greg5

Gorath - z całym szacunkiem ale zamiast podpowiedzieć to straszysz ,pracuję w pokrewnym [elektryce]zawodzie 20 lat i wiem że wystarczą zdolności manualne ,odrobina chęci i prościutki schemacik - a żaden fachowiec nie będzie potrzebny. Szkoła szkołą ale jak nie popróbujesz sam to będziesz miał odwiedziny gości jak z programu "fachowcy"[TVN]. PS.Gdzieś przeczytałem [nie pamiętam ,ale cytat nie mój]"Jeżeli coś jest niemożliwe ,to należy znależć człowieka który o tym nie wie"[/img]

"Nikt ci nie da instrukcji przez internet a schematy tym bardziej nie dodadza ci pewnosci siebie." Bez schematu i to pierwszy raz też nie będziesz pewny siebie , wszelkiego rodzaju "probówki " mozesz wywalić do kosza przed [jeżeli nie masz doświadczenia mogą wprowadzić Cię w błąd] Podłączenie wyłączników schodowych [ze schematu] jest banalnie proste . Jeśli chcesz podeślę schemat "wmontowania "wył.krzyżowego [ pośredniczącego] Nie ma co się bać nowych doświadczeń. Nie święci garnki lepią. PS. na podanej stronie jest parę nieścisłości [ nie przeglądałem jej jeszcze za dokładnie ale obiecuję to zrobić] i jeden? błąd - rezystancji nie podaje się w kW!

Znajomy ma 10 lat . raz zasmrodził całą okolicę , przy remoncie łazienki wpadł kawał plastyku w rurę i czyścili studzienkę poza tym bez uwag . Oczywiście zależy kto" to" zrobi , z czego,

O tym problemie zapomnij , bo to żaden problem ., a gdyby kable miały się grzać [ fabrykę stawiasz? ] to izolacja topi się podobnie . Poważnie to uszkodzenia instalacji w 90% występują w miejscach styków a więc puszki i gniazdka , pozostałe to wiercenie i kucie .

Fundament należy solidnie "oblać " przy grilu - ażeby się nie rozsychał.

Do ew. kontaktronów przy oknach wystarczy przewód 1 - parowy , do czujników ruch 2 - parowy [ zasilanie + syg.] i oczywiście wszystko do centralki . Kontaktrony można łączyć w szereg lub zastosować połączenie szeregowo równoległe .

Scianka kolankowa bez słupków ? to wygląda racaej na wieniec , przy łączeniu drutów zbrojeniowych zakład [o ile pamiętam ] to 40 x fi ,czyli nie można giąć w kształcie" L" tylko wyprostowane "Z"

"Mój" kierownik budowy najpierw przedstawił ofertę na piśmie - zakres swoich obowiązków , cena i sposób rozliczania . Wiem czego wymagać .Umowa jest i wszystko jasne . Drobne "przeróbki " i podpowiedzi mam gratis

9,80 zł. brzmi interesująco , pytanie - gdzie?

A "warunki" to szanowni forumowicze czytają? "Wasze" ZE określają "co i jak" . Dylemat- 16 Al czy 10 Cu to małe piwo popytajcie o parametry izolacji-bo to jest najczęstrza przyczyna rozkopywania placu . Kabel Al czy Cu nie zgnije bez wilgoci.

Tak się składa że to będzie już trzeci dom,poprzedni to tylko remont przedwojennego [łącznie z wymianą stropu i kominów].I mam prawie pełne zaufanie do fachowców ,poza tym "schidel" to komin "gotowy"do zmontowania na budowie i nawet w reklamówkach podaja "moją"wysokość jako optymalną [30 lat gwarancji] . Kominiarz również sprawdzając ciąg - przy dobrych wynikach,zazwyczaj mówi że rodzaj pieca jest obojętny,przy słabszych zaleca co można zastosować. Mnie natomiast interesuje teraz "z" czy jakoś tam [dopiero wchodzę w temat]chodzi o zasysanie powietrza do pieca,czytałem na forum o GWC ale czy w zastosowaniu do pieca będzie trzeba montować wymuszenie i czy miałoby to jakiś sens? pozdrawiam.

Jeszcze raz .Podłożem może być cokolwiek.Oklejasz brzegi siatki i czekasz dobę [im gęstrza siatka tym lepiej lub 2 warstwy]po upływie czasu na przyschnięcie kleju ,pacą stalową ,smarujesz klej [delikatnie] aż do zlicowania ze ścianą .Ma być idealnie! NIe napiszę więcej ale byłem [właśnie wracam] na piwie z fachmanami,mówią że taki problem rozwiązuje się bez wiedzy sąsiada.[nie wiem co mają na myśli.

Aries - sory , ale wg.tego opisu to 95% kominów spełnia normy . Ja jednak pozostane [do czasu zamieszkania]przy metodzie "organoleptycznej" czyli sprawdzam osobiście.Ale gdyby cośnie tak ,to ekipa powinna na wszelki wypadek okopać się głęboko.

Mimo wszystko jestem uparty - najszybcie i najtaniej oraz bez przyszłych popękań to siatka [do ociepleń]i klej lekko i szybko a trwałość gwarantowana.

mam 2 x 2 tzn. szidel[nie pamiętam jak się to pisze] + murowany i 4 m. dalej jego "bliżniak".A "sprawdzanie domowym sposobem" to poprostu zapalona gazeta -ma być dosłownie wyssana z komina [próby przy różnych warunkach pogodowych.

Zaraz - zaraz , kierownik budowy [solidny i dobry fachowiec]prowadzi zazwyczaj kilka budów jednocześnie.I "jego"cena wcale nie świadczy o fachowości.Najlepsza rada - to popytaj na okolicznych budowach. I nie piszcie proszę że jak ktoś bieże mniej to zaraz partacz.Ja jestem nadal zadowolony ze swojego kierownika pomimo że nie płaciłem wiele , a widziałem Go [był na budowie] conajmniej raz dziennie.chociażby po to żeby pogadać o pogodzie.

Rafałek- ale zbyt wysoki to już komin fabryczny. Norma- normą ale jakiś wyglą trzeba zachować , a każda norma przewiduje jakieś + - ,[mam nadzieję że z metrówką nikt po dach nie będzie biegał] u mnie fachowcy zrobili troszeczkę poniżej kalenicy z gwarancją dobrego ciągu , z tego co czytam mieszczę się w normie , a w razie czego podniosą na koszt własny , ponieważ kominy wychodziły wesokie jak w elektrociepłowni. PS. ciągi sprawdzałem domowym sposobem kilkakrotnie , jak dla mnie ok.

Zdrenuj kratkę . Fachowiec w tym przypadku poza pieniędzmi niewiele "zdziała". Ale lepiej by było gdyby "ktoś" z doświadczeniem "zdiagnozował" i podpowiedział rozwiązanie. Zbyt mało danych żeby zgadywać .

Zapchaj wełną mineralną ew. styropianem , siatka do ociepleń i klej .

granulat keramzytu lub perlit zmieszany z betonem a na to cienka szlichta i po sprawie ! bez zbrojeń.

Zadawałem już podobne pytanie ale jakoś bez większych rezultatów , a więc proszę: betoniarka minimum 150 l. regranulat - do pełna woda - ok.20l [lepiej mniej] z mieszanki ma nie wyciekać woda! cement - 25 k. plastyfikator - 0,5 l. betoszczel - 0,5 l. na taką "wylewkę" szlichta bet. min 2cm. zbrojenia nie są konieczne. [oczywiście przed całkowitym związaniem] podobno do wymieszania [pierwszej betoniarki] potrzebna wprawa - potem idzie gładko i lekko Regranulat w odpowiedniej frakcji - ok.90 zł m3. Za dwa tygodnie jadę po "gościa " który ma mi pokazać jak się to miesza i zaprezentować gotowe wylewki. I nie mówcie że wujek jest .

"Doją " aż przykro . jeżeli to nie pomyłka to np . tynk wychodzi 10 x drożej niż powinien . Dogaduj się z wykonawcami poszczególnych prac osobiście i poczytaj na forum .

Co + woda "w miedzi" - Sciany- pustak keramzytobetonowy . Ile od punktu ?

ja płaciłem kierownikowi 1000zł. miesięcznie [ale tylko za dniówki pracy ekipy tzn. ekipa -wolne "on" nie liczy dni ] wyszło na budowę 2 miesiące + VAT 2400 , był przy wszystkich ważnych etapach budowy ,doradzał drobne przeróbki , prowadził dokumentację - również foto. Zawsze dostępny jeżeli nie osobiści to przynajmniej na telefon ,łącznie z podpowiedziami co i gdzie kupować. Pomagał załatwiać niektóre sprawy urzędowe . ogólnie "Gość " . PS. i to w w-wie.!

Dom "pasywny" - ale jak przebudować już istniejący? i czy [jak rząd usłyszy ]nie nałożą jakiegoś podatku od "ciepłych"domów ? Wszystkie dotychczasowe rządy przez swoją nieudolność ratują "kasę" sięgając do kieszeni obywateli , i wszystkie zapowiadają [na początku kadęcji] że "od dzisiaj " to tylko sami fachowcy . Tak było , jest i będzie ,aż do momentu kiedy prawo stanie się prawem - czyli w Polsce za jakieś xxx lat . Ścigać szarą strefę i złodziei " dojąc" uczciwych ludzi - to już przekroczenie wszelkich norm idiotyzmu [ jeżeli są jakieś normy] . A pamiętacie - "budownictwo napędza gospodarkę"[czy jakoś tak] Następnu rząd powie to samo .