czakszak

POLECAM Salon INSPIRO by Paradyż na ul.Brzezińskiej w Łodzi, ponieważ: 1) dali najlepsze ceny (nawet lepiej niż w necie) na produkty Paradyża, średnio 1 mkw płytek do łazienki nie przekroczył 50 zł z VAT (23%) 2) za darmo zaprojektowali 2 łazienki (warunek był taki, że kupujemy od nich płytki; najpierw kaucja a później, przy zakupie, zwrot kaucji) 3) obsługa wie co sprzedaje (pozdrawiam P.Halinę, P.Ewę) 4) projekty, pod warunkiem dobrego zwymiarowania łazienek, dają się "ułożyć" 5) POLECAM projekty Pani Ewy L. (Inspiro)

Jestem na bieżąco z łazienkami i na gotowo, niestety tak wyjdzie to cenowo. Na gotowo mam na myśli, tak jak u mnie: - przygotowanie ścian i podłogi (równanie, gruntowanie, gumowanie np.MAPEIGUM) - zabudowy KG+grunt+mapeiguma - kładzenie płytek (bez listew, czyli narożniki skosujemy np 45 stopni) - fugowanie fugą epoksydową (droższa 3x w zakupie, ale POLECAM- blisko 0% nasiąkliwość) - biały montaż (oczywiście bez luster) Obydwie moje łazienki miały projekty (niestety ułatwiają życie, bo nie miałem co 5 minut telefonu, gdzie przykleić daną płytkę). Mojego Pana Józia od płytek polecać nie muszę, bo i tak planuje już roboty na drugą połowę 2012.

Mi zaproponowano 7 zł/mkw dwukrotne malowanie na biało lub 10 zł/mkw dwukrotnie kolorem na ścianach+ np. biały sufit tak czy inaczej zainwestowałem w wałek z "wyższej półki", podstawkę, mniejszy wałek i kij teleskopowy- razem ok. 100 zł i maluję sam przy moich metrach będę conajmniej 5 tys " do przodu";)

Poszukuję "sprawdzonego" dostawcy drewna do kominka z okolicy Andrespola/Justynowa/Nowosolnej. Może być na priv

Kupię drewno do kominka z dostawą okolice Andrespola/Justynowa. Rozłupane, przynajmniej 1 rok sezonowania. Jakieś polecane firmy?

Przesuwkę (czyli rozumiem, że chodzi o dolną część ramy) mam normalną (szerokość jak cała rama). Problemem jest nie zasunięcie drzwi, ale domknięcie za pomocą klamki, aby jej nie urwać (wymaga trochę siły). Dzięki za info. Mam już program (freeware).Jak znajdę chwilę to sie nim "pobawię", chociaż u mnie podłogówka już jest przykrywana płytkami i nie tylko...Pozdrawiam,

Zdecydowanie POLECAMY schody drewniane-bukowe samonośne o konstrukcji policzkowej, wraz z poręczami tralkami, obudową stropu, poręczami na "domknięciu " klatki schodowej na piętrze, wszystko razem z MONTAŻEM i gwarancją 5-cio letnią, z firmy DRAWEX k.Gorzowa Wlkp. NAJLEPSZA relacja jakości do ceny. Montaż przebiegł sprawnie, posprzątano "z grubsza pole operacyjne", zmyto na mokro schody. Zdjęcia w późniejszym terminie dostępne w ALBUMIE. Pozdrawiamy Emilia, Cezary, Julek, Bartek

też mamy schuco 3-szyby od Zimnego (tego od SKODY i VW). przy szerokim oknie tarasowym 2,70 szer, podzielonym na pół część przesuwana przy domykaniu ugina się przy klamce- czekamy kiedy strzeli szyba (choć może jesteśmy "przewrażliwieni";)) generalnie to rzeczywiście był kompromis pomiędzy jakością a ceną emila,cezary,julek,bartek

Powiem szczerze, że chciałbym zobaczyć obliczenia podłogówek na poszczególne pomieszczenia (jeśli dysponujesz przykładowymi podepnij np. skan na forum). Jakie parametry w takich obliczeniach uzyskujemy na wyjściu? A jakie dane potrzebujemy na wejściu? Pozdrawiam,

Niższy COP, niższa efektywność źródła ciepła (np. w kW) w stosunku do dostarczonej ilości energii np. elektrycznej w kW. Trzeba tylko policzyć o ile;)

ad.1 A jaką masz temp. na zasilaniu podłogówki? ad.2 nie ma sprawy ad.3 myślę, że więcej niż 2 zł (na zdrowy chłopski...) COP będzie wyższy im temp. czynnika (glikolu) dostarczającego ciepło (przez wymiennik) do parownika będzie wyższa. a)pc grzeje do 21 stopni i wylancza się, ziemia w odwiertach przestaje "marznąć"- "regeneruje się" b)pc grzeje do 24 stopni i wylancza się- w tzw. miedzyczasie temp. glikolu spadła o 0,5 stopnia PYTANIE: W którym przypadku COP będzie wyższy?

Nie mam w tej chwili czasu pogrzebać (dla przypomnienia ) w podstawach fizyczno-matematycznych związanych z przenikaniem cieplnym (w odróżnieniu od przewodzenia cieplengo) energią cieplną ,stratami ale kilka spostrzeżeń na "chłopski rozum": - niezależnie od sposobu rozłożenia podłogówki co 10 czy co 30 cm (przy czym koszt rozłożenia rurek NIE jest 3 x większy bo czesto ilość pętli się nie zwiększa a najdroższy jest osprzet np.rotametry) i tak należy tymi rurkami oddać tyle kW ile potrzebuje budynek - jak oddaje tymi rurkami co 30 to czynnik musi mieć te 24 C (u mnie ok.21 C i powiedzmy różnicę 3 cm organizm może odczuwać) i energia oddawana jest na mniejszej powierzchni (rozkład fal cieplnych na powierzchni- trzeba by obejrzeć zdjęcia w podczerwieni)- spotkałem się, że chodząc po płytkach z podłogówką wyraźnie odczuwa się poprzez stopy (bez obuwia) temperaturę podłogi a u mnie jest ciepło w domu przy czym podłoga (aktualnie w części "jastrych") nie nagrzewa się (oceńmy odczuwalny komfort!) - na pewno trzeba sobie zadać pytanie jesli chodzi o straty np w buforze czynnika podgrzanego do 24 a do 21 (czy nie grzejemy nadmiernie kotłowni, w końcu bufor to taki duży grzejnik tylko izolowany) - i ostatnie (NAJWAŻNIEJSZE)- liczby i wzory- do rozwiązania z podłogówką co 30-40 cm jest w stanie przekonać mnie tylko matematyka jeśli chodzi o użytkowaniepomijam koszt rozłożenia tych dodatkowych rurek;)

Szanowni Forumowicze! Wprawdzie watek dotyczy pc, ale podłogówka jest też mocno z tym tematem związana. Na łódzkim forum toczy się dyskusja na temat rozstawu rurek przy podłogówce (ja mam co 10 cm i zasilam powiedzmy 21 C a ktoś inny ma co 30 cm i zasila 24 C). Może ktoś ma wiedzę (najlepiej ze wzorami), na temat obliczeń podłogówki i który wariant jest korzystniejszy: mały rozstaw i niższa temp. czynnika czy duży rozstaw i większa temp. czynnika? Co z kosztami podgrzewania w obydwu wariantach? Komfort- czucie ciepła? Z góry dziękuję za głosy w dyskusji. Cezary

na szczęście nie muszę "kręcić" rotametrami:D moja podłogówka uczy się sama (sterowanie elektrozaworami dla każdego pomieszczenia oddzielnie- odczyty z termostatów trafiają do modułu sterującego a ten pompuje lub nie w podłogówkę- działa kalendarz- pompuje jak jesteśmy w pracy- w weekendy przez cały czas i parę innych "bajerów" ) a duża ilość mb podłogówki= niższa temperatura czynnika (wody)= i nie parzy mnie w stopy;)

czy podłogówki się projektuje:confused: u nas po prostu rozłożono co 10 cm, kilka pętli w większych pomieszczeniach, po jednej pętli w mniejszych

A jaką masz powierzchnię użytkową? Podobno jeżeli twój dom potrzebuje mniej niż 30 kw energii na 1 mkw powierzchni użytkowej na rok to jest bardzo dobrze. Poniżej 15 kw to chyba nawet mieści się w def. domu pasywnego- wczoraj słuchałem dwóch mądrych panów inżynierów- specjalistów od budynków energooszczędnych... Moja PC od rozruchu tj. od 10.11.2011 "zjadła" już 1930 kW przy powierzchni ok. 200 mkw użytkowej. Nie mam drzwi wewnętrznych, ciągnie z garażu, cwu jeszcze nie załączona i trwają ciągle prace wykończeniowe. Zobaczymy jak to będzie dalej.

Zdjęcia rusztowań w moim albumie. Dwa tutaj. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94096&thumb=1&d=1326062274 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94095&thumb=1&d=1326062251 SPRZEDANE- NIECH DOBRZE SŁUŻĄ NOWEMU WŁAŚCICIELOWI-FORUMOWICZOWI MURATORA

byłem w belpolu i rzeczywiście cena 99-110 to za 3 lamele- 1 lamel to już ponad 200/mkw (większy kawałek drewna-wyższa cena)- do tego klejenie 35 netto za metr i chemia- Pan nie był zorientowany- ale coś koło 30/metr? U mnie (różnica wylewka- płytki) to ok. 15mm- może okazać się, że będę musiał kleić drewno-tarkett np. 14mm+klej 1 mm, żeby wyjść na równo- na razie czekam, aż Pan Józio dokończy płytki i będę znał różnice- płytki-wylewki- będę się martwił o podłogi.

Rury montował mi hydraulik- jak już "pruli" ściany to po całości:lol: Za wyjście pod 2 szufelki, jednostkę i 4 gniazda zapłaciłem coś koło 900 pln (robota+materiał). Wtedy (listopad 2010) wydawało mi sie to nie dużo a strasznie nie lubie prac z kuciem ścian- "coż szlachecki rodowód";) Poza tym rury są chyba klejone? nie zwróciłem uwagi- kolor- biały.

Ja bym już rozmawiał z ekipami;) Zrób w zimę, jeżsli możesz [powinno być taniej] Moi brali w tym roku za ocieplenie 50 zł/mkw (kg,folia,stelaż, wełna,szpachlowanie)-bez gruntowania farbą. Okna dachowe liczone oddzielnie. Telefon był już na forum, ale jak coś to wyślę na priv. Pozdrawiam

Potrzebuję trochę know-how w temacie odkurzaczy centralnych (mam rozprowadzone rury): workowe czy bezworkowe? jakie inne ważne parametry? (Na targach spotkałem Pana z BUDLEXU- poleca elektroluxy bezworkowe) Czy orientujecie się w cenach innych producentów? z góry dziekuję za pomoc.

Generalnie zgadza się z Twoim opisem: tylko w belpolu podają jego grubość na 14mm, może być w dębie, takim jasnym- podobno długi czas oczekiwania, bo nie nadążają z produkcją; drewno (kilka milimetrów, może 3-4 jak dla mnie) zamontowane rzeczywiście na panelu, Belpol sugeruje montować bez kleju... Zastanawiam się tylko nad tym lakierem (mam "uczulenie montażowe" na lakiery, bo nawet tzw. "jachtowe", zawsze "złażą"). W tej chwili mam parkiet i w miejscach uczęszczanych wytarł sie do drewna. Gdyby nie to, że w przyszłym roku mamy zamiar się przeprowadzić należałoby go cyklinować... Przewaga drewna (czy tarketu) nad panelem jest rzeczywiście taka, że poza sezonem grzewczym drewno jest ciągle "ciepłym" materiałem a panel sprawia wrażenie zimnego. Przy podłogówce podobno też lepiej mieć drewno (chociaż kilka mm) Jutro jedziemy z żoną do Leroy Merloy (czy jak to pisał) rozpoznać tzw. "tanie opcje dla ok.170 mkw do ułożenia z czegoś...";) Obiecuje pochwalić się. P.S. Ten tarkett w Belpolu co do "solidności" mnie nie przekonuje...

Byłem wczoraj w Belpolu i maja tam tarkett 14mm po 99 zł/mkw- i teraz zastanawiam się co dokładnie zawiera cena 220/mkw? No i oczywiście powiedziano mi, że tarkett podobnie jak parkiet kiedyś trzeba "będzie odświeżyć". A ja doceniam "bezobsługowość rozwiązań"8-) Zastanawia mnie tylko co zostanie z tarketu po "odświeżeniu"?

zaczynam mysleć, że trzeba było zrobić ze 40 mb więcej odwiertów dla "pewności"- czyli nie 4 po 50 mb a np 4 po 60 mb- ale wiadomo-kazdy metr to "stówka":(