m.dworek

liczylem na to, ze pojawilo sie akies rozstrzygniecie w przepisach. U producentow instalacji wentylacyjnych "bialych" nie moge znalezc, nformacji, ze sa dopuszczone do tego zastosowania. W internecie zajduje informacje, ze mozna uzywac na krotkich odcinkach- np. podlaczenie wyciagu z okapu, ale na cala instalacje sie podobno nie nadaja. szkoda, ale chyba kupie ocynkowane spiro, bo nie mam zapewnienia, ze biale sie nadaja.

witam zamierzam w przyszlym tygodniu robic wentylacje mechaniczna z rekuperatorem i mam problem. zastanawiam sie jakie rury zastosowac. wybor mam miedzy tymi bialymi plastikowymi a rurami z blachy ocynkowanej. Mnie sie bardziej podobaja te z plastiku, bo nie zardzewieja i lepiej by sie kladlo, ale nie moge nigdzie znalezc jasnej informacji, ze sa te rury dopuszczone do takiego zastosowania. Boje sie ze jesli ich uzyje to przyjdzie kominiarz i powie ze material nieodpowiedni. Elastycznych nie biore pod uwage bo za male przekroje maja. Kto wie gdzie szukac zapewnienia, ze plastkowe sie nadaja?

witam po latach:) teraz jestem przed etapem ocieplania poddasza i zastanawiam sie gdzie mozna kupic w najlepszych cenach welne isover super i uni mata oraz profile do gipskartonu, grzybki w dobrej jakosci/grubosci

podciagam do gory bo 5 lat minelo zmienilo sie cos? pytam bo nadal stoje przed...

mnie interesuja te wentylatory co sa najmiej energii zuzywaja. podobno mozna zejsc przy strumieniu 150 m3/h do okolo 10 W na wentylator kto kupowal ostatnio cos podobnego i jak to wyglada?

jak widze wymienniki cellulozowe to mam wrazenie, ze ktos czerpie z forum pomysly na bizness

odswiezam watek dawno nikt nic nie napisal

kurcze zapomnialem o tym watku... troche czasu minelo i chcialym tylko dodac jak robilem nadproza i parapety. otoz sprawa prosta uzywalem dwoch pretow 6 mm zebrowanych ktore przechodzily przez dziury w dziurawkach tak taczej w dolnej czesci (powiedzmy 4 cm od dolu). najpierw biore cegle dziurawke klade na stole i nabijam ja zaprawa- upycham we wszystkie dziurki, zeby element byl solidny pozniej na lezacej cegle z jednej strony formuje placek na 12 mm i delikatnie umieszczam cegle na miejscu (starajac sie zeby placek nie odpadl), tzn nadprozu nabijajac ja na te dwa prety, ktore sa po obu stronach nadproza jakies 10 cm dluzsze nize nadproze. cegly ustawiam w nadprozu na desce.na ktorej mam odmierzone gdzie kazda cegla ma sie konczyc. nie wolno robic bledu, ze sobie wyliczam jaka ma byc szczelina i probowac robic szeliny np 10 mm bo wtedy mamy minimalne szanse, ze po ulozeniu 20 cegiel suma grubosci cegiel i fug bedzie prawidlowa- odchylki ktore wystapia i sie zsumuja moga nas baardzo zaskoczyc.- dlatego na desce trzeba narysowac gdzie ma byc ktora cegla i tego sie trzeba trzymac. wtedy nadproze nam sie uda. Ta sama zasada dla parapetow- nie musze tlumaczyc co sie stanie gdy ostatnia cegla nam sie nie zmiesci

witam sam przymierzyam sie do budowy reku i mam pytanie czy te ebmy co je kupowaliscie sa nadal najlepsze/najkorzystniejsze cenowo, czy moze lepsze bylyby te nowsze radiCal? no i gdzie kupic ?czy nadal jedyna droga u producenta, czy tez moze sa jakies sklepy internetowe gdzie by to mozna bylo jakos w cywilizowany sposob zapupic? sorry ze pytam, pregladnalem caly watek, ale nie zauwazylem, zeby Adam podal jakies wyniki dla swojego reku- straty cisnienia, temperatury, wilgotnosci, pobor mocy. ja rozwazam budowe albo czegos takiego jak adam, albo 4 kostki krzyzowca w przeciwpradzie. jak z ta blacha 0,1 mm? mozna ja gdzies kupic? mnie interesowalaby najlepiej nierdzewka watek jakby przycichl-moze to skutek tego ze oferta reku gotowcow bardzo bogata (chociaz w dalszym ciagu stosunek jakosci do ceny slaby)

a jak mi kaza zasadzic zastepcze drzewa to gdzie ja to wtedy posadze? a jak urzednik chce miec pewnosc to niech sobie kupi dzialke i tam sobie pilnuje. to jest ewidentna ingerencja w moje prawa wlasnosci. I efekt tych przepisow bedzie taki, ze ludzie coraz mniej beda sadzic drzew i krzewow- wszedzie trawa. ale urzednikom nie chodzi o ochrone przyrody, tylko o gnebienie obywateli i to im idzie znakomicie ...

kurcze co za terror zasadzilem niedawno jakies 100 tuji a potem sie dowiedzialem jak sie sprawy maja jak bym chcial je kiedys wyciac. pieprze to -za 8 lat biore i wycinam wszystko zanim osiagnie to 10 lat i bede skazany na laske i nielaske urzednikow. trudno skoro nie mozna miec w tym kraju zywoplotu bez mozliwosci pozniejszych zmian to wytne nienawidze panstwa za to, ze do wszystkiego sie wp...ala. a na swoim podworku maja burdel jak tralala.

Rozrysuj sobie rozkład temperatur w wymienniku to będziesz wiedział. Od temperatur także zależy, jeżeli pod uwagę weźmie się ciepło utajone (skropliny). Po ich uwzględnieniu nawet stosunkowo kiepski wymiennik krzyżowy może mieć sprawność rzędu 85-90%. zeby nie bylo nieporozumien: reku to normalny wymiennik ciepla dla takiego wymiennika ciepla o sprawnosci nie decyduje roznica temperatur (ona ma oczywiscie bezposredni wplyw na moc czyli ilosc odzyskanych watow, ale do definicji sprawnosci temperatura nie jest potrzebna. Kwestia odzysku ciepla utajonego to sprawa dodatkowa i tu temperatury wlotowa i wylotowa maja oczywiscie znaczenie, ale dodatkowo wazna jest zawartosc wilgoci w powietrzu wydmuchiwanym i dlatego do celow generalnego zrozumienia zagadnienia sprawnosci wymiennika ciepla jakim jest reku bym sprawy odzysku ciepla parowania nie mieszal) sprawnosc wymiennika ciepla jest wlasnie funkcja masowego przeplywu powietrza przy danym wspolczynniku przenikania ciepla do danej powierzchni wymiany ciepla. im mniejszy przeplyw tym "wiecej" powierzchni przypada na 1 kg/s powietrza z drugiej jednak strony zmniejsza sie wspolczynnik przenikania ciepla (gdyz jest on funkcja predkosci powietrza w kanalach) Po zmniejszeniu przeplywu powietrza wplyw zwiekszonej ilosci dostepnej powierzchni na 1 kg/s powietzra jest wiekszy niz wplyw zmniejszajacego sie wspolczynnika przeniakania ciepla, dlatego sprawnosc reku z zmniejszeniem sie ilosci powietrza rosnie

przez telefon to mozesz sie dowiedziec czy gosc w ogole ma czas i jakie sa standardowe cena za typowe uslugi (jesli jest cos takiego) natomiast dokladna wycena bez ogledzin na miejscu to jest mozliwa chyba tylko jesli gosc z gory zalozy, ze doda jakies 300 %- na nieprzewidziane

sprawa samego murowania: ja postanowilem zaoszczedzic na murowaniu, gdyz cena robocizny rowna sie dzisiaj mniej wiecej cenie materialu. Postanowilem podjac to ryzyko, gdyz ryzykowalem najwyzej, ze cos bedzie lekko krzywo, lub popaprane, ale za to satysfakcja pozostaje. Murowalem z tesciem i przyznam, ze wyobrazalem to sobie duzooo prosciej, niz bylo w rzeczywistosci. W ogole gdybym mial wybor juz nie robilbym sciany 3 warstwowej, tylko dwuwarstwowa. (moja sciana to 18 cm silikat, 20 cm styropian jakies 2 cm pustki, ktora wziela sie znikad + 11,5 cm klinkier). Dzis budowalbym z ceramiki co najmniej 25 cm sciana nosna a na to jakies 30 cm styropianu. ale wracajmy do murowania. najpierw trzeba dobrze poznac cegle!- brzmi banalnie, ale mozna sie troche przejechac jak sie to zlekcewazy. warto dokladnie pomierzyc cegly: szerokosc, dlugosc, wysokosc. Przy moich feniksach okazalo sie; wyskosc okolo 65 mm szerokosc okolo 115 mm dlogosc okolo 245 mm - ale tutaj nawet do +-5mm- dobrze o tym wiedziec, bo mozna sie zdziwic: czemu robiac zawsze taka sama fuge pionowa nagle po paru ceglach warstwa wychodzi dluzsza od poprzedniej? (jesli wiemy o tolerancji wymiarow mozemy przeciwdzialac, zanim cos spapramy) Zeby porownac tolerancje dlugosci cegiel najlepiej ustawic jakies 10-15 sztuk z roznych partii na rownej powierzchni na stojaco ,i polozyc na tych ceglach wasserwaage- wtedy przekonamy sie jakie sa roznice miedzy najnizsza i najwyzsza cegla. po za tym okazalo sie ze miedzy licem cegly a licem bocznym nie ma kata prostego- tylko tak minimalnie inaczej;) (dzieki temu przejechalem sie robiac taki naroznik, bo cos co przyjalem za pewnik sie nie sprawdzilo) Poczatek murowania. (przedtem byly wymurowane scianki fundamentowe z bloczkow na sztorc- przypilnowalem wtedy roboty ze szlauchwaga i dlatego mam jednakowy poziom na okolo domu +-2mm niezaleznie od rownie wymurowanej sciany fundamentowej 3 warstwy zanim przystapilem do murowania znowu zabralem sie za szlauchwage i zaznaczylem na silikacie pewien poziom na okolo domu. Poznij uzywalem tego poziomu jako punktu odniesienia dla pierwszej warstwy. Zanim zabralem sie za te karkolomne prace szukalem w internecie roznych tipow jak murowac klinkier i na niemieckich stronach znalazlem pomysl z ustawianiem w naroznikach budynku rownych drewnianych kantowek (gdziec o boku 8 cm) z zaznaczonymi poziomami kolejnyhc warstw (u mnie co 77 mm) Postanowilem pojsc tym tropem i wykonalem takie kantowki (prawie dwa dni roboty mierzenia, ustawiania, mocowania itd). http://img30.imageshack.us/img30/177/murowaniesznurkiem.jpg cdn. zapraszam do dyskusji

kilka danych: cena worka zaprawy grafit szarej (30 kg) 30pln grafit czarna okolo 33 PLN cegla klinkierowa okolo 3 PLN/sztuke z worka zaprawy udawalo mi sie srednio wymurowac 24 cegly szybkosc murowania zalezy od skomplikowania elementu, wysokosci na jakiej murujemy, od dokladnosci z jaka chcemy murowac, od ilosci cegiel,ktore trzeba przyciac jak byla prosta sciana na wysokosci pozwalajacej murowanie bez jakichkolwiek rusztowan, to udawalo mi sie wymurowac okolo 200 cegiel na dzien (okolo 10-12 godzin) czasami jak byla krotka sciana przy otworach okiennych /zalamaniach itd to wychodzilem nawet 40 cegiel na dzien srednio gdzies z 80 do 100 cegiel na dniowke

co do ciecia to juz wspominalem, ze katowka normalnie nie mozna przeciac cegly "na raz" uzywajac takiego chwytaka, dlatego cialem zawsze na dwa razy : najpierw lico, a potem od tylu. Idzie predko i rowno. czasami tarcza sie zabrudzi i zaczyna sie grzac , roztapia cegle i przestaje ciac. wtedy nie ma co kontynuowac, tylko trzeba odlozyc klinkier wziasc kawalek silikatu i poprzecinac go tarcza. W ten sposob tarcza sie oczysci i znowu bedzie dobrze ciac klinkier.

z impregnatami to sam nie wiem jedni chwala, inni wrecz przeciwnie wiem, ze chwala wykonawcy, ktorym to podobno ulatwia robote, bo cegla sie nie brudzi. Producenci najczesciej jednak wyraznie przestrzegaja przez impregnacja, grozac ze stracimy gwarancje.

2) wykonanie fugi Przy murowaniu sciagamy nadmiar zaprawy rowno z cegla. Aby wyrownac fuge trzeba odczekac troche czasu- ile to zalezy. Jesli zaczynamy murowac rano okolo 8 to najczesciej o okolo 14 bedzie juz mozna "podrapac" fugi i wyzamiatac je sczotka plastikowa od zamiatania podlogi. To co murujemy okolo 17 wieczorem najczesciej nie nadaje sie do drapania w ten sam dzien(jesli konczymy murowac o 21-22) i trzeba pamietac, aby zrobic to rano jak tylko slonce wstanie, bo jak zaprawa stwardnie to bedzie pozamiatane. Jesli murujemy w sloneczny dzien i slonce swieci na cegly (nie polecam, ale o tym potem) to moze byc tak, ze juz po 2 godzinych fugi beda nadawaly sie do drapania. Jak rozpoznac czy juz mozna drapac?- po prostu palcem przejezdzamy po fudze- jesli sie marze, jest mokre to jest za wczesnie, jesli jest suchawe to mozna drapac. Drapiemy czym popadnie. Ja drapalem szpica kielni murarskiej, A komin z antiki odrypywalem kawalkiem plastikowego patyczka do robienia spoin o ktorym wspominal kolega w poscie powyzej. Te patyczki znalazly u mnie pare zastosowan ale o tym pozniej. Jak wydrapiemy to bierzemy sie za szczotke i szczotkujemy, zeby bylo ladnie pozamiatane. Jak zapomnimy drapac i zaprawa stwardnie to ciezko jestcos z tym zrobic, bo zaprawa jest na prawde twarda jak beton. Jesli juz sie za to bierzemy to pozostaje nam wydlubac wieksza dziure i wyfugowac ponownie- ale tu uwaga- ciezko to zrobic bo wymurowana czesc bedzie szybko wypijala wode z cienkiej fugi, tak, ze najczesciej nowa fuga nam sie "spiecze"- o czym pozniej....

odnosnie 1) - rozrobienie zaprawy oczywiscie do produktu mozna otrzymac ulotke, na ktorej napisane, jak rozrabiac itd, ale szczerze mowiac na wiele to sie nie zdaje. Problem jest taki, ze nie majac doswiadczenia mozna sie przez dlugi czas krecic w kolko (jak ja). Przewaznie ktos mi rozrabial zaprawe i czesto byla "za sucha, twarda", albo " jak zupa" myslalem najpierw, ze to kwestia zlego odmierzania wody i zaczynalem sam rozrabiac zaprawe, ale tez musialem stwierdzic, ze wychodzi raz tak a raz siak. To doprowadzilo do tego, ze jak mi wychodzila za sucha, to do nastepnej dawalem wiecej wody. Nagle okazywalo sie ze jest jak zupa i przy nastepnym worku zmienialem recepture obnizajac ilosc wody. No i po wielu, wielu, wielu workach doszedlem do tego tajnika- to nie ilosc wody jest decydujaca, ale dlugosc i intensywnosc mieszania!!! Oto ostateczna receptura, do ktorej doszedlem "paprajac" jakies 7 palet zaprawy a) lejemy odmierzona ilosc wody b) wsypujemy zaprawe ,starajac sie rozsypywac rorek po kalfasie w miare rownomiernie. Nie przesadzajmy z tym powolnym rozsypywaniem, bo sie zmeczymy c) mieszadlem przemieszamy zawartosc powoli obserwujac zawartosc. Kontynuujemy tak dlugo jak dlugo "znajdujemy" jakies niewymieszane obszary kalfasa d) pozostawiamy zaprawe na pare minut d) ponownie mieszamy , ostroznie obserwujac zawartosc (obroty w miare wolne) Jesli sie zagalopujemy to mozemy rozmiksowac zaprawe na "zupe", ktora pozostanie lejaca ladne pare godzin i murowanie taka zupa upaprze nam cegly. Musimy utrafic w taka konsystencje jaka nam pasuje. ( jaka konsystencja jest optymalna?- taka, zeby byla miekka, ale nie lejaca, jak nalozymy to nie moze nam sie rozplywac pod minimalnym naciskiem, musi byc taka juz troche stabilna, ale lepka,wyraznie mokra. Jesli zrobimy taka "ziemista, wilgotna, ale nie mokra, to wtedy plusem jest, ze cegly sie nie brudza, ale za to formowanie takiej zaprawy na ceglach to porazka, no i ubijanie cegiel idzie wtedy trudno- po prostu bedziemy sie meczyc, az stwierdzimy, ze nie chcemy juz na oczy widziec "za suchej" zaprawy.) e) murujemy f) jesli zaprawa nam w kibelku lekko twardniej to intensywnie zamieszamy, a najlepiej nabrac troche i rzucac w kibelek z duzym rozmachem- to uplastycznia zaprawe i praca staje sie o wiele latwiejsza

odnosnie narzedzi zupelnie zapomnialem o cieciu cegiel uzywalem do tego celu katowki zapietej do takiego gotowego chwytaka do katowki za jakies 100 PLN http://img185.imageshack.us/img185/2933/katowka.jpg ciecie cegiel na sucho- masakra, lepiej zaopatrzcie sie z jakis odkurzacz, albo ustawcie z wiatrem, bo to strasznie brudna robota. W pomieszczeniu zamknietym praktycznie mozna zapomniec o cieciu cegiel na sucho. Jesli chodzi o tarcze to trzeba miec troche szczescia ja kupilem tarcze w niemczech w aldi po 4.50 EUR za sztuke- nie warto przeplacac. Podczas wczesniejszych etapow budowy mialem rozne tarcze nawet takie po okolo 180 PLN i byly tak samo kiepskie jak te najtansze tarcze po 20 PLN (lub uzylem ich do niewlasciwego zadania, ale jesli tak to nie z mojej winy, bo wybieralem wedlug opisow na opakowaniu) Jesli chodzi o ciecie klinkieru to bylem pozytywnie zaskoczony - taka jedna tarcza za 4 euro przeciela mi jakies 500-800 cegiel (prawie caly dom wyklinkierowalem na jednej tarczy) trzeba tylko uwazac, zeby kupic tarcze poprzecinana na takie odcinki okolo 3 cm, bo sa tez tarcze, ktore maja krawedz ciagla i tylko otworki takie maja jakies wentylacyjne- te tarcze sa do niczego. Jak mowie prawie caly dom cialem ta maszynka, ale juz przy budownie komina odpuscilem i cialem z reki na trawniku. Wystarczy sobie nacechowac, napjpierw przeciac lico cegly do polowy ( katowka nie starczy, aby przeciac na raz) i pozniej odwracamy cegle i tniemy od tylu. Gotowe

deseczka jest bardzo praktyczna, jesli chcesz oszczedzac zaprawe, bo jesli zuzycie zaprawy jest obojetne, to mozna robic bez deseczki, a co pospada na ziemie to pospada http://img142.imageshack.us/img142/8899/deseczka.jpg to taki szkic deseczki - w sumie jest dluga jakies 80 cm, tak ze siega na ponad 3 cegly naraz a tu fotka , niestety z daleka, widac jak deseczka lezy na krzesle, katownikiem w gore http://img39.imageshack.us/img39/6669/deseczka2.jpg

a wiec zaczynam od 0) narzedzia do rozrobienia zaprawy (worek 30 kg) uzywalem kalfasa ( takie duze naczynie z czarnego plastiku o wymiarach gdzies 35x70x35 cm do odmierzania ilosci wody uzylem plastikowej butelki po jakims wybielaczu- odcialem gorna czesc i pozostala mi miarka z uchwytem- na jeden worek zaprawy lalem zawsze 2 miarki wody (ile tej wody bylo dokladnie nie wiem, bo nie wazylem, do ilosci doszedlem po paru workach) do mieszania uzywalem starej ruskiej wiertarki o dosc duzej mocy i mieszadla o srednicy jakies 8-10 cm potrzebny jest jeszcze sznurek, mlotek w miaremozliwosci gumowy, ale nie koniecznie, dobrze zeby byl dosc ciezki, tak z 2 kg do nakladania uzywalem kielni trojkatnej, a pozniej przerzucilem sie na taka w ksztalcie prostokata, ktory przy uchwycie byl zaokraglony- wymiary 5x8 cm z nierdzewki najwazniejsze- deseczka do nakladania zaprawy- zbudowalem listewke o wymiarach 12mmx40mmx800 mm do ktorej przykrecilem w srodku dlugosci aluminiowy katownik o wymiarach 30x30x200 mm. Zadaniem katownika bylo ograniczenie glebokosci polozenia deseczki na cegle. deseczke kladlem na ceglach, tak ze kladla sie na krawedzi cegiel (ograniczona katownikiem) na jakies 3 mm. Po polozeniu deseczki (trzeba ja bylo jedna reka caly czas trzymac nakladalem na mojej roboczej dlugosci (600 mm) pare "porcji" zaprawy i rozsmarowywalem tak, aby powstal rownomierny placek o grubosci okolo 12 mm (deseczka ulatwiala to o tyle, ze sama miala taka grubosc, tak, ze moglem slizgac kielnie po deseczcze, no i nie pozwalala zaprawie wychodzic po za lico cegly. w ten sposob mozna uzyskac w szybi sposob rownomierne i pelne wypelnienie przestrzeni, ktora trzeba zapelnic. Chodzi o to ze pozniej juz ni efugujemy, wiec jesli w ktoryms miejscu nalozymy za malo zaprawy to pozniej trzeba ja jakos powpychac pod cegle. waserwaga mala okolo 30 cm dlogosci do sprawdzania ulozenia pojedynczych cegiel waga dluga 1,5 m do innych celow warto zrobic sobie tez metalowe katowniki do zahaczania sznurka na naroznikach (moze o tym pozniej)

witam, postanowilem podzielic sie swoim doswiadczeniem na temat murowania klinkieru na zaprawie z jednoczesnym spoinowaniem quick mix murowalem klinkier crh fenix, oraz crh antika a zaprawa grafit szara i grafit czarna przy murowaniu wazne sa : 0) narzedzia 1) rozrobienie zaprawy i korzystanie z zaprawy 2) wykonanie (wyprofilowanie) fugi 3) sprawa ciecia cegiel 4) sprawa murowania - czodzi o tzw "knify" i o rzeczy na ktore trzeba uwazac, aby nie spartolic optyki, oraz "wynalazki" ulatwiajace prace 5) sprawa warunkow atmosferycznych (deszcz, slonce) 6) kotwienie 7) robienie nadprozy do kazdego z tych punktow mam cos do napisania i napisze przy najblizszej okazji

ten zapis akurat to zawsze raczej rozumialem w ten sposob, ze moze ciesla jakos inaczej koncowki wyrobi czy cos i moze m zabraknie paru cm krokwi itp a nie ze ciesla ma przyklepac "projekt" co nie zmienia faktu, ze czasami ciesla ma lepszego nosa i doswiadczenie niz projektant, blednie czasami przepisujacy wzorki z norm.....i ktory czasami wiezby na oczy nie widzial...( to akurat z zycia wziete- mam kolege ktory sciagnal sobie projekt wiezby z internetu i postanowil wziasc go jako podkladke, a sam na podstawie normy liczyl rownolegle- okazalo sie ze w projekcie jest bykow co nie miara- i to czesto typu 2,5+3,5=4,8

zalezy jaki projekt oczywiscie jesli skomplikowany, zawierajacy miejsca "problematyczne" to moga byc trudnosci niejakie ale jesli jest to prosta sprawa np dach dwuspadowy, bez udziwnien to kazdy jest to w stanie zrobic prawie na "oko"- to tak jak robienie stropu monolitycznego- jesli nie masz duzych rozpietosci powyzej 4 m to zrobisz siatke 12x12 dasz grubosc 12 cm i zawsze bedzie dobrze