Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

kater-acme

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    285
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez kater-acme

  1. A ustawienie domku na działce? Gdzie będziesz miał taras? Osobiście bym nie chciał mieć tarasu na wschodzie. A tak mi to patrzy na nr 1, skoro wejście/wjazd masz na Z/PD. Chyba, że w projekcie taras/zaplecze domku jest inaczej jakoś.
  2. No wiem, sorki, ale gdyby chociaż było widać gąsiory albo zakończenia ... A o jaki efekt Ci chodzi dokładnie? Że się mocno błyszczy? To zaryzykuję że każda czysta glazura w słońcu będzie się ładnie błyszczeć. Mam Roben Monza Tobago czarno-brązowa (ale realnie to czarna), glazurowana - po deszczu ślicznie błyszczy, a w słoneczny dzień normalnie nie idzie spojrzeć na nią Sąsiad ma angobę, chyba coś w stylu Braas Topas - niestety zawsze wygląda na zakurzoną, nawet w słońcu widać, że to mat. Generalnie karpiówkę poleca się na skomplikowane dachy, wole oka, wykusze, wypierdusze i baszty bo ładnie można krzywizny wyprowadzić. Nigdy mnie osobiście nie interesowała, ale podejrzewam że może dość drogo wyjść - na pewno robota jest droższa, bo jest po prostu więcej sztuk do ułożenia. Ale to takie moje podejrzenia, lepiej je zweryfikować co do cen A jak dach planujesz?
  3. Glazurowana karpiówka A producenta to przy tej jakości focie chyba ciężko będzie określić...
  4. Z kurzem to też mit, krótko mówiąc.
  5. Hormann ma to w swoim prospekcie (gdzieś na końcu) http://www.hormann.pl/bramy-garazowe/bramy-segmentowe/ Inni producenci pewnie podobnie. Również często podają to sprzedawcy na Alledrogo, po prostu w postaci tabelki. Możesz też po prostu spytać potencjalnego dostawcę bramy - mój właśnie to b przystępnie wyjaśnił i doradził co i jak
  6. No to w sumie sprawa załatwiona. Ale fakt, szkoda że próbował zagrania w takim stylu. Czarna lista wita
  7. Co kotła CO i komina - jeśli ma być gaz (a pewnie tak) to kocioł do 21 kW NIE musi mieć komina tradycyjnego (pionowego) ale rurę puszczoną przez ścianę, np. pod sufitem garażu i na bok. Oczywiście zostaje kwestia pionów wentylacyjnych, ale to łatwiej można rozwiązać. Zastanówcie się też właśnie co z kominkiem - jak ma być, czy ma być. Kominek (wkład) można ustawić bezpośrednio pod kominem, nie musi być obok - to zawsze oszczędność miejsca. Ale trzeba planować przez stawianiem ścian itd. Ja teraz u siebie to widzę i trochę żałuję, że nie zrobiłem tych zmian wcześniej...
  8. grzeniu666 - no ale chyba dla rurki nie ma znaczeniu pod czym leży? Rurka swoje musi oddać. Czy chcesz powiedzieć, że jeśli na podłodze są płytki, to wtedy mniej energii idzie w grunt, a więcej do pomieszczenia? A jeśli jest decha, to więcej idzie w grunt i mniej do pomieszczenia? W linkowanym temacie wisi moja tabelka z zakresem mocy dla kociołków i cenami z tego miesiąca Termet Gold b fajnie wypada, to fakt, ale to nowość więc zawsze to jakaś tam mniejsza pewność. Inna sprawa, że nowe modele na bank powstają na bazie wcześniejszych.
  9. Główne pytanie - jak się umawialiście PRZED rozpoczęciem prac? Masz to w umowie, korespondencji, mailach?
  10. Ostatecznie Ty wszystkie koszty ponosisz, są one po prostu ukryte w cenie robocizny. W tym głowa fachowca, żeby wiedział ile mu tarczek czy wierteł pójdzie. No, przynajmniej tak to na rynku usług najlepiej działa. Albo - powinno działać.
  11. Oglądałem kiedyś szeregowca ze sporym kurnikiem na "zapleczu", może ze 100 m, może nawet nie. Masakra. Nie tylko smród, ale hałas wentylacji. Brrr...
  12. Kasiaitomek Każdy styro systemowy, czy to ze złotkiem, czy tam z frezem na układanie rurek wychodzi znacznie drożej niż zwykły styro EPS80 plus folia (nie musi być srebrna). Instalatorowi po prostu się łatwiej to układa i tyle. A jak nie umie / nie chce mu się normalnego ułożyć to może warto przemyśleć, czy to on ma faktycznie to robić Bez względu na materiał, czy to deski czy gres czy panele czy parkiet czy co tam dasz, podłoga odda tyle energii ile dostanie. Ta energia nigdzie nie znika. Jak z m2 OP wyjdzie 55 kW to te 55 kW pójdzie do pomieszczenia. Jedyna różnica, że łatwiej się ta energia przez kamień i ceramikę przedostanie, niż przez panele / dechy. Ale przedostanie, cała. Co do układania można oczywiście na oko, ale dobra praktyka mówi, że należy zrobić projekt. To nie są duże pieniążki, ale jak się to zrobi dodatkowo z OZC to wtedy będziecie mieli b dokładny obraz sytuacji. Ale generalnie i ogólnie to tak jak piszesz - w łazience gęściej, można nieco przy ścianach gęściej, a w salonie luźniej. Do łazienki można dodać drabinkę, zasilaną z osobnej pętli, tą samą temperaturą. Ale wiele osób poleca drabinkę z grzałką elektryczną - szybko hajcuje i nie kosztuje majątku. I zawsze można szybciej ręczniki suszyć
  13. kater-acme

    KOMINKI nasze !!!

    nie no spoko, nie chciałem za ostro pojechać, po prostu niedawno byłem u dziadków na cmentarzu i tak mi się skojarzyło; po prostu nie mógłbym mieć u siebie takiego kamienia; ani w sumie większości kamieni jakie daje się tradycyjnie w obudowach :/
  14. no zgadza się, nie ma co przesadzać z tym aspektem - na nasze zdrowie na pewno większy i gorszy wpływ będzie mieć np. kilku sąsiadów palących śmieciami albo weekend spędzony na lakierowaniu parkietu najtwardszym ale i najbardziej syfiastym chemicznym lakierem jaki można legalnie dostać; że nie wspomnę o tym jak ktoś lubi grilować i przypala na węgiel mięso bo tak akurat lubi;
  15. widocznie nie schłodzili wystarczająco wody przed puszczeniem jej w obieg i/lub mieli rurki co 10 cm bo nie zrobili OZC i projektu podłogówki no i instalator tak wszędzie przecież robi i "będzie pan zadowolony" wszystkim idzie ogrzać podłogówkę, tylko kwestia ile trzeba schłodzić wodę do tego, skoro z takiego pieca wychodzi woda o temp lekko 2 x wyższej niż potrzebna do podłogówki
  16. w duże mrozy w rurki wpuszczasz temp rzędu 30-35 stopni, a realnie a podłodze możesz mieć wtedy z 25 może; w taką zimę jak teraz, ok 0 st, w rurki idzie pewnie z 26-28 st, wychodzi z 22 st; w łazience odpowiednio więcej, pewnie +2 st jeszcze, a w przedpokoju nieco mniej; to takie b ogólne dane, spamiętane z różnych wątków, ale generalnie o niedogrzanie się nie martw - raczej o przegrzanie wydajność podłogówki zależy też od gęstości rurek i prędkości obiegu wody, ale to określi już projektant układu jak mu powiesz ile gdzie chcesz mieć i jak masz ocieplony dom; takie temp to również optimum działania kotła kondensacyjnego, więc to idealnie współgra w łazience możesz zawsze dla spokoju ducha dać grzejnik-drabinkę do suszenia ręczników / podgrzania szlafroka, ewentualnie zrobić grzejniki z grzałką na prąd - bonus taki, że ciepłe są od razu, a góry złota to nie kosztuje
  17. kater-acme

    Ursa, isover co lepsze?

    Ku temu bardziej skłaniają się głosy z różnych tematów i poradników, tak też doradza gość który będzie ocieplał. Tzn. on w sumie może zrobić też z rolek, ale twierdzi że przy w drugiej warstwie płyty zapewnią lepszą szczelność i dokładniej można je ułożyć. Być może to kwestia techniki układania i przyłożenia się, nie wiem, ale majster jest sprawdzony i godny zaufania, więc respektuję jego opinię. Koszt praktycznie taki sam - 035 5 cm to ok 6 zł / m2.
  18. kater-acme

    KOMINKI nasze !!!

    Pierwsza myśl - nagrobek. Druga myśl - tak, to nagrobek. Starczy dodać złote literki i stawiać w cygańskiej części cmentarza.
  19. kater-acme

    Ursa, isover co lepsze?

    Też szukałem opinii o Climowool 034 - cenowo jest b atrakcyjny. Niestety niewiele o nim słychać. Gość który będzie mi ocieplał poddasze twierdzi, że jeszcze na niej nie pracował, ale ogólnie mówi, że do Schwencka nie ma co się doczepić jakościowo. Szkoda jedynie, że Schwenk robi płyty tylko 037 - więc będę pewnie Superrock 035 5 cm kładł jako drugą warstwę. A, napiszcie ile % na plus kupujecie. Ja planuję 10% więcej niż faktycznie powierzchni wychodzi. Tytułem ścinków, strat itd.
  20. czymkolwiek ocieplisz ścianę (i z czegokolwiek ją najpierw wybudujesz) to ona oddychać nie będzie; żeby nie mieć wilgoci, a potem grzyba, musisz mieć sprawnie działającą wentylację, czy to WM czy grawitacyjną czy jaką tam sobie upatrzysz
  21. Nie pamiętam w sumie ile mam kolankowej Dałem 1 wiersz Silki więcej niż w projekcie, ale ile wyszło to nie pamiętam... Projekt to http://www.dobredomy.pl/projekt/forkida/ - z paroma zmianami: na dole z tyłu nie ma podcienia ale większa jadalnia, a na górze lekka kombinacja z łazienką. Projekt taki bo stety/niestety pracuję na miejscu i muszę mieć na dole jakiś gabinecik, od frontu. Ustawienie chałupy też jak u Ciebie, od frontu dokładnie wschód, a taras będzie centralnie na zachodzie.
  22. No to wełna 15 cm między krokwie, a na krokwie możesz dać 5 cm, 7,5 (8 w sumie) cm, 10 cm, 15 cm itd. Najwyżej dasz nieco wyższą ścianę kolankową żeby skosy za nisko nie zjechały. Albo wełnę 032-033. Domek prawie identyczny frontem do mojego Ino u mnie wyszło 135 m2 użytkowej. I dałem garaż nieco szerszy - w środku 4 m, brama 2,7 x 2,3. Nie żebym planował tam parkować Cadillaca Fleetwood, ale w sumie kto wie
  23. Też miałem w projekcie po 15 cm na ścianach - dałem 20, i to lepszego. Zmianę zgłosiłem do projektanta, ale uwag nie miał. ALE ALE - sprawdź czy te ekstra 5 cm nie spowoduje Ci, że np. krokwie nagle nie położą się na ścianie. Obrazek niżej pokazuje o co chodzi mi w tym bełkocie. Ewentualnie zamiast 20 cm 040 możesz dać powiedzmy 15 cm 035, czy coś w tym stylu. U spokojnie sobie policzysz. Bonus taki, że masz tak jak chciałeś, czyli cieplej, ale oszczędzasz miejsce. To samo co do podłogi i dachu. Z posadzką oczywiście poinformuj o tym murarza, żeby Ci poziom odpowiednio wyciągnął bo Ci się później okna nie zmieszczą albo będziesz miał 2,40 w salonie Wełna 20 + 5 ?? A miejsce na wentylację zostawiłeś? Krokwie masz jakie? 20 x 8 cm? To wtedy dajesz 18 cm między krokwie + ile tam chcesz jako drugą warstwę. Kotłownia na stałe na 110 m2? Znajdziesz Ty taki malutki piecyk? Jak chociażby średnio ten domek ocieplisz to Ci pewnie wyjdzie z OZC 7-8 kW. To nawet najmniejszy 1F kondensat jest sporo za duży na to (12 kW). W dodatku marnować powierzchnię na kotłownię osobną? Tak tylko pytam, nie jeż się
  24. to ja Ci powiem - patrząc po historii mojego brata, to nie, nie opłaca się; albo włożysz kupę forsy w robociznę i materiały, bo praktycznie zostawisz chyba tylko gołe mury (tylko na parterze), albo włożysz kupę forsy w materiały a robotę zrobisz sam, przypłacając to zdrowiem i nerwami... trochę (tylko trochę) mu pomagałem przy mniej skomplikowanych, siłowych rzeczach (majster ze mnie kiepski...) i już po tym tylko miałem dosyć wg brata obliczeń, a gość jest mega skrupulatny, to lepiej by mu było od początku wszystko w diabły wyburzyć i od nowa postawić właściwie cokolwiek; masę rzeczy i tak robił sam bo niestety dukatów na speców nie ma, za to ma smykałkę, jest robotny i się nie boi; ale ile zdrowia stracił to żal patrzeć; no i trwa to już od kilku ładnych lat remontował dom z lat 55-60, więc i tak w "nowszej" technologii, o ile tak można powiedzieć, a i tak męka sroga; patrząc po tym jak bezproblemowo stawia się dziś małe domki, to remont starego - przynajmniej w moich oczach - to szaleństwo
  25. Patrz post #10 - mi to bardziej wygląda na "ojciec biologiczny" niż "ojciec". Cóż, przypadek niestety nierzadki. Żeby daleko nie szukać - mój biologiczny wpędził nas (rodzinę) w długi, dziś to właściwe taka zemsta zza grobu, żeby dosadniej nie powiedzieć. Za to mój teściu - złoty człowiek, gdyby nie jego pomoc w budowie to bym tak daleko nie był. (ktoś może powiedzieć - teściu dla swojej córki pracuje - ale nie zgodzę się z tym, to po prostu tak facet i już).
×
×
  • Dodaj nową pozycję...