Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

bartekkolo

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    47

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez bartekkolo

  1. bartekkolo
    Z tego co widzę to na aukcjach najpopularniejsze są słupki o średnicy 42 mm. Ale dostępne są w różnych wersjach grubości ścianki - 1,5 lub 2 mm.... Podpowie ktoś jaka grubość jest wystarczająca aby słupki były stabilne i solidne dla ogrodzenia: siatka 132 cm + p[odmurówka prefabrykowana 20 cm? Czy takie 1.5 mm powlekane PCV będą wystarczające?
  2. bartekkolo
    dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Trochę mi się temat uporządkował
  3. bartekkolo
    @gersik - czy masz na myśli coś takiego na ten drugi obieg?: http://x-eco.pl/p/90/270/de-dietrich-modulens-czujnik-pokojowy-pakiet-fm-52-85757747--de-dietrich-akcesoria-kotlow.html Czy możecie mi jeszcze wyjaśnić w prostych słowach znaczenie tego "wpływu pomieszczenia" na sterowanie zaworem 3d? w ustawieniach można przypisać dla wpływu wartości od 0 do 10, tylko jaki to ma wpływ na działanie? .... nie bardzo mogę zrozumieć ideę
  4. bartekkolo
    No tak- ma to sens. W takim razie, jeśli podłączę zewnętrzne sterowanie do obiegu B, to wtedy temperatura pomieszczenia będzie brana pod uwagę i po osiągnięciu żądanej temperatury pompa zostanie wyłączona- zgadza się?. Oczywiście wtedy powstanie problem, że pompa obiegu A będzie mi chodziła wg. automatyki kotła + pogodówka- tak? Może od razu spytam inaczej Konfiguracja: - piec MCA 25 + pogodówka - obiegi podłogówki mam na parterze (obieg B z zaworem trójdrogowym) - obieg kaloryferów mam na poddaszu (Obieg A bezpośredni) - piec grzeje również CWU - do tego kominek z płaszczem wodnym + sterownik TATAREK- RT08 - jedno sterowanie zewnętrzne do kotła z pomiarem temperatury Jak rozwiązujecie to w takich instalacjach aby temperatura w pomieszczeniach góra/dół była jak najbardziej zrównowarzona? Obecnie na dole mam dużo cieplej niż na górze (nawet bez palenia w kominku), więc sterowanie wyłącza obieg kaloryferów po osiągnięciu zadanej temperatury, która mierzona jest na dole- efekt taki że u góry jest za chłodno. Myślałem żeby przenieść sterowanie zdalne do góry, ale wtedy efekt chyba będzie podobny, bo piec będzie chciał dogrzewać górę i przy okazji będzie również grzał podłogówkę. Rozwiązaniem pewnie byłoby zamontowanie drugiego sterowania zdalnego na poddaszu i rozdzielenie sterowania obiegami podłogówki i kaloryferów- ale czy da się to zrobić bez sprzęgła hydraulicznego? Czy dedietrich ma takie rozwiązania bezprzewodowe? A może da się osiągnąć lepszy efekt w inny sposób- np. zmniejszając przepływy w podłogówce? Czy będzie ktoś w stanie coś podpowiedzieć?
  5. bartekkolo
    Potrzebuję pomocy osób znających się na temacie. Mam piec Dedietrich MCA25 z pogodówką i jednym sterowaniem zdalnym. Dwa obiegi - A bezpośredni (zasilanie grzejników) i B z zaworem trójdrożnym (zasilanie podłogówki). Piec steruje pompami na obiegu A i B. Sterownie zdalne z czujnikiem temperatury jest wpięte do obiegu A. I teraz mam pytanie odnośnie sterowania pompy na obiegu B. O ile pompa na obiegu A wyłącza się jak palnik nie chodzi i piec nie grzeje wody CO, to pompa B chodzi nieprzerwanie cały czas- czy piec grzeje czy nie. Wyłącza się ona dopiero jak piec zostanie przełączony ręcznie, czy to na podstawie odczytów z pogodówki w tryb letni (świecąca na wyświetlaczu parasolka). Gdy piec jest w trybie zimowym (bałwanek na wyświetlaczu) pompa B działa cały czas. Instalator udzielił mi informacji że tak ma być w trybie automatycznym, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że w momencie kiedy pompa nie jest potrzebna bo czynnik CO nie jest grzany ma ona tłoczyć wodę... chyba że rzeczywiście ma powodować ruch wody powracającej z obiegu aby ponownie ją wykorzystać. Czy ktoś może potwierdzić że w tych piecach z automatyką tak jest? Nie wiem jakie szczegóły jeszcze potrzebne, ale może jakiś instalator będzie w stanie mi pomóc. Moje wątpliwości budzi jeszcze jedna zworka na płycie (zaznaczona na niebiesko)- w instrukcji na schematach z mieszaczem jak rozumiem ma ona być rozłączona- u mnie jest zmostkowana. Moja instalacja jest co prawda bez sprzęgła ale czy ona ma być przy zaworze trójdrożnym na obiegu B złączona?
  6. bartekkolo
    czyli nie wiesz co kryje się pod hasłem "mozliwość sterowania centralą za pomocą SMS"? czy np. będzie można wyłączyć alarm lub rozbroić zdalnie w razie potrzeby? No cóż, chyba też zakupię 128 WRL i wtedy podzielę się informacją
  7. bartekkolo
    Mam prośbę o pomoc w wyborze płyty do centralki alarmu. Prawie na 100% zdecydowałem się już na Satela. Waham się jeszcze co do modelu i komponentów jakie muszę zakupić. Moje oczekiwania co do alarmu poniżej: - obsługa 12 kontaktronów - obsługa około 8 czujek ruchu - obsługa czujnika czadu, gazu, może zalania itp. - jedna klawiatura jeśli chodzi o funkcjonalność alarmu, to wydaje mi się bez bajerów: - możliwość zazbrojenia samych czujek obwodowych (kontaktrony w oknach) - możliwość zazbrojenia osobno stref 1 i 2 (czujki ruchu dół i piętro) - powiadamianie o zdarzeniach na sms (który obwód, która czujka itp)- na 3 telefony - możliwość załączenia/wyłączenia alarmu zdalnie, np. przez sms-a - być może możliwość wywołania jakiejść akcji (np. włączenie jakiegoś urządzenia) zdalnie przez SMS mile widziane choć niekonieczne: - mozliwość wykorzystania do prostej automatyzacji IB - możliwość zdalnego monitorowania - np. parametrów z jakiegoś termometru podłączonego do systemu - możliwość obsługi czujek bezprzewodowych (niestety już widze że nie wszędzie pociągnąłem kablem gdzie tego potrzeba) i teraz pytanie co kupić? Czy pójść w rozwiązanie zintegrowane- INTEGRA 128 WRL, gdzie teoretycznie wszystko mam w kupie, czy lepiej kupić np. INTEGRĘ 64 i mieć wpływ na to co dokupić do tego- moduł GSM ewentualnie kontroler ABAXa? Pomijając już koszty (bo 128WRL wyjdzie chyba taniej) to jak to jest z funkcjonalnością? w 128 WRL jest jakiś moduł GSM ale na co on pozwala- czy tylko na monitoring czy również na zdalne wywoływanie akcji/ zazbrojenie itp? czy któryś z modułów GSM LT-2 lub GSM-T2 umożliwia zdalne sterowanie?
  8. bartekkolo
    Ha. Ale ja już ocieplenie zrobiłem nie myśląc wcześniej o dodatkowej hydrozolacji i główkuję co teraz. Myślałem o położeniu jakiejś foli na ścianę lub papy przed zasypaniem, ale jakoś nie jestem pewny czy to zda egzamin. Chyba rzeczywiście pozostaje uzbieranie na taras drewniany
  9. bartekkolo
    a żwirem można podsypać powyżej hydroizolacji ? nie grozi to zawilżeniem ściany? Czy można tam dać jakąś folię aby oddzielić ścianę od tego co podsypię czy to i tak nic nie pomoże?
  10. bartekkolo
    A ja mam taki problem. Poziom zero okien ze względu na opadającą działkę wyszedł dosyć wysoko. Chciałbym zrobić na całej długości elewacji od strony ogrodu taras tak aby poziom tarasu był zrównany w oknami balkonowymi. Stan widoczny na zdjęciu. I teraz mam dylemat które rozwiązanie wybrać: 1. Zrobić taras drewniany na palach betonowych, kotwach lub jakichś bloczkach betonowych (z tarasu zrobić schodek lub w inny sposób zejść do poziomu terenu). Nie bardzo wiem jeszcze jak ale przeraża mnie ogrom roboty, bo takie pale czy kotwy trzeba by posadowić dosyć gęsto. 2. Usypać skarpę (około 50-70 cm wysoka) wzdłuż elewacji, łagodnie opadającą w stronę ogrodu (nie chcę robić murka oporowego) a na wierzchu nasypać warstwę żwirku i na tym deski na legarach lub położyć kostkę brukową w przyszłości. W tym rozwiązaniu z kolei obawiam się że usypanie skarpy przylegającej do już istniejącej elewacji spowoduje przenikanie wilgoci w ściany i może wygenerować problemy. W jaki sposób oddzielić skarpę od elewacji aby nie było problemu z przenikaniem wody? Można to jeszcze jakoś zaizolować? stan przedstawia zdjęcie z tym że obecnie już mam położony marmurit na cokole i tynk mineralny. Jak radzilibyście teraz wybrnąć z tego?
  11. bartekkolo
    Może posłucham Forest Natura i rzeczywiście zrezygnuję z kominka narożnego.... ciągle się waham. A co powiecie na kominek BYRSKI WERTIKAL http://www.kominki.byrski.pl/p/51,byrski-iii-1n-18kw-wertikal/ ? O byrskim raczej opinie są pozytywne (chociaż wygląd dla mnie pozostawia wiele do życzenia). Może ktoś już go ma i podzieli się uwagami ?
  12. bartekkolo
    Wiem, dlatego własnie podałem na początku postu informacje które wg. mnie odpowiadają na te pytania chyba że czegoś jeszcze brakuje. Coś mi się chyba nie uda uzyskać konkretnej fachowej odpowiedzi w tym temacie.....
  13. bartekkolo
    A możesz więcej szczegółów na temat wątpliwości co do Kratki.pl? Do tej pory spotykałem się raczej z pozytywami. Romotop może i dobry, ale w tej cenie nie znajdę z narożną szybą, a takiego szukam. Budżet mam na wkład do 6 tyś zł. Tak poza tym to pytałem bardziej o moc jaką powinienem wybrać w mojej sytuacji i w tym temacie liczę na pomoc.
  14. bartekkolo
    zakładam, że będę palił w okresie grzewczym codziennie od godz. 18 do 23, czyli jakieś 5-6 godzin- czy na tyle starczy mi ochoty zobaczymy ale taki jest plan Jeszcze jedna ważna rzecz, że w salonie w odległości 1,5- 2 metrów od kominka będzie znajdował się narożnik więc fajnie jakby na nim dało się siedzieć nie smażąc się. No i nastawiam się na kominek z Kratki.pl.
  15. bartekkolo
    Zwracam się z pomocą w doborze mocy kominka jaką należy kupić. Mam już mętlik w głowie a różne opinie instalatorów i fachowców nie pomagają . Planuję kominek narożny z płaszczem wodnym do ogrzewania domu (oczywiście nie jako jedyne źródło) o powierzchni użytkowej około 175 m2 (całkowita netto 260 m2). Instalacja CO na dole ok. 100m2 podłogówki + dwa grzejniki (garaż i ręcznikowiec), a na piętrze grzejniki (7 sztuk) o łącznej mocy wg. projektu około 6 KW. W kotłowni zasobnik na wodę CWU 250 litrów. Jaka powinna być moc kominka żeby się nie przestrzelić ale też aby dał radę ogrzać taką powierzchnię? Lepiej przestrzelić się w górę czy nie doszacować mocy? Obecnie zastanawiam się nad mocą 19 KW, ale słuszałem też że muszę dać 22KW. A może wystarczy 17 KW ? z dziękuję za wskazówki pomocne przy podjęciu decyzji.
  16. bartekkolo
    A ja miałbym takie pytanie- jak połączyć kabel od kontraktronów zintegrowanych z oknem z kablem prowadzącym do centralki? Mam okna oknoplus z wbudowanym kontraktronem. Z okna wystaje ok. 15 cm kabelka. Do okna dociągnięty jest kable prowadzący do centralki. Tylko jak teraz to połączyć? czy polutować te kable i przykryć tynkiem czy zastosować jakieś szybkozłączki? czy to łączenie może być przykryte tynkiem czy to ma być jakoś na zewnątrz? z góry dzięki za podpowiedź
  17. bartekkolo
    wieszak ES 60 ma blachę grubości 1 mm, profil CD60 bodajże 0,5 mm. Ale przecież trzymają się na takich konstrukcjach ścianki z regipsów. Porównując wagę regipsu ok. 9 kg/m2 z wagą deski świerkowej elewacyjnej ok. 11kg/m2 to nie jest aż taka wielka różnica. Może trzeba by zagęścić stelaż np. co pół metra.....
  18. bartekkolo
    a co sądzicie o wykonaniu rusztu pod elewację drewnianą z profili aluminiowych UD i CD tak jak pod regipsy? Mam do wykonania na elewacji pasek na wysokość 70 cm wokół budynku. Myślę o takim rozwiązaniu: do ściany z porothermu przymocowane pionowo za pomocą uchwytów profile CD60 co 1 metr, a do tego przykręcone w poziomie deski elewacyjne. Przestrzeń między rusztem aluminiowym wypełniona wełną z welonem szklanym. To powinno zapewnić sztywność konstrukcji i dobre wypełnienie izolacją.... tylko zastanawia mnie dlaczego nikt tak nie robi ? A przy okazji dlaczego nie można do izolacji przestrzeni w ruszcie użyć wełny z rolki np. super-maty? czy chodzi o większą nasiąkliwość tej miękkiej wełny?
  19. bartekkolo
    dziękuję za podpowiedzi. chyba rzeczywiście przedłużę czerpnię i umieszczę ją w okolicy płotu. Spadek był robiony, ale sprawdzę jeszcze wpuszczając niewielką ilość wody przy wlocie do kominka... jak jest spadek to wyleci . A przy okazji, bo właśnie przymierzam się do wylewki i staram się ułozyć w głowie następne ruchy, jak potem doprowadza się z tej PCVki wychodzącej z wylewki już do kominka? Tam zakłada się po prostu na PVC 110 jakąś rurę spiro?
  20. bartekkolo
    co zatem proponujesz? Ja równiez nie chciałbym przerywać warstwy izolacji tam gdzie to zbędne, ale co można zrobić innego? Czy przedłużenie tego kanału i wyprowadzenie go do granicy działki (około 4 metry) za pomocą PVC 110 i zrobienie kolanka 90 stopni + pionowy kominek zabezpieczony jakimś daszkiem jest lepszym rozwiązaniem? Na pewno minusem takiego przedłużenia będzie to, że trzeba o tym pamiętać przy ewentualnym kopaniu w ogródku. A co z potencjalnym zbieraniem się wody? czy ma ktoś takie rozwiązanie?
  21. bartekkolo
    Zgodnie z podpowiedziami na forach poprowadziłem sobie pod chudziakiem dolot do kominka z rury kanalizacyjnej PCV o średnicy 110. Wszystko byłoby pięknie tylko teraz niestety już wiem że czerpnia powietrza wyjdzie mi w najlepszym razie tuż nad powierzchnią terenu, a w zasadzie jeśli chciałbym podsypać ziemię tak jak mi się to widzi (pierwsza kreska) to czerpnia wyjdzie mi pod powierzchnią terenu (druga kreska to poziom "na gotowo"). I tu pojawia się pytanie jak wyprowadzić teraz czerpnię ok. 1 metra w górę? Piszecie o wyprowadzeniu kanałem prostokątnym w górę w warstwie ocieplenia. Problem w tym, że wszystkie kształtki (jak i maskownice czerpni) jakie znalazłem mają średnicę 100 a nie 110. Jak to połączyć? czy są jakieś kształtki - przejście z PCV 110 na kanał prostokątny czy trzeba kombinować ze średnicą 100 i zapaćkać szczelinę czymś? tylko czym? Czy może ktoś podpowiedzieć jak to wyprowadzić teraz w górę? może ktoś podeśle jakieś linki do takich produktów gdzieś w necie ? Aha- ocieplenie planuję styro 15 cm.
  22. bartekkolo
    A ja mam pytanie trochę w innym temacie. Chcąc doprowadzić wodę na działke muszę wykonać około 80 metrów rozbudowę sieci wodoc. która biegnie drogą prywatną. Na ten odcinek mam już prawomocne PnB i jak zima ustąpi przystępujemy do wykonania. Nie mam natomiast jeszcze projektu przyłącza od tego rozbudowanego odcinka do mojego domu, ponieważ na etapie PnB dla domu nie było jeszcze projektu rozbudowy sieci. Chciałbym już teraz zaprojektować przyłącze i uzgodnić jego przebieg w ZUDP aby można było na wiosnę ruszyć za jednym zamachem z rozbudową sieci i przyłączem. Niestety spotkałem się z opnią że projetk przyłącza i uzgodnienie w ZUDP można wykonywać dopiero jak sieć będzie już fizycznie rozbudowana- co mi się nie podoba bo przecież przebieg sieci już jest znany i się nie zmieni. Czy ktoś jest na tyle w tym temacie mocny aby wyrazić zdanie jak to wygląda (okolice Krakowa) rzeczywiście? Ps. A gdzie można się dowiedzieć czy projekt przyłącza jest konieczny czy nie?
  23. bartekkolo
    To ja podam wymiary mojego otworu w garażu może ktoś podpowie co warto kupić i w jakiej cenie Szukam bramy do otworu 5000 x 2350. Dosyć wysokie nadproże - około 40 cm. Czy ktoś mógłby polecić jakąś bramę lub firmę wartą odwiedzenia w Krakowie lub rejonie Krzeszowic?
  24. bartekkolo
    no i masz ci ... myślałem że już mam ustalony plan działania
  25. bartekkolo

    OBUDOWA: Zuzia narożna BS

    bartekkolo odpowiedział Alcest → na topic → Kominki

    Alcest a co to zakominek?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia