qecaj

budowa początek - zajrzyj do tego wątku

Podana wartość 130 l/s/ha dotyczy wystąpienia opadu raz na rok, np. dla opadu który wystąpi jeden raz na dwa lata to już jest 201 l/s/ha, dla opadu jeden raz na pięć lat 273 l/s/ha, a dla opadu jeden raz na dziesięć lat 345 l/s/ha, a dla opadu jeden raz na 20 lat to już 434 l/s/ha , no i założenie, że im krótszy opad tym bardziej intensywny, a im dłuższy tym mniej intensywny. Oczywiście są to pewne założenia dla zaprojektowania odpowiedniego odwodnienia, jest to pewne przybliżenie, bo natura i tak może zaskakiwać, ale na to nie ma mądrego... Te wartości nie są wziete z kapelusza, a le powstały na podstawie długoletnich obserwcji w stacjach meteo (IMGW), To jest trochę podobnie jak z wałami p. powodziowymi, teoretycznie mozna wybudować b. wysokie i mocne wały, ale koszty będą wówczas b. ogromne, więc trzeba znaleźć złoty środek, i stąd te wartości, żeby nie przesadzić i nie przewymiarować. Pozdrawiam

lukep3 = Dla takiej połaci dachowej 140 m2 , licząc ilość wody opadowej którą trzeba odprowadzić : 140 m2 x 130 l/s/ha = 1,82 l/s , zakładając 15 min deszcz nawalny o natężeniu deszczu 130 l/s/ha to ilość wody która spadnie w ciągu 15 min wynosić będzie 1638 l . Oczywiście jest to ekstremum, ... no ale może kiedyś wystąpić. Może warto zapewnić dobrą warstwę drenażową pod studnią chłonną - to ta studzienka z obi, warstwa taka to np. żwir lub pospółka, piasek gruby. Co do średnicy rury odpływowej z ruru spustowych to może warto zwiększyć średnicę do np. 160 mm. A czy rura pełna czy perforowana, to są takie rury które łączą funkcję drenarską z kanalizacyjną, gdzie perforacja jest na 1/3 lub 2/3 obwodu (WAVIN), można zastosowac geowłókninę i obowiązkowo obsypkę filtarcyjną. Można też położyć rurę drenarską fi 50mm - jako drenaż opaskowy - oczywiście jeśli jest niezbędny. Odpowietrzenie w studni chłonnej - jak najbardziej , poprawi szybkość odpływu, nie można zapomnieć o czyszczakach na rurach spustowych - 4 szt.

Jest jeszcze drobna kwestia. Sąsiednie działki także są obniżone w stosunku do drogi. Sąsiad z jednej strony - dom wolnostojący już wybudowany, z drugiej strony sąsiad ma tylko fundamenty, obaj sąsiedzi nie podnieśli jeszcze terenu wokół swoich domów, a czy będą podosić ? Nie wiem. Zatem jeśli ja po wybudowaniu domu podniosę teren wokół swojego domu, na swojej działce to efekt będzie taki, że woda opadowa będzie wsiąkać w ziemię, ale po śnieżnej zimie zacznie spływać na działki sąsiednie . Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest to zabronione - kształtowanie terenu w sposób powodujący spw wody na działkę sąsiednią. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy równo popodosili sobie teren wokół swoich domów, no ale każdy może mieć inną wizję swojej działki. Ze słyczenia wiem, że często bywa to powodem niepotrzebnych kłótni z sąsiadami, bo sąsiad mnie zalewa.....

Problem banalny... i został rozwiązany , Jak ? Ha ....

Mam małą wątpliwość dotyczącą możliwości łączenia farb do drewna np. emalię ftalową z emalią alkidową ? Są one przeznaczone do stosowania do malowania drewna. A niedługo czeka mnie malowania altany drewnianej i tu okazało się że mam i taką i taką o tej samej kolorystyce. Jeżeli można bez obaw je połączyć, że coś niedobrego się stanie np. po pokryciu powierzchni drewna i wyschnięciu .... ? Drodzy forumowicze poradźcie !

Zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest wykonanie drenaży opaskowego, wokół całego obrysu budynku. Rura drenarska fi 63 mm lub 90 mm z PVC perforowana i bardzo ważne : w obsypce żwirowej , również pod rurą min. 5 cm, warto zastosować tę rur w otulinie np. z geowłókniny, na narożnikach dać studzienki rewizyjne fi np. 315 mm lub 425 mm z PP i odprowadzić do rowu. Drenaż na szczęście nie działa punktowo tylko tworzy się tzw. krzywa depresji, tzn. zwierciadło wody gruntowej zaczyna się zakrzywiać w kierunku drenu, następuje zatem trwałe obiżenie lustra wody grunowej. Woda gruntowa nie jest przez cały rok stabilna lecz ciągle się zmienia : zimą i wiosną jest wyskie zwierciadło wody gruntowej , a latem i jesienią obniża się, a drena powninie być dobrany do maksymalnej ilości wody jaką pownien odebrać ( te podane średnice powinne być wystarczające). zasypkę drenu można wynieść , aż do poziomu terenu, co ułatwi odprowadzenie wody również powyżej drenu i z powierzchni terenu, np. w czsie zimy w trakcie odwilży, gdy na terenie zalega śnieg. Studzienki pozwolą na konserwację drenów np. przeczyszczenie, przepłukanie, można zrobic też tuż przed wypuszczeniem wody do rowu zrobić studzienkę bet. fi 1000 spełniającą funkcję zbiornika wody na deszczówkę, włożyć tam małą pmpkę i podlewać trawniczek latem , Aha można też podłączyć rury spustowe z połaci dachowej domu i wprowadzić do studzienek drenarskich i dalej odprowadzić tą samą rurą do rowu. Droższe rozwiązania : całkowita wymiana gruntu pod fundamentami w obrysie budynku, pod fundamentem ok. 1m, W mechanice budowli przyjmuje się takie ogólne założenie, że naprężenia które powstają pod fundamentem sięgają do głębokości 3 szerokości fundamentu, 3 szer. ławy fundamentowej. W takim przypadku mamy bardzo dużą pewność , że po wymiane gruntu na takiej głębokości nic nie powinno się złego dziać z fundamentami. Bardzo ważne by wykonac to dobrze:suchy wykop, dobre zagęszczenie, dobre kruszywo o różnych frakcjach, i nie rezygnować z drenażu opaskowego.

Dzięki za poradę..., Pozdrawiam

Działka pow 980 m2, ogrodzona płotem rowizorycznym na czas budowy razem z sąsiednią (wenętrzna granica bez ogrodzenia), Wysokościowo poziom terenu na działce jest niżej niż droga dojazdowa ok. 80-100 cm. Czy jest sensowne by podwyższaj teren przed wykonaniem fundamentów , czy może lepiej poczekać i po wybudowaniu domu zabrać się za podwyższenie terenu np. humusem z wykopu ? Poradżcie , jakie rozwiązanie jest najlepsze ...