego z odbiorami mieszkań.

Przybić gwoździkami

Nie reklamuje się na tym forum i generalnie nie mam potrzeby się reklamować. Wkurza mnie problem "pieczątkowców" jak to sam określiłeś i dlatego udzielam się w dyskusji, choć dzięki "pieczątkowcom" mam więcej pracy. Sezon wbrew temu co piszesz mam cały rok. O postach w wątku przypomina mi mail stąd w miarę regularna reakcja. Powodzenia w budowaniu

Skoroś taki mądry to sam sobie zrób uprawniania i bądź kierownikiem na budowie a nie tłumacz mi ile z tym roboty. To co wypisałem to tylko mały wycinek tego za co jest odpowiedzialny Kierownik Budowy i co musi wykonać. Ktoś kilka postów wyżej napisał wyraźnie, że Ci co decydują się na kierowanie budowami domków za 1500zł to frajerzy ja bym dodał ryzykanci. To Twoja sprawa, czy zatrudnisz frajera czy profesjonalistę ale zapewniam Cię, że profesjonalista będzie kosztował i to sporo. Większość wybierze frajera nie licząc się z konsekwencjami. Dzięki takiemu podejściu ja mam pełno roboty