Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Janeo

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    38

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Janeo

  1. Janeo
    Dzięki, ale jak powiedziałem chodzi o twardy ekwiwalent oleju do podłogi, a nie lakierowanie
  2. Janeo
    Witam, Ktoś mi powiedział, że są takie oleje w stanie stałym (o konsystencji mydła), żeby wetrzeć w miejsca z gębokimi rysami, które musiałem przeszlifować. Niestety nie mogę znaleźć w internecie, może nie znam formuły szukania. Czy znacie taki olej w stanie stałym? Co jeśli takiego czegoś nie ma? Kupić typowy płynny olej w małym opakowaniu? (jeśli istnieje)
  3. Janeo

    Mycie wanny akrylowej

    Janeo odpowiedział Wciornastek → na topic → Wnętrza

    Uwaga: Do pielęgnacji wanien akrylowych, nie stosujemy środków, które w swoim składzie posiadają amoniak, aceton czy alkohol. Może i środki przez Was wymienione pięknie czyszczą wannę akrylową, ale powolutku mogą ją niszczyć. Proponuję przeczytać skład płynu, jeśli ich nie mają - to OK! Środki dedykowane, raczej nie najtańsze: 1. SOTIN R86 w sprayu (> 35 zł). 2. STARWAX akryl w sprayu ( >35 zł), nie używałem. 3. ORO mleczko do czyszczenia powierzchni akrylowych, w opisie jest, że mimo że to mleczko nie powoduje ścierania powierzchni. Warto spróbować, ok. 13 zł. Nie używałem, choć byłbym ostrożny w sytuacjach silnych zanieczyszczeń kiedy to trzeba naprawdę mocno trzeć. Do silnych, uporczywych zabrudzeń: 1. pasta RP86 chyba już nie produkują ale może jest zamiennik, kosztował ok. 50 zł, mimo tego trzeba się nieźle namęczyć żeby taki wżarty brud wyczyścić. Można mocno trzeć szmatką bez obawy o powierzchnię. 2. Gumki do wanien akrylowych (SOTIN, "Gumka łazienkowa") lub innych firm, dla wżartych zabrudzeń chyba najlepsze wyjście.
  4. Janeo
    Chodzi o spadek do zera. I czujnik z alarmem fabryczny.
  5. Janeo
    Witam wszystkich, Nie znam się na urządzeniach instalacji wodnej/wodociągowej i po bezskutecznym szukaniu w internecie ostatnie to, co mi pozostało, to zadać Wam pytanie: Czy istnieje czujnik ciśnienia wody do zastosowania ew. w instalacji wodociągowej, z alarmem dźwiękowym przy braku ciśnienia? (gdy spadek do np. zera ->buzzer itp)
  6. Janeo
    Pragnę jeszcze raz podziękować kol. CityMatic za radę (i zdjęcie poglądowe) dot. zastosowania konkretnego rodzaju filtra. Po zainstalowaniu, po 1,5 tygodnia stosowania wygląda tak: W życiu bym nie pomyślał, że woda u mnie może być tak zażelaziona
  7. Janeo
    Kwas cytrynowy, pewnie rozcieńczony octowy - dobry pomysł. Będę musiał zanurzyć w tym zawór pływakowy, bo pewnie był tym w środku oblepiony, i po 3 tygodniach poza wodą po włączeniu pozwolił na dużo wyższy poziom. Teraz poziom się ustabilizował, ale ciągle jeszcze nie jest ok. Słaby kwas - dzięki PS: ja myślę, że na tym rdzawym pyle rozwijają się bakterie, dlatego takie to śliskie. Dodam, że w instalacji wodociągowej, gdzie jest >=4 Bar i ciągły ostry przepływ, one nie mają szans na rozwój.
  8. Janeo
    Witam, Ustaliłem wolny przepływ wody przez reduktor, poprzedzony - żeby uniknąć zapchania paprochami rdzy - porządnym filtrem siatkowym 40-60 mikrometra. Niestety wiem z doświadczenia, że te najdrobniejsze cząstki (które przez filtr przejdą), przy wolnym przepływie wody mogą się zagnieździć wewnątrz reduktora. Takie cząsteczki są prawdopodobnie atakowane przez bakterie żywiące się tlenkiem żelaza, bo z mojego doświadczenia wtedy zmienia się w konsystencję - w dotyku - śliskiego mułu. Czy w hydraulice jest stosowany na to jakiś środek w celu skutecznego wymycia tego? (pytam, bo nie chcę stosować żadnych kwasów ani sody żrącej). PS: dodam, że sama woda nie jest zażelaziona, jedynie ogromne ilości tych paprochów pojawiają się przy zamykaniu/wznawianiu dostawy wody (zwykłe mieszkanie w bloku)
  9. Janeo
    Chyba zawór bezpieczeństwa działa na odwrót
  10. Janeo
    No wspominałem o zbiorniku ciśnieniowym. Ale zostawmy to, może coś pominąłem. Chciałbym z innej beczki... Jak już rozmawiamy o zaworach, to czy istnieje taki, który pod wpływem spadku ciśnienia by się zamykał, a po uzyskaniu określonego poziomu ciśnienia znów otwierał? Bardzo by mi się przydał w mojej instalacji.
  11. Janeo
    Po prostu wyobrażam sobie, że zawór pływakowy zamknie tylko wodę w rurze, w którą będzie nadal pompowana... aż do zepsucia pompy, przegrzania, wystrzelenia uszczelek, etc....
  12. Janeo
    Czujnik poziomu (zawór pływakowy) w wielkim zbiorniku ma rację bytu tylko wtedy, gdy woda dopływa z pośredniego zbiornika ciśnieniowego, gdzie napełnia go pompa. Albo gdy np. duży zbiornik będzie napełniany z instalacji wodociągowej.
  13. Janeo
    Raczej chyba ten drugi
  14. Janeo
    Nie, oni tak pokazują: Niektórzy to piszą normalnie w calach (droższe), ale tańsze mają w opisie wewn. 4 poins, zewn. 5 poins. Wyjaśniam na razie EDIT: chyba się wyjaśniło... jakieś ich '4 points' = 2,4cm=0,94cala.. Ostatecznie wybieram dłuższy ale węższy, z wewn. 1/2", 12,87 USD (50 zł). Teraz będzie wyliczanka jak to zmieścić pod zlewem Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  15. Janeo
    No, tysiąc razy lepsze. Można dokupywać wkłady ale naprawdę nie wiem po co, jeśli ten filtr (n.b deklarują 40-60µm) można czyścić. Jedyna niedogodność, że jakoś go trzeba ochronić przed uderzeniem. PS: dopytuję Chinoli o ten gwint, zdaje się te filtry mają zewnętrzny 3/4" i jednocześnie w środku wewnętrzny 1/2". Ale muszę mieć potwierdzenie na które czekam.
  16. Janeo
    Dzięki za zdjęcia poglądowe. Fajne filtry, chyba o to chodziło. Co do nawadniania nie ma problemu z zapychaniem zraszaczy - to automatyczne podlewanie kropelkowe kwiatów w domu . EDIT: Wybrałem na alle.. (1/2", siatka 100µ), mały i zmieści mi się pod zlewem : No i wyśledziłem, to chińska produkcja, na znanym portalu zakupowym 40 zł z wysyłką Piszą: Inner thread: 4 points, Outer thread: 6 points Co w wolnym tłumaczeniu jest: Gwint wewnętrzny: 4 punkty, Gwint zewnętrzny: 6 punktów. Brak info ile cali gwint... O co tu chodzi z tymi punktami?
  17. Janeo
    qbek17 Ja wiem że reduktor wytłumi wystrzały, ale ja się nie boję ich jako takich a tego, co te wystrzały niosą ze sobą PRZED REDUKTOREM mogąc go zanieczyścić drobinami rdzy. Zatem zainstalowanie filtrów za reduktorem jest tu niecelowe. Kaizen Cel cytowania tego przepisu dla mnie jest niezrozumiały. Za moim reduktorem (regulacja 0,5 - 4 Bar) mam mieć 1 Bar i basta, bo tam mam instalację nawadniającą. Jeśli nawadnianie zastopuje, to katastrofa - dlatego troszczę się o czystość reduktora. A już o chorobę wprawia mnie myśl o zatrzymaniu dostawy wody (co samo w sobie na nawet parę godzin nie przeszkadza), a w zasadzie wznowienie jej dostawy z tymi strzałami z kawałkami rdzy i kamienia. CityMatic Dzięki, w takim razie zastosuję 2 filtry. Jakieś tłumienie dają, bo przy tych strzałach mieszanina wody i powietrza jest kierowana w dół w kierunku osadnika z sitkiem, a następnie w górę. Nie jest to długa droga ale przy 2 filtrach może pomoże Zdjęcie mojego ewentualnego zestawu filtrów, żeby nie było nieporozumień. Ten z zaworem kulowym jest wyraźnie większy.
  18. Janeo
    Reduktor w ostateczności zamiast filtra? Jeśli chodzi o moją instalację, to chcę zrobić to zabezpieczenie przed reduktorem do 1 Bar, żeby zapobiec jego zanieczyszczeniu (właśnie miałem tą przyjemność i reduktor zatrzymał wodę do 0). Dlatego chciałbym może zrobić taką linię: 1[jakiś dławik, tu proponowany filtr sznurkowy?] -> 2[filtr siatkowy-osadowy]->3[reduktor]. PS: a mogą być 2 filtry siatkowe-osadowe, jeden za drugim? (akurat mam dwa )
  19. Janeo
    Oczywiście chodzi mi o oczyszczenie z osadów/rdzy/okruchów wstrzeliwanych właśnie w takich momentach. Ja już mam w projekcie filtr siatkowy osadowy, ale wg. mnie on w takich właśnie krytycznych sytuacjach nie wystarczy i potrzeba czegoś do wytłumienia, żeby te okruchy łatwo się usadowiły w tym filtrze. Chyba, że się mylę ...
  20. Janeo
    Witam, Chciałbym zminimalizować - przy wznawianiu dostawy wody - "strzelaniu" mieszaniną powietrza, wody i okruchów rdzy/kamienia w celu uniknięcie zapchania reduktora ciśnienia. Zamierzam zainstalować filtr siatkowy osadowy ale na łuku złożonego z 4 kolanek, ale to skomplikowane. Czy istnieje jakieś inne, w miarę proste rozwiązanie, rodzaj tłumika stosowanego w hydraulice który takie "strzały" by mógł minimalizować? Pozdrawiam
  21. Janeo
    Chciałbym zakończyć ten wątek, gdyż zmieniłem reduktor na inny i zachowanie jego jest całkowiecie inne niż poprzedniego, przez którego cała ta dyskusja :-] Reduktor nowy to AFRISO (0,5-5 BAR), prawie 2 x większy i cięższy Zreasumuję zatem jak powinien zachowywać się prawidłowy reduktor (no, teraz to wiem na pewno): Otóż po wypływie i zamknięciu wypływu reduktor powinien reagować błyskawicznie, czyli obniżać się nieznacznie / trochę/ przy wypływie, i wracać do wcześniej nastawionego 1 Bar w ciągu 5-10 sek (!). Ten teraz trzyma nastawione ciśnienie 1 Bar niezależnie czy wypływ jest szybki, czy wolny. Być może to sprawa lepszego reduktora ciśnienia, może po prostu prawidłowo działającego, ale radziłbym też innym - co chcą mieć 1 Bar - kupić taki którego nastaw zaczyna się od 0,5 Bara. Tyle na koniec, dziękuję kolegom za rady i spostrzeżenia
  22. Janeo
    To jest logiczne, ale raczej wątpię, szczególnie gdy dotyczy wersji z długą rurą 20m, łatwiejszej do zrozumienia. Kilka mililitrów zimniejszej wody w rurze zawierającej 1l ocieplonej już wody nie powinno mieć praktycznie żadnego wpływu na ogólny wzrost ciśnienia, zatem nie powinno tutaj dojść do wzrostu aż takiego. A ma, nie dając żadnej różnicy z krótką odległością za zaworem 1/2", 7cm. Nawet gdy spuszczę całą wodę z rury 20m., następuje wzrost ciśnienia o taką samą wartość, jedynie dzieje się to wolniej. Dla mnie ewidentnie tłoczek przepuszcza wodę do 1,5Bara, a na 7-mio cm rurze 1/2" dzieje się to szybciej bo woda nie ma ujścia. W długiej na 20m gumowej (choćby zbrojonej) rurze woda ma minimalne ujście przez pewien czas spowodowane minimalnym pęcznieniem instalacji więc się dzieje wolniej, a w końcu po uzyskaniu granicy 1,5 Bar - tłoczek domyka się na full.
  23. Janeo
    Jeśli chodzi o mnie to długość węża dystrybucyjnego już mówiłem - 20 metrów, wąż pneumatyczny gumowy zbrojony ciśnieniowy (FI wewn. 8mm). Ułożony normalnie, nie wiem o co chodzi... wychodzi z reduktora w kuchni pod zlewem, potem w kierunku pokoju zagięty (ale nie złamany!-zbrojony) w kilku miejscach, bo idzie po kątach pomieszczeń w tym przez otwór w ścianie. Po 20 metrach, przy kwiatach, od w/w węża odchodzą 3 wężyki kroplowników każdy po ok 20 cm (gumowe/kauczukowe FI wewn. 2 mm). Nie widać żeby pęczniały. Doświadczenie było robione przy zamkniętych kroplownikach (bez nieprzewidzianych otwarć). EDIT: Heh, żeby nie było wsypy... Przypomniało mi się, że mam zawór kulowy za reduktorem. Po odłączeniu węża dystrybucyjnego i zrobieniu doświadczenia poprzez zamknięcie przepływu wody zaworem (będącego za reduktorem JEDYNIE 7 cm na rurze wodociągowej) oraz jego otwarciu, zjawisko jest identyczne jak z podłączoną instalacją (opis post #20) - czyli wypływ to 0Bar, następnie wzrost ciśnienia też do 1,5 Bar z tą różnicą jedynie, że dzieje się to dość szybko, bo ok. 5 min (a nie 70). Wideo: https://vimeo.com/272743222 W filmie 3':28" udowadniam zdjęty wąż. Całość do osiągnięcia 1,5Bara to jedynie 5 minut. Wniosek: instalacja za reduktorem - nie ważne czy jako rurka gumowa 20m, czy metalowa 1/2" dł. 7cm - NIE MA ZNACZENIA. Wszystkie poprzednie pytania post #20 nie są już zatem moim zdaniem aktualne, bo widać, że zjawisko ma źródło wyłącznie w samym reduktorze, być może nieszczelności tłoczka nad membraną no i pytanie dlaczego, i czy deklaracja producenta "od 1 Bar" nie jest wprowadzaniem w błąd - o ile to taka cecha reduktorów że mają niechlujnie wykonane pierścienie uszczelniające na tłoczku. Być może zatem producent powinien pisać "od 1,5 Bara" albo "od 1Bar z tolerancją 50%". W mojej opinii coś, być może pierścień uszczelniający tłoczka jest wykonany niechlujnie (nie wnikam że np. że producent robi je wszystkie tak samo) i w mniejszym, deklarowanym jako minimum regulacyjne ciśnieniu jest wciąż nieszczelny, co powoduje NIEPRAWIDŁOWY wzrost ciśnienia za reduktorem, aż przy ciśnieniu 1,5 Bara całkowicie uszczelnia przepływ. Zamiast zamknąć przy ciśnieniu 1 Bar. A jak nie to, to po prostu źle skalibrowany. A może wszystkie reduktory ciśnienia, nawet te renomowanych firm, tak się zachowują? Wskazywałyby na to inne wypowiedzi kolegów w wątku...
  24. Janeo
    Pojawiło się coś nowego. Sprzedawca przysłał zamiennik manometru 1-4 Bar, który pokazuje przy wypływie zero, co chyba jest dobrze bo poprzedni - zły - pokazywał w takiej sytuacji 1 Bar. Ten nowy jednak po zamknięciu wypływu pokazuje wzrost ciśnienia dość powoli do 1 Bar (co jest nastawione śrubą reg.), a następnie wędruje dalej, coraz wolniej, aż do 1,5 - 1,7 Bara !!. Proszę obejrzeć film (złej jakości bo brakowało mi pamięci a filmowałem 70 min): https://vimeo.com/272614825 https://vimeo.com/272614825 Czy to jest prawidłowe, aby reduktor ciśnienia przepuszczał wodę powyżej 1 Bara (mimo że jest nastawiony na minimum - deklarowana regulacja ciśnienia reduktora to 1 do 6 Bar), w tym czasie przepuszcza wodę coraz wolniej, aż wreszcie się domyka na 1,5 - 1,7 Bara. Dodam, że moje instalacja nawadniająca to zbrojony wąż ciśnieniowy 20 metrów plus 3 dwudziesto-cm rurki gumowe FI 3mm. Powstaje pytanie: - dlaczego po zamknięciu wypływu ciśnienie od razu nie skacze na 1 Bar, a tylko powoli wzrasta? - jeśli nawet instalacja trochę pęcznieje (daje nowe miejsce na wodę), to czy reduktor ma prawo przepuszczać powyżej 1 Bara? - dlaczego ten wzrost tak długo trwa zanim się zatrzyma? (70 minut) Będę wdzięczny za opinię
  25. Janeo
    Uwagi bezcenne Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia