Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

maciek1221

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    64

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez maciek1221

  1. maciek1221
    Cześć! Mam od paru dni zagadkę odnośnie drzwi, będzie długo. Musiałem wybrać do nowo budowanego domu drzwi między garażem a kotłownią, kotłownia łączy się z wiatrołapem. Wybrałem sobie drzwi wikęd premium ze stalową ościeżnicą. Nie zmieniam zdania co do tych drzwi, nie montuje technicznych, chcę mieć te drzwi z uwagi na parametry (przenikalność cieplna i szczelność). Producent ma w ofercie 2 ościeżnice stalowe - ''9'' i ''11''. Dziewiątka jest ościeżnicą kątową, tzn z jednej strony nachodzi na mur i rantem się opiera o ścianę, a druga strona pozostaje otwarta do wstrzyknięcia piany. Drugi typ - jedenastka, to jak dla mnie klasyczna ościeznica, jest symetryczna po całym obwodzie, wstawiamy ją we wnękę na drzwi i i pianujemy. Natomiast nie wiem którą ościeżnicę wybrać dla Siebie i jak później wygląda obróbka otworu drzwiowego. Wcześniej montowałem sobie 2 razy drzwi wejściowe - tam styropian zasłonił część ościeznicy od zewnątrz, z drugiej strony glif otynkowany. Montowałem drzwi pokojowe - tam ościeżnica regulowana zasłoniła wszystko. Tutaj nie wiem jak to się ma odbyć, a zamontować chcę sam, bo cena za te same drzwi z montażem w salonach jest dużo wyższa niż drzwi kupione w sklepie online z wysyłką... Więc pytania: 1) Teraz ściany są bez tynku, zaczynam instalacje i chcę zamknąć budynek. Czy jakoś sensownie da się te drzwi obsadzić na stałe bez tynku? 2) Którą ościeżnicę wybrać w tej sytuacji, montaż w ścianie z betonu komórkowego 24cm. 3) Montując na ościeżnicy 9cm montuje się ją opierając na gotowym tynku, czy mozna oprzeć na surowej ścianie a tynkarze dojadą później tynkiem do rantu ościeżnicy, czy jednak ten rant jest za mały i tynk go i tak przykryje? 4) Montując na ościeżnicy 11cm ościeżnicę powinienem wystawić poza lico ściany, żeby tynk dojechał do krawędzi ościeznicy bez widocznego schodka z tynku na ościeżnicy, czy może licuje się ze ścianą a oni naklejaja jakieś listwy na ościeżnice na grubość tynku i tynk najdzie równo na całej ościeżnicy? Boję się uskoku tynk/ościeżnica. Oczywiście pytałem w salonach sprzedających drzwi Wikędu ale nie dowiedziałem się niczego oprócz super parametrów jakie mają te drzwi, jeden salon wycenia z ościeżnicą 11, inny z 9. Mój pomysł jest taki, żeby wziąć ościeżnicę 11cm, wypełnić ją styropianem wewnątrz, żeby nie była pusta, teraz wstawić ją w otwór na 4 kołki (od chudziaka w górę, nie uwzględniać poziomu gotowej posadzki), a jak będą robić tynki to zlicować ją z tynkiem i póki tynkarze będa na budowie, to jeszcze obrobią piankę tynkiem i glif po drugiej stronie drzwi. Pozdrawiam i będę wdzięczny za odpowiedzi bo może ktoś robił to samo u siebie i coś podpowie.
  2. maciek1221
    No tak, tylko ja luksfer nie otworzę
  3. maciek1221
    Nawet sobie pomyślałem, że przecież automat do bramy ma lampę z ustawianym czasem świecenia. To jest do przemyślenia...
  4. maciek1221
    W lidren?
  5. maciek1221
    Miałem garaż jako oddzielny budynek z dwoma oknami podłużnymi. Wszystko co robiłem było przy świetle lamp nawet w dzień, lub przy otwartych bramach bo okno nie dawało nic oprócz polmroku żeby dało się przejść. A były to dwa okna 120x60cm na garaż około 50m2. Dlatego się zastanawiam czy warto to robić. Na razie dodaliśmy do projektu jedno okno z luksfer 120x60, ale nie wiem czy warto tym sobie zawracać głowę. Co do czasu, to w tym dużym garazu miałem sporo elektronarzędzi, ale czasu na majsterkowanie było mało, ale zawsze coś. Tutaj garaż będzie mniejszy, dwa auta i żeby coś zrobić w garazu, na pewno trzeba będzie nimi wyjechać.
  6. maciek1221
    Cześć, jestem na etapie adaptacji projektu. Garaż 2stanowiskowy w bryle domu będzie miał 36m2,jego ściana będzie 3 metry od granicy działki więc nie można tam wstawić okien. Zastanawiam się, czy robić jedną luksferę 120/60cm tak żeby trochę światła dziennego wpadało, czy nie robić okien tak jak przewiduje projekt, a zrobić małą lampkę na czujnik ruchu, która ułatwi dojście do i z auta (żeby nie zapalać lampy tylko po to). To co przemawia za brakiem luksfery jest jej niska izolacyjność termiczna (można dołożyć okno od wewnątrz, wiem), oraz fakt, że żadna firma od okien i murarze nie chcą jej wstawić bo nie mają doświadczenia. Jakie są wasze doświadczenia w kwestii takiego ''okna'', iść w to, czy nie robić? Bliska odległość od granicy sprawi, że z zewnątrz nie będzie drażniło wyglądem.
  7. maciek1221
    Ekspert knauf przekazał mi informacje, że dopuszczalne obciążenie sufitu to 25kg/m2, czego konstrukcja to około 10kg/m2, zostaje więc 15kg na izolację (sytuacja przy wieszaku obrotowym).
  8. maciek1221
    Policzyłem ciężar i 1m2 waży 10kg przy tej grubości jaką wysypałem. Czy dobrze liczę, że przekraczam dopuszczalne obciążenie o 2kg przy tak cienkiej warstwie? Wyciągać ten granulat ? Edycja : Obejrzałem trochę materiałów o izolacji granulatem i jest tam podawane maksymalne obciążenie 12kg na m2, u mnie wychodzi te 10kg na m2 więc jestem spokojniejszy. Podejrzewam, że kolega piczman narzucając ręcznie granulat nie rozorezyl go i był duzo cięższy niż 12kg. Tak mówili mi ludzie od granulatu, że nasyp maszyna to nie tylko transport na strop, ale też rozdrobnienienie i napowietrzanie, a także uzyskanie różnej gęstości nasypowej.
  9. maciek1221
    Tak, czytałem to i dlatego się przestraszyłem. Grubość 3 razy mniejsza to chyba nie ma się czym przejmować, u mnie się nic od wczoraj nie dzieje z sufitem. Dzisiaj zważę ile waży m2 tej wełny.
  10. maciek1221
    Witam, Wszedłem w posiadanie dużej ilości odpadu po produkcyjnego z wełny skalnej. Są to ścinki wielkości zapalniczki. Strop wiazarowy, na nim 2 warstwy po 15cm wełny. Przekrój warstw jest taki: płyta gk, folia, stelaż krzyżowy, 15cm pustki, sznurkwoanie, 2 warstwy wełny. Akustyka mojego sufitu była wybitnie zła, zacząłem więc sypać ten "granulat" welny pod sznurkowanie, prosto na płyty gk. W połowie pracy zorientowałem się, że mogę przeciążyć płyty gk. Nie ważyłem jeszcze ile waży 1m2 tej izolacji, natomiast 1bigbag o pojemności około 1m3 waży około 50kg. Czy jest to powód do zmartwień i powinienem iinsc ten zasyp, czy to jest jak najbardziej dopuszczalne obciążenie? Widziałem, że sypie się po 30-40cm granulatu, więc moje skrawki 15cm to nic przy tym..[ATTACH=CONFIG]466691[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466692[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466693[/ATTACH] Każda płyta przykręcona do 4 profili.
  11. maciek1221
    Jakie macie zużycie gazu do grzania CWU? U mnie przy rodzinie 2+1, codzienna kąpiel wychodzi jakoś sporo bo około 383kWh czyli około 105zł miesiecznie. Pompkę mam ustawioną na 3x3minuty na godzinę, zbiornik wody 120litrów. Mam wrażenie jakby często dogrzewało wodę w zbiorniku. Temperatura Wody ustawiona jest na 42stopnie (wtedy osiągamy dobrą histerezę, ostatnia osoba która się kąpie ma jeszcze akceptowalnie ciepłą wodę). Pzdr
  12. maciek1221
    Cześć, przymierzam się do ogrodzenia działki o powierzchni 23ary siatką ocynkowaną,bez podmurówki, same słupki i siatka. Materiał już zakupiłem i mam problem jak ustalić poziom/linię ogrodzenia. Działka na długości 60metrów ma spadek 70cm, regularny bez uskoków. Planowałem zalać 4 słupki narożne, później rozciągnąć sznurek, zalać słupki pośrednie (żeby można było naciągać sznurek na mniejszym odcinku) i zalewać resztę słupków. Czy mogę w każdym rogu działki wystawić słupek nad ziemię na wysokość 155cm i tak je zalać? Wtedy wyjdzie mi ogrodzenie z łagodnym spadem jak działka? Wiem, że niektórzy ustawiają słupki pod linię lasera, wtedy na górze działki słupek wystaje mało, a na dole dużo więcej, ale wtedy automatycznie siatka na górze działki będzie przy ziemi, a na dole działki będzie dziura między siatką a ziemią. Proszę o porady jak się do tego zabrać. Pozdrawiam
  13. maciek1221
    Tak, dowiedziałem się już o tej śrubie, wykręcę ją przy regeneracji, bo szkoda wody na eksperymenty. Wg was lepsze dla zycia na codzień jest mieć resztkową twardość 3-5stopni niemieckich,czy to i tak da kamień na armaturze i ustawić na 0 wbrew opini o niezdrowej wodzie calkowicie zmięczkonej?
  14. maciek1221
    Wg tego co ja się dowiedziałem przy wyborze zmiękczacza, to ważna jest też twardość wody. U mnie woda jest bardzo twarda i złoże wystarcza na mniej niż u kogoś kto ma bardziej miękką wodę. Dlatego mimo tego, że zużycie wody w skali miesiąca nie jest duże, to jednak twardość wymogła większą ilość złoża. Co do mojego zmiękczacza, rzeczywiście jak otrzymałem mailem instrukcję to wiele kwestii zostało tam wyjaśnionych, m.in jaką szacowaną wydajność ustawić. Moje pytanie o twardość wody po zmiękczeniu zostaje aktualne - czy zaakceptować twardość na poziomie 3stopni niemieckich,czy zwiększyć ilość solanki do 200g/l i i dążyć do 0stopni niemieckich? Sprzedawca twierdzi, że 3-4stopnie są okej.
  15. maciek1221
    Pomyliłem, wartość 2,6kg to szacowana wydajność. W instrukcji opisana: "Wydajność systemu jest wyświetlana w kilogramach CaCO3 usuniętej twardości przed koniecznością regeneracji." Jaką wartość tutaj należy ustawić? W takim razie ilość solanki na regenerację mam ustawioną na standard, czyli 120g/litr żywicy. Czy to ok, czy zwiększyć do 200g/litr? Bypass mam ustawiony ok, tzn nic w nim nie kręciłem i nie jest uruchomiome ominięcie zmiękczacza. Zastanawiam się jeszcze ile ustawić dni do regeneracji? Zależy mi, zeby regenerowanie było po objętości, ale chybs jeżeli nie zrobię objętości w tym czasie podanym, to i tak odbędzie się regeneracja? Pozdrawiam
  16. maciek1221
    Cześć, zmiękczacz już zamontowany, złoże 30litrów. Mam pytanie odnośnie stopnia zmiekczania, z około 22-23stopni, zmiękcza mi do 3,5-4stopni niemieckich. Czy tak powinno być,czy powinienem pozmieniać ustawienia aby bardziej zbliżyć się do 0stopni? Mogę zmienić ilość soli ns regenerację (tersz ustawiłem 2,6kg), a także ilość solanki na litr żywicy (teraz standard 120g/L, mogę zmienić na 200g/L) w menu ustawiłem poziom chlorkow na 400mg. Dla przypomnienia głowica pentair autotrol logix 255 760.
  17. maciek1221
    Tak, wybralem ten model z allegro https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-hydro-technic-logix30-monosferyk-9387997397 W wersji 30litrowej, tysiąc w kieszenibw porownaniu do supreme a bebechy ma dobre, polecane. Zobsczymy co przyjdzie, ostatnio jak mi kurier pekaes rozladowywał kominy na budowe, to mu paleta sie przewróciła z windy .
  18. maciek1221
    Lewatit, model nie jest podany w opisie aukcji. Dzisiaj jeszcze znalazłem to: https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-supreme-logiq-30k-logix269-lewatit-11861929669 Co specyfikacją wydaje się być mercedesem (który mieści się u mnie w przeciwieństwie do supreme), ale do tego jeszcze dochodzi bypass za 230zł i znowu wychodzi około 3500zł, a to wg mnie dosyć dużo za zmiękczacz...
  19. maciek1221
    Supreme jak się okazało nie zmieści mi się z bypassem na głębokość. Jeżeli nic mi się nie odmieni to kupię Hydro Technic - Logix30 za 2618zł, z tego co znalazłem najtańszy zmiękczacz z dobrą głowicą i złożem.
  20. maciek1221
    Miałem kupować juz przedwczoraj ten z 4 pozycji, ale zauważyłem,ze nie ma tego up-flow, a jednostki oszczedne to mają, przez to zacząłem sie zastanawiać czy nie dołożyć, a może to zbedny bajer..
  21. maciek1221
    Witam, przymierzam się do zakupu zmiękczacza, początkowo miał być tani UTSM Primo za 1400zł, a teraz przeglądam już modele po 3500zł i głupieję nie wiedząc co wybrać. Zużywamy miesięcznie około 9m3 wody, 2 dorosłych, dziecko i kot. Twardość wody w skali niemieckiej to 21-22. Ścieki odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków. Zastanawiam się, czy warto kupować sprzęt za 3tyś z super złożem i głowicą i mieć miękką wodę, czy po prostu kupić zmiękczacz za 1400zł i też mieć miękką wodę? Zakładając, że chciałbym wybrać porządne rozwiązania to z tego co już wyszukałem to musi być dobra głowica i złoże. Podejrzewam, że na naszą twardość i zużycie dobre będzie złoże o wielkości 20-25litrów, jaka pojemność lepsza? Co do urządzeń, to wstępnie wybrałem takie urządzenia: 1) SUPREME-SOFT20, koszt około 3500zł: https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ-SUPREME-SOFT20-Up-Flow-SUPEROSZCZEDNY-DLFR%2C-REGENERACJA-PROPORCJONALNA%2C-BY-PASS%2C-MONOSFERYK%2C-NAJMNIEJSZY-POBOR-WODY-I-SOLI%2C-10-lat-GWARANCJI/876 2) Clack ze złożem lewatit, około 3100zł https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-clack-ck-pallas-20-lewatit-s-p-1250.html 3) Maxima Eco 20 około 2600zł https://bluewater24.pl/oszczedny-zmiekczacz-wody-maxima-eco-20-p-187.html 4) Hydro Technic - Logix20 MONOSFERYK 2300zł https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-hydro-technic-logix20-monosferyk-9389283934 5) Opcja ekonomiczna Viteco KZW 20L za 1800zł, sąsiad oraz brat użytkują od paru lat i są zadowoleni. Zależy mi na oszczędności wody. Nie wiem czy potrzebny mi upflow, downflow, czy wskaźnik soli to potrzebny bajer, nie wiem czy warto dopłacać do trybu suchego zbiornika. Na papierze najlepszy wydaje się Supreme Soft, tylko czy wart jest takiej kasy i czy jest potrzebny przy moich parametrach wody? Pozdrawiam
  22. maciek1221
    Mój dom to: 132m2 parterówka, strop wiązarowy ocieplony wełną mineralną 30cm. W posadzce podłogówka i 18cm styropianu eps. Ściany ocieplone 20cm grafit. Rok temu grudzień od 1 do 31 grudnia spaliło 153metry, codziennie palona koza wolnostojąca, temperatura w domu ustawiona była na 20,5stopnia więc grzało do 21stopni. W tym roku po ustawianiu pieca przez fachowca z buderusa od 1 stycznia do 26 stycznia spaliło 159m3 gazu, w tym ciepła woda dla 2 osób i noworodek, zero palenia w kozie, temperatura ustawiona na 21,5stopnia, grzeje do 22stopni. Zastanawiam się, czy takie zużycie jest w porządku? Temperatury u nas kilka razy -17stopni w nocy (20km od Lublina), uśrednić można, że w styczniu jest u nas -1 stopień na dworze i bardzo wietrznie.
  23. maciek1221
    Witam, nie wiem czy to dobry dział, pośrednio powiązany ze stropem ale również z wykończeniem. Wykonałem sufity podwieszane w nowym domu, mieszkamy od pół roku i dokucza nam czasami hałas tego sufitu, jest to dźwięk jakby pracowały profile CD60, jak mocniej dmuchnie, jak jest przeciąg w pokoju, słychać metaliczne stuknięcia. Konstrukcja następująca : do dolnego pasa wiązarów zamontowałem wieszaki obrotowe knauf na prętach z oczkiem, do tego profile CD60 zapięte na tych wieszakach i oparte na profilach obrysowych,a pod tymi profilami na krzyż drugie profile CD60 włożone w obrysówkę i zapięte do górnych CD60 łącznikami krzyżowymi. Do dolnych profli przyklejona folia izolacyjna i płyty GK. Izolacja wyglądała następująco: pomiędzy belki wiązarów mocowałem na sznurkowaniu wełnę 15cm, później na górę tej wełny (na górę wiązarów), położyłem drugą warstwę wełny bo tak było wygodniej i tak zatwierdził kierownik, przez to została pustka powietrzna między profilami a wełną około 10cm. Mam wrażenie, że przez to, że profile nie są otulone wełną mogą hałasować i może powstawać przeciąg w tej pustce powietrznej, tylko teraz pytanie, jak to poprawić, bo dom wykończony i zamieszkały.... Pozdrawiam
  24. maciek1221
    Nie xps i nie eps. Pewnie styropian o zmniejszonej nasiąkliwosci z dodatkiem barwnika.
  25. maciek1221
    Ok, chudziak wylany jako chudziak, później do poziomu zero zrobię posadzkę we własnym zakresie, nie z mixokreta. Na chudziak zamówiłem beton B15 (wg starego nazewnictwa), zatarłem go packą styropianową z ciekawości i wychodzi z tego bardzo ładna posadzka, możliwe, że to wyleję na chudziaka po ułożeniu folii izolacyjnej. Pozdrawiam i dzięki za rady.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia