WVIP
-
Liczba zawartości
183 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez WVIP
-
Oj kiepsciutko wygladasz na tym zdjeciu czyzbys mial gwc zwirowy i wdychal za duzo radonu ze az zzieleniales??
-
A ci znowu swoje mistrz Jedi i jego padawan:) Skoro w glebie jest radon to stosujac taki koszmarny niewiadomo skad pomysl wymiennika nie wprowadza sie go do domu? nie wspominajac juz o mozliwosci zalania tego czegos... no zastanowcie sie a najlepiej zwolajcie rade Jedi
-
Zwir pod plyta jest mocno zageszczony ale na jej obrzezach juz nie powstaje wiec droga dla robactwa ktora moga dostac sie pod plyte do ocieplenia, teoretycznie sprawe moze poprawic wylanie betonu na obrzezach plyty ale i tak nie rozwiazuje to wszystkich problemow ale jezeli beton bedzie odpowiednio wysoki robactwo najprawdopodoniej sie nie dostanie, takze woda opadowa pod warunkiem zastosowanie betonu wodoszczelnego. Przykład:
-
W internecie duzo jest o awariach plyt, mozel lepiej kupic 2 oddzielne z np 2 palnikami:confused:
-
Odradzam stosowania GWC zwirowego po 1 wprowadzmy do domu szkodliwy radon oraz bakterie i grzyby, jedynym bezpiecznym wymiennikiem jest glikolowy GWC.
-
Odradzam GWC zwirowy po pierwsze wprowadzamy do budynku szkodliwy gaz radon, po drugie bakterie grzyby itp... jedynym bezpiecznym wymiennikiem jest glikolowy GWC, pozdrawiam.
-
Tu nie chodzi o koszty tylko o prawidlowe wykonanie na kilkadziesiat lat. Ja osobiscie wolalbym dorzucic 1500zl wylac chudziaka i odpowiednio zabezpieczyc styropian czy XPS ktore sa drogimi materialami i nie ma mozliwosci ich wymiany pod plyta, a niszczenie przez robactwo i gryzonie jest mozliwe jezeli styropian poprostu ukladamy na zwirze. Tomek 131 ma racje chodzi o ciecie kosztow przez wykonawcow i szybkie wykonanie ale czy daja gwarancje na 20lat? jak cos zniszcy styropian to sa powazne problemy.
-
Dlatego trzeba rzucic kilka siatek zbrojeniowych, chudziak zaizolowany dokladnie papa na poziomie terenu i pionowa izolacja na styropianie wodoszczelna szczelnie polaczona z izolacja na chudziaku i jak tam ma sie dostac woda? wentylacja pod plyta to juz inny temat, ale jest styropian z przetloczeniami na powierzchni i jezeli polozy sie go na chudziaku te przetloczenia nie zostana zapchane jak w przypadku polozenia nia zwirze. I to bedzie najlepsze rozwiazanie poniewaz ocieplenie od spodu bedzie wentylowane dzieki czemu wilgoc bedzie usowana, a wilgoc zawsze sie zbiera jezeli sa roznice temperatur. Z przetloczeniami widzialem tylko xps a to drogie jest nawet sie rymuje.
-
Skoro masz WM bedziesz montowal plyte indukcyjna? jaka firme wybrales? podobno lubi sie toto psuc...
-
Jak to na jakiej zasadzie?? to dziala?
-
Budowa+dziecko wszystko na raz... no ładnie ci to wyszlo wszystko, gratulacje. Mam pytanie odnosnie ggwc zauwazylem ze ta nagrzewnica jest 2 rzedowa prawdopodobnie 40x40cm? czy taka jest wystarczajaca?? bo np w rozwiazaniach firmowych nagrzewnica jest 6 rzedowa, czy taki sterownik GGWC jest potrzebny?? czy nie wystarczy najprostszy wlacz wylacz w danych temperaturach, czy potrzebna jest przepustnica?? GGWC - czerpnia? Bo mi piczman napisal ze wystarczy taki najprostszy sterownik... a wiec dlaczego u ciebie jest zastosowana taka technologia? czy ma to jakies uzasadnienie? Czy moze lepszy bedzie sterowniz ze zmienna predkoscia pompy? np taki: http://www.frisko24.pl/SR24_GWC-80.html
-
A co z robactwem i z tymi styropianozadnymi gryzoniami? chudziak mozna wylac samemu i to nie duze pieniadze. A jezeli pod plyte dajemy EPS a nie XPS to napewno lepiej wylac chudziaka zaizolowac przeciwwilgociowo i na to dopiero EPS i wtedy nie ma problemu zawilgocenia izolacji zgadza sie? czy sie nie zgadza? a pozatym obciazenie izolacji po stronie gruntu bedzie bardziej rownomierne. To ze dom jest nowy i nie widac robactwa o niczym nie znaczy poczekajmy kilka lat, moze kilkanascie i wtedy mozna cos powiedziec, ale robactwo wejdzie wszedzie a pod taka ocieplona plyta gdzie jest wilgoc to juz napewno sie osiedla... takie czarne karaluchy!!!! a jezeli bedzie ich dostatecznie duzo to moga nawet przeniesc budynek o kilka metrow!!!!! mniejwiecej na takiej zasadzie, mam nadzieje ze was przekonalem.
-
Najlepiej jak wylejesz chudziaka dasz kilka siatek zbrojeniowych i zaizolujesz przeciwwilgociowo wtedy bedziesz mial pewnosc ze nic sie do ocieplenia nie dobierze. Na to izolacja przeciwwilgociowa eps200 i plyta.
-
Przecierz napisalem ze trzeba zwiekszyc grubosc o 10cm czyli wtedy jest 30 pod scianami i 20 podloga. Powinno byc dobrze
-
Proponuje wykonac nastepujaco: tj najgrubszy przekroj plyty i XPS w miejscach najbardziej obciazonych, z tym ze pod scianami 30cm a podloga 20cm grubosc plyty, dzieki czemu bedzie mocniejsza, a chudziak pod ociepleniem zapobiegnie przedostawaniu sie robactwa do ocieplenia, przyklejenie do chudziaka ma na celu zapobiegniecie pelzaniu plyty i ogolnie zeby dom nam nie odjechal Tak to sie wykonuje na zachodzie:
-
Po co i po co troche wyobrazni, ocieplenie najlepiej ukladac na chudziaku dlatego ze jest rowny zaizolowany przeciwwilgociowo np papa, i nastepnie nie kladziemy ale przyklejamy styropian do podkladu z chudziaka na ktorego obrzezach zwiekszamy wysokosc dzieki czemu ocieplenie zaczyna sie praktycznie na poziomie gruntu i wtedy stan zero jest na wysokosci okolo 40cm nad poziom terenu po co wyzej? bo tak lepiej. Pozatym do ocieplenia napewno nie dostanie sie robactwo ani gryzonionie i wilgoc, co gwarantuje dluga bezproblemowa eksploatacje. Żeby bylo dobrze trzeba plyte wykonac nastepujaco: natomiast lawy nastepujaco: odrazu widac ze plyta wydaje sie lepszym rozwiazaniem.
-
Co lepsze lawy czy plyta?? Oczywiscie chodzi mi o wykonanie profesjonalne. Rozpatrujac straty ciepla przez lawy okolo 12-15%, zaluzmy ze resszta budynku jest wykonana na wysokim poziomie technologicznym z rekuperacja i roczne koszty ogrzewania to 2000zl 15% strat przez lawe to 300zl wiecej w skali roku. W skali 20 lat to jest 6000zl czyli niewiele, a wiec oplacalnosc znikoma i budynek na styropianie. Najlepiej ocieplenie plyty ukladac na chudziaku i dopiero na to plyta, a wiec koszty rosna i czas wykonania wydluza. Co do poprawnego wykonania law nalezy wylac lawy na to papa na to scianka z bloczkow gdzieniegdzie slupki integrujace lawe z wiencem wienczacym scianke, na sciance wieniec wienczacy od ktorego wyprowadzamy slupy np w przypadku szerokich okien blisko siebie. Nastepnie izolacja przeciwwilgociowa pionowa i ocieplenie z obydwu stron xps+siatka+faktura, piasek chudziak, ocieplenie i podloga. A wiec roboty duzo wiecej ale poziom zero mozemy wyniesc duzo wyzej niz przy zastosowaniu plyty fundamentowej i nie ma styropianu pod konstrukcja budynku, zamiast przeplacac za materialy dajemy zarobic ludziom na chleb i piwo. W przypadku plyty styropian pod konstrukcja mnie zniecheca ale caly czas sie zastanawiam:lol:
-
Kanały wentylacji mechanicznej w stropie drewnianym - jak zamocować?
WVIP odpowiedział bitter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
OK czy takie rozwiazanie bedzie lepsze od anemostatu? Obudowa wygluszona materialem dzwiekochlonnym od srodka.
-
Kanały wentylacji mechanicznej w stropie drewnianym - jak zamocować?
WVIP odpowiedział bitter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Człowiek uczy sie cale zycie, po co piszecie te epitety? moze wniesiecie cos do tematu zamiast mnie przesladowac? A poniewaz planuje zbudowac najcichsza i najlepsza wentylacje mechaniczna na swiecie rodza sie pytania... dywagacje... czy anemostaty na wyciagach sa wogole potrzebne skoro przeplyw bedzie sterowany przepustnica umieszczona przy skrzynce zbiorczej, czy bez anemostatu bedzie ciszej? gdy kanal bedzie zakonczony tylko dysza? a najblizsze kolano bedzie oddalone od dyszy okolo 3 metrow? wydaje mi sie ze powinno byc ciszej... -
Tak jest duzo lepiej, ale najlepiej bez kominow z wentylacja mechaniczna...
-
Rekuperator BARTOSZ-opinie
WVIP odpowiedział bartekw. → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Biale okragle kanaly wentylacyjne PCV specjalne do wentylacji, jednak beda najlepsze poniewaz lepiej tlumia halas niz stalowe ocynkowane, laczone skrzynka rozprezna bez trojnikow generujacych halas, w miejscach zabudowanych a w miejscach dostepnych tj strych elastyczne termofleks wysokocisnieniowe ( z gruba mocna folia), teoretycznie najlepszym rozwiazaniem byby kanaly turboflex o srednicy 120mm ale takich nie produkuja a z reszta bylyby bardzo drogie a wiec nie oplacalne. -
Rekuperator BARTOSZ-opinie
WVIP odpowiedział bartekw. → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A jakie to ma znaczenie? no nie moje... niewazne trzeba montowac GGWC. -
Kanały wentylacji mechanicznej w stropie drewnianym - jak zamocować?
WVIP odpowiedział bitter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kanaly mozna po prostu zaizolowac KLIMAFIX, welna jednostronnie pokryta alu. Podobno skrzynki rozprezne powoduja halas spowodowany rozprezaniem powietrza, lepiej umiescic 2 zwykle anemostaty polaczone trojnikiem 45 stopniowym. Mam pewien pomysl poniewaz bede wykonywal WM w domu na wsi (na naprawde CICHEJ wsi) daze do maksymalnej minimalizacji halasu generowanego przez WM. A wiec odrazu za wylotem jak i wlotem do rekuperatora (poddasze) na kanalach 200mm ocynk planuje zastosowac okolo 1,5 m (a moze wiecej?) elestycznego izolowanego przewodu termoflex zagiety o okolo 90 stopni (czy moze wiecej ? a moze grubszy i wykonac 1 petle?) Przy rozdzielaczu parter-pietro zamierzam wykonac 1 petle wygluszajaca i rownowarzaca opory przeplywu na kanale tloczacym i ssacym na poddasze, czy to dobre rozwiazanie?. Zastanawiam sie tez czy kolana w dostepnych miejscach wykonac z rury spiro ktora ma przetloczenia, czy takie kolana beda cichsze od stalowych? Zamierzam kanaly nawiewne do pomieszczen na parterze umiescic w pionach przez pjetro na poddasze dzieki czemu nie ma kolan bezposrednio przy anemostatach nawiewnych ktore to kolana przyczyniaja sie w najwiekszej mierze do emisji halasu (i to zazwyczaj sa to kolana 90 stopniowe czyli wogole niepolecane w tego typu instalacjach), czy takie rozwiazanie bedzie dobre??? natomiast wyciag juz standardowo na parterze z 1 pionem na poddasze z tym ze na wyciagach skrzynki (nazwijmy je sprezne)z 2,3 anemostatami wyciagowymi. Kolektory zbiorcze zamierzam wykonac prostokatne z aerodynamicznym przejsciem na kanaly okragle aby zminimalizowac zawirowania powietrza i opory... REKUPERATOR home made na kupionym wymienniku i wentylatorach, z tym ze do skrzynek z wentylatorami chcialbym wlozyc maty wygluszajace akustyczne takie z gorkami trojkatnymi. Z gory dziekuje za uwagi i ewentualne rady... -
Rekuperator BARTOSZ-opinie
WVIP odpowiedział bartekw. → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam mam pewien pomysl czysto teoretyczny ktory najprawdopodobniej nie dopusci do zamarzania wymiennika, lub ewentualnie znacznie obnizy temperature zamarzania, zuzywa znikome ilosci energii (konstrukcja 2 nagrzewnic latwe do wykonania) lub wogole nie zuzywac energji (konstrukcja silentpipe trudne do wykonania) jak to by dzialalo o to jest pytanie...
-
Rekuperator BARTOSZ-opinie
WVIP odpowiedział bartekw. → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No wiec wlasnie rekuperator ma zabezpieczenie antyzamrozeniowe, zwalnia wentylator nawiewny a przyspiesza wywiewny i nie dopuszcza do zamarzania wymiennika ale wymiana powietrza we wnatrz domu jest zaburzona. Niby rozwiazanie energooszczedne ale wentylacja nie jest sprawna, najlepiej zamontowac elektryczna nagrzewnice wstepna podgrzewajaca powietrze do okolo -5 stopni przed rekuperatorem, zuzycie pradu okolo 200zl na rok ale wentylacja caly czas bedzie miala jednakowa wydajnosc, temperatura nawiewu wzrosnie do okolo 15 stopni czyli mniejsze koszty na ogrzewanie i praktycznie koszty na dogrzewaniu powietrza wstepnego zaoszczedzimy na ogrzewaniu centralnym. Najlepszym materialem na przewody wentylacyjne jest PCV ma wlasciwosci wygluszajace oraz mniejsza przewodnosc cieplna niz metal i nie rdzewieje.
