Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

gapet

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    22

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez gapet

  1. gapet
    Dzięki za konkretną odpowiedź. Mam tylko jedno pytanie, bo czytałem na forum, że jak ktoś zmniejszył bieg pompki to był problem z dogrzaniem pomieszczeń - ty tu jakby zamontować zawór dławiący również wystąpi problem z dogrzaniem pomieszczeń?
  2. gapet
    Witajcie Szanowni Koledzy, postanowiłem,że napiszę ten post chociaż szukałem tu na forum odpowiedzi odnośnie szumiących grzejników, lecz moja sytuacja jest trochę inna. Otóż w moim mieszkaniu w bloku ok 40 mkw. mam łącznie 4 grzejniki aluminiowe (w tym jedna drabinka łazienkowa uruchamiana sporadycznie) i nową instalację gazową - grzewczą opartą na kotle kondensacyjnym fondital antea krb 12kw z modulacją 1:9 i bojlerze + pogodówka. Każdy grzejnik (prócz jednego w Sypialni, który jest w pomieszczeniu z termostatem pokojowym) posiada głowicę termostatyczną elektroniczną Honeywell ustawioną na temperaturę dzienną 20 stopni (nocna na 18 stopni). Z instalacji jestem bardzo zadowolony, lecz jest pewien problem, który bardzo dokucza. Postaram się to opisać poniżej: Otóż w sypialni gdzie mam termostat pokojowy ustawiony na temp. dzienną 20 stopni z histeryzą 19,6 - 20,2 stopnia, grzejnik jest odkręcony na full, zaś w pozostałych pomieszczeniach są na grzejnikach głowice termostatyczne elektroniczne Honeywella ustawione na 20 stopni dzień i 18 stopni noc. Gdy ok. 5 rano kocioł się włącza, aby podnieść temp. z 18 do 20 stopni, grzejnik w sypialni lekko szumi, ale z biegiem czasu, gdy w pozostałych pomieszczeniach temperatura się podnosi, głowice na tamtych grzejnikach się przemykają i grzejnik w sypialni zaczyna coraz głośniej szumieć. Chciałem sobie z tym poradzić poprzez zmniejszenie biegu pompki na CO, lecz w tym kotle pompka sama się ustawia chyba wg temperatury i pojemności wodnej i nie ma regulacji. Kolejnym krokiem było założenie czwartej głowicy Honeywella w Sypialni i ustawiłem ją na 20.5 stopnia i jak się zawór otworzył do tego poziomu to ją zdjąłem. Efekt był taki, że rzeczywiście ucichło w Sypialni, lecz na pozostałych grzejnikach są szumy i oprócz tego kocioł chodzi o wiele dłużej bo nie może z temperaturą dojść do 20 stopni na termostacie pokojowym, aby się wyłączyć. Dodam, że grzejniki są odpowietrzone kilka dni temu, nagrzewają się całopowierzchniowo. Czy należy sprawdzić ciśnienie na naczyniu wzbiorczym od CO? Bardzo proszę - jak Ktoś się orientuje jak pozbyć się tego szumu - co mam zrobić?? Bo ja już niestety nie mam pomysłu. Pozdrawiam Was.
  3. gapet
    Witam Was szanowni Koledzy. Jako, że przeprowadzam obecnie remont mieszkania (które jest nieduże - ma 40 metrów i usytuowane jest na 3 piętrze w bloku) zastanawiam się nad kwestią wentylacji. Wymieniłem okna na szczelne, drzwi tak samo, więc boję się, że przy wentylacji grawitacyjnej może być odwrócony cug i będzie tylko wychładzało mieszkanie, a nie wentylowało... Kuchnia też jest bez okna - tak jak widać na zamieszczonym przeze mnie rzucie mieszkania. Tak sobie pomyślałem, aby zastosować nawietrzaki darco NO110A-CC lub mniejszy NO80A-CC obok okna w każdym pomieszczeniu z oknem (na rysunku kolor niebieski). I tutaj już widzę problem, gdyż w pokoiku obok kuchni jak dam za mały nawietrzak może dobrze nie wentylować kuchni, zaś jak dam większy to może być dziecku w pokoiku za zimno (przedmuchy). Dodam, że w kuchni ma być okap z wentylatorem wyprowadzonym do kanału wentylacyjnego w łazience. Natomiast jeśli chodzi o drugi pokój (sypialnia małżeńska) to zamontowałbym ten większy nawietrzak NO110A-CC. I teraz czas na wywiewy... Tak myślałem, aby zrobić dwa wywiewy z mieszkania, ale bezpośrednio na korytarz. W bloku widziałem, że ludzie tak mają porobione. Otóż w kuchni wywiew o przepustowości 70 m3/h ograniczony stabilerem darco SW2-70 i wymuszony niedużym wentylatorem EBM-PAPST ACI4400L z przepustnicą i w łazience również wywiew ograniczony stabilerem darco SW2-50 (50m3/h) i również wymuszony niedużym wentylatorem EBM-PAPST ACI4400L z przepustnicą. Dodam, że wentylatory by mogły chodzić cały czas bo pobierają tylko 1W. Bardzo Was proszę o opinie, rady sugestie - czy takie rozwiązanie ma sens i dobrze by się sprawowało? Myślę nad taką wentylacją a'la hybrydową , gdyż rekuperator raz, że drogi a po drugie chyba bez sensu do tak małego mieszkania (nawet chyba nie ma do tak małych kubatur) i pobór prądu większy. Pozdrowienia !
  4. gapet
    Bo taki fachowiec jak Ty widzę, że odpowiada ogólnikami po to aby nabić sobie licznik postów a nic nie wnieść merytorycznego do dyskusji.
  5. gapet
    Noo właśnie... a myślałem, że forum jest po to, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem a nie podciągać zduństwo pod hokus pokus czarną magię i tylko taki czarnoksiężnik jak sowicie się mu zapłaci to będzie umiał skleić ze sobą cegły szamotowe po 3,50... Tym sposobem to nikt by nie umiał lub nie próbował sam coś zrobić za radą innych i w końcu końców zacząłbym pewnie chodzić do golibrody a sam już brody bym nie ogolił no bo przecież do fachowca trzeba iść... i mu zapłacić by mieć pewność, że lepiej to zrobi niż ja sam. Już od jakiegoś czasu buduję (rok) i wiele etapów budowy przeszedłem i wiele rzeczy zrobiłem sam - lepiej, dokładnie i taniej niż fachowiec, a zdarzało się, że po fachowcach musiałem zakasywać rękawy i sam poprawiać no bo przecież fachowcy lepiej wiedzą i mają doświadczenie i WIEDZĘ........
  6. gapet
    Aha troszkę mi rozjaśniliście:) a jakby własnie nie izolować, lecz obudować kozę dookoła cegłą magnetytową (zrobić tzw. ciepłą obudowę + kanały dgp od góry) w odległości ok 5cm od korpusu. Te ściany dałyby masę: ok. 75 cegieł x 6,5kg= 487kg akumulacji. Może to byłby dobry pomysł - i wtedy żeliwo oddawałoby ciepło w cegłę? Pozdrawiam Was i proszę o cierpliwość:)
  7. gapet
    Dzięki za odpowiedź, ale czym mógłbyś/lub któryś inny kolega uargumentować dziwaczność tej koncepcji, bo to ,ze dziwna to wiem, gdyż się jeszcze z czymś takim nie spotkałem, ale może dlatego, że fachowy zdun na takim przedsięwzięciu inwestora nic nie zarobi, więc lobby nie idzie w tym kierunku... Mi chodzi bardziej (skoro to zanegowałeś) abyś napisał, co Ci się w tym pomyśle nie podoba, czy nie będzie to funkcjonować itp? Takiego coś bardziej konstruktywnego, bo moim skromnym zdaniem widziałbym tu dużą analogię do budowy piecy kaflowych akumulujący ciepło.
  8. gapet
    Witam Was Koledzy. Dużo czytałem (i oglądałem realizacji) odnośnie ciepłych kominków, które powoli już przechodzą w hypokaust i nadeszła mnie pewna myśl. Jakby kupić kozę np. Jotula/Dovre tę dwupiętrową (jest to nijako kanał dymowy jak w piecu) i te dwa otwory wypełnić cegłą magnetytową, bądź magnetyzową, zaś palenisko zaizolować albo cegłą perlitową lub płytami wełny w celu podniesienia temperatury spalania/gazów i te spaliny "idąc" przez ten wymiennik oddawałyby ciepło w masę na tej samej zasadzie co w piecu kanałowym. Dodatkowo obudowę bym wykonał (tu moglaby być jużnawet chyba standardowa zimna obudowa (bo w środku jest materiał akumulacyjny) i na górze 2 kanały do DGP grawitacyjnego - aby rozniosły ciepło z powoli oddającej ciepło masy akumulacyjnej na 2 pokoje oddalone o kilka metrów. Co koledzy o tym myślicie - czy to ma rację bytu i czy żeliwo wytzryma tę temperaturę (oczywiście jak zaizolujemy palenisko to ona się na pewno w jakimś stopniu podniesie) i czy masa akumulacyjna nie wychłudzi zbytnio temperatury spalin na wylocie, aby zachować ciąg kominowy? Pozwoliłem sobie na zdjęciu to zilustrować. Kolor czerwony to cegła akumulacyjna, żółty - materiał izolacyjny po bokach obudowa (wkład przyjmie formę pieca) i od góry kanały do DGP. Napiszcie cosik czy to ma sens... Dodam, że dom zaizolowany baaardzo i jednokondygnacyjny - piec w środku domu, po obrysie podłóg ok. 120m2 zaś użytkowej po odjęciu skosów ok. 80/90metrów. POZDRAWIAM!!!
  9. gapet
    Witam Was Szanowni Koledzy, jako, że nie mam zbytnio dużej wiedzy na temat jak dobrać wielkość pieca do domu to proszę bardzo Was o pomoc. Chciałem jakieś info znaleźć w necie, ale nigdzie nie było, a to dość jeśli nie bardzo poważna decyzja. Dodam, że dom ma ocieplenie w standardzie domu pasywnego, gdzie płyta fundamentowa, ściany zewnętrzne, strop, poddasze, mają współczynnik k=0,1, do tego dochodzą okna k=0,66 i drzwi k=0,58 + wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Piec chciałbym ustawić centralnie w domu (na parterze i poddaszu osobno, ponieważ jak widać na poszczególnych rysunkach są to dwa niezależne mieszkania). Do łazienki pokoi, które się znajdują najdalej pieca to myślałem, aby dać alternatywnie grzejniki na podczerwień, aby wspomogły proces grzewczy jak będzie spoooora zima:) Bo chyba nie mam sensu przewymiarowywać pieca, bo to wiadomo duży koszt. Czy wg Was Koledzy rozmiar pieca ok. 1000 -1100 kg wystarczy do podgrzania jednej kondygnacji (chciałbym zasypy drewna robić ok co 12 godzin lub więcej) i przy sprawności pieca ok 85-90 % ? Dodam, że wys. pomieszczeń to 2,5 metra na poddaszu i parterze, zaś obrys poddasza jest większy, ponieważ na parterze jest po długość domu i jego szerokości ganek, zaś poddasze ma skosy, bo jest nisko ścianka kolankowa (przy podłodze). Pozdrawiam i bardzo proszę Was o rady, ponieważ nigdzie indziej nie dostanę rzetelnej informacji.
  10. gapet
    Witam Was Koledzy, na pewno niejeden z nas chce kupić piec do nowego (energooszczędnego domu), wiadomo - dzięki piecowi maleje ryzyko przegrzania pomieszczenia, i cenowo po podliczeniu wychodzi podobnie jak drogie wkłady z masami akumulacyjnymi i ciepłymi obudowami. Oczywiście są producenci tacy jak: 1.Tulikivi 2. NunnaUuni Ale jako, że rynek jest dość duży to i natrafiłem na: Willacha oraz wg mnie bardzo ciekawy piec: Warmauunit. (cenowo też nie strasznie drogi) Czy jako doświadczeni ludzie, dużo z Was orientuje się i jeździ po świecie - może znacie jakieś inne alternatywne i niezbyt drogie marki pieców, którymi warto by było się zainteresować? Pozdrawiam i czekam na odp
  11. gapet
    Witam Was Koledzy, oglądając opis pieca Termokaust, zastanawiam się czy można zamiast układać kafli na nim (jak sugeruje producent, a wiadomo czemu sugeruje...) to użyć cegieł MAGNETYTOWYCH (takie jak w piecykach akumulacyjnych elektrycznych - można je kupić a są ściągane z Czech). Czy może jakaś inna alternatywa np. płyty a akubetu co się używa do Ciepłych zabudów? Grubość takiej cegły magnetytowej to 45 mm. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz - czy w termokauście można jakoś sensownie zamontować wymiennik wodny, aby spaliny ogrzewały wodę użytkową, ale też w taki sposób, aby spalanie było efektywne tzn woda nie obniżyła temperatury spalin. Proszę o Wasze opinie, bo takich informacji nigdzie nie mozna znaleźć, a producent straszy, że nie będzie gwarancji jak się zrobi takie modyfikacje (na gwarancji mi nie zależy). Pozdrawiam Was P.S. Ewentualnie proszę o wskazanie takich konkurencyjnych palenisk np. poza Polską do dostania o ile są a cena również zachęcająca.
  12. gapet
    A co mają stropy drewniane ? Wiadomo, że ją po części, ale w kamienicach też od zawsze były piece o słusznej wadze i również na stropach drewnianych (odpowiednio wzmocnionych). Cena 20 kilka tysięcy jest zbyt wygórowana - zduni (co się znają na rzeczy oczywiście) robią taniej a efekt ten sam (efektywne spalanie), a co do obudowy to nie nie chcę tyle płacić i mieć np. w drogich kaflach a np. z rozbiórkowej cegły z czasów austrowęgierskich - nie dość że materiał tańszy to jeszcze z "duszą"...
  13. gapet
    A możesz sprecyzować cóż złego jest w tej koncepcji? czemu akurat rozbiórka po sezonie? To schemat mój wymyślony indywidualny bo Pan Robert bardziej się skłania do rakieciaka w formie podwójnego dzwonu. No ale wiadomo im więcej koncepcji tym bardziej urodzajny "plon"
  14. gapet
    A odnośnie wykonawcy rakieciaka to rozmawiam z Panem Robertem Błaszczykiem w tej sprawie.
  15. gapet
    To jest zaczątek świadomego wyboru, ponieważ poprosiłem Was Kolegów o swoje zdanie na temat zasadności zastosowania tego pieca - o technologię a nie zapytałem się czy ładniejsza szara obudowa ze steatytu czy np. żółta z płyt akubetowych...
  16. gapet
    Kolego Forest-Natura - tak super tu opisujesz, że decyzja ma być przemyślana, że kasę trzeba włożyć w dobry sprzęt (kominek) to później się i tak zwróci.... A KILKA DNI TEMU DZWONIŁEM DO CIEBIE to mi powiedziałeś (a dokładnie opisałem, że chodzi mi o ogrzewanie w domu energooszczędnym), żebym poszukał na necie jaka mi się obudowa kominka podoba bo to jest NAJWAŻNIEJSZE, a dopiero do obudowy dobierzemy wkład i to NA SAMYM KOŃCU !! Cały czas podkreślałeś w rozmowie, że wkład to rzecz ostatnia przy podejmowaniu decyzji (no tak bo chyba chcesz upchać to na czym masz najwyższą prowizję). To tak jakbym poszedł do salonu i powiedział, że chcę auto czerwone, a handlowiec już mi upcha auto byle było tylko czerwone i byle na tym dobrze zarobił bo co go obchodzi czy zależy mi na szybkim aucie czy mało spalającym - byle CZERWONE! KOLEGO ! - przecież nie obudowa najważniejsza a technologia - czy to ma być hypokaustum ogrzewające przez promieniowania czy wspomagane DGP, jakie to ma być palenisko o jakiej sprawności, czy posiadające funkcję również ogrzewania wody ITD, ITP - to jest najważniejsze przy projekcie (kwestia podciągnięcia mediów np. wody w odpowiednie miejsce) a nie OBUDOWA !!! Wg mnie zaczynasz od "dupy strony", żeby klient określił jaką chce mieć obudowę a później mu upchniesz jakiś produkt za 20 kilka tysięcy... Moim zdaniem to wciskanie ciemnoty nieświadomemu klientowi... Jak słyszę takie coś jak ma wyglądać obudowa a nie jaki chcę osiągnąć efekt paleniem to taką firmę OMIJAM SZEROKIM ŁUKIEM...
  17. gapet
    Czyli upraszczając to bierzesz pod wątpliwość stosowania wszystkich kominków III generacji ? Bo mój projekt to połączenie kilku cech właśnie takich palenisk. A dużo z nich ma masę poniżej tony, albo oscylujący w okolicach tony. Jakbyś rzucił kulka ton to chyba byś musiał palić i palić i ... palić, aby nagrzać ten akumulator. No chyba, że Twoją wypowiedzią na temat ciepła właściwego wody chcesz ukazać inny NIE AKUMULACYJNY W MASIE system grzania i chcesz może przekazać co to jest. Jeśli jakaś dobra alternatywa to zapodawaj...
  18. gapet
    Aha to nie zrozumieliśmy się. No ale po to są te zakręty, aby na nie dużej powierzchni zrobić kanał akumulacyjny i gdzieś te spaliny wychłodzić. Ten kształt kanału to nie jest mój wymysł tylko identyczne mają w tzw. paleniskach zduńskich w Robi - renie, a dla nich to chyba ktoś wymyślił - zapewne jakiś inżynier i nie jest to tylko ich radosna twórczość, no ale być może się mylę. W ich paleniskach to chyba zdaje egzamin...
  19. gapet
    Kolego, ale ja nigdzie nie powiedziałem, że to ja będę budował. Ja tylko opracowałem schemat z kilku innych, aby dobrać system pod mój indywidualny dom. Zduna co by się podjął miałbym, bo on akurat stawia piece rakietowe, ale chciałem też i z Wami Forumowiczami:) skonsultować poprawność funkcjonowania tego i zasadność systemu.
  20. gapet
    Gorące powietrze wchodząc w kanał akumulacyjny się wychłucza i wychodzi do komina a całośćw obudowie niczym ciepły akumulator oddaje ciepło również przez kanały DGP co chyba nie jest jakąć wysoką temperaturą bo to promieniuje już cegła magnetytowa i oddając ciepło ogrzewa zasysane powietrze, które rozchodzi się przez DGP. P.S. To nie jest kolego świński ogon w turbodymie gdzie wędrują spaliny (one idą prosto), zaś to są tylko rurki miedziane, którędy płynie woda. Napiszcie mi czy to by było dobre rozwiązanie do ogrzania domu, czy lepszy np. piec robirena - palenisko zduńskie (ale również w nadbudowie z kanałami nie z akubetu (bloczki), ale z cegły magnetytowej, połączone z DGP ?
  21. gapet
    Witam Was Koledzy, buduję dom wysoce energooszczędny i bojąc się o przegrzanie pomieszczenia, w którym ma stanąć piec/kominek opracowałem taki schemat pieca rakietowego (rocket stove). Wybrałem dlatego rakietowy, ponieważ piec tego typu jest bardzo efektywny (po modyfikacjach p. van den Berga). Temperatura w tym piecu dochodzi do 1200 stopni Celsjusza, więc spala się holzgas i nie ma dużo sadzy i popiołu, co dla mnie było ważne z tego powodu, iż to ustrojstwo ma stać w salonie. Sterownik byłby Tatarka RT 08 OS, który steruje w ten sposób, że jak temp. na bojlerze z CWU osiągnie ok. 50 stopni to przełącza na kanał akumulacyjny. Kanał ten byłby wyspawany szczelnie z blachy żaroodpornej i obłożony cegłą magnetytową, ponieważ akumuluje ona ciepło lepiej niż szamot, lecz ma tę wadę, że nie może się stykać bezpośrednio ze spalinami. Całość by była obudowana ciepłą zabudową, która by promieniowała powoli ciepłem, zaś od góry kanały DGP (być może na turbince). Drzwiczki oczywiście z podwójną szybą, aby nie wychładzać paleniska i gromadzić w nim jak najwyższą temperaturę. Bardzo Proszę Was Koledzy o opinie czy to dobry pomysł na taki akumulacyjny piec (być może nawet 24-godzinny). Dodam, że zapotrzebowanie w moim budynku wyliczyłem średnio na ok. 40W/m2, ponieważ wszystkie przegrody zewnętrzne mają współczynnik U= 0,1 okna U=0,66 a, drzwi U=0,58. Czytałem bardzo dużo tu na forum i w ogóle na necie, ale mało tak rozbudowanych pieców rakietowych, a moim skromnym zdaniem to bardzo ciekawy "grzejnik". Foto schematu w załączniku.
  22. gapet
    Witam Was drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, otóż od nowego roku mam zamiar przestawiać drewniany dom na moją działkę -dom już jest kupiony i czeka:) W międzyczasie szukam dachu. Wybór padł pierwotnie na dachówkę Braas betonową - wzór grecki, ale natknąłem się niedawno na dachówkę firmy NEXE. Jest to wyrób chorwacki i TIR przyjeżdża prosto z fabryki na plac budowy (załatwia to pośrednik). Jest to dachówka w stylu mnich-mniszka, ale w nowocześniejszym wydaniu, ponieważ jest na zakładki. Doszukałem się parametrów technicznych na stronie producenta Nexe i wrzuciłem to w translatora. No i mam pewną obawę... Otóż wg norm polskich parametry na zginanie powinny być następujące: Nośność na zginanie – nie powinna być mniejsza niż: – 600 N dla dachówek płaskich (karpiówek), – 900 N dla dachówek zakładkowych z równą powierzchnią licową, – 1 000 N dla dachówek mnich-mniszka, – 1 200 N dla pozostałych dachówek. A ta Nexe ma napisane w danych technicznych producenta: opterećenje pokrova (czyli: OBCIĄŻENIE): cca 0,47 kN/m2 Ewentualnie podaję linka do tych parametrów, bo może coś przeoczyłem: http://www.webgradnja.hr/images/specifikacije/1151/Katalog_MEDITERAN_2012.pdf Nie wiem jak to jest liczone, ale jak to rozumieć - czy ona nie mieści się w normie? Dodam tylko, że jej waga wynosi 3,6kg a na metr kwadratowy wychodzi jej 13,2 sztuki. Prosiłbym Was o radę czy to dobry produkt czy nie (oczywiście biorąc pod uwagę tylko ten parametr). Sam nie podołam temu zagadnieniu, a cena jest atrakcyjna. Pozdrawiam!
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia