Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Jarek-Krakow

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    115

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Jarek-Krakow

  1. Jarek-Krakow
    Ok, jak dostanę wyceny, dam znać
  2. Jarek-Krakow
    Witam. Podchodzę do tematu okien, muszą być: 1 Drewniano - aluminiowe 2. 3 szybowe 3. Energooszczędne Kogo ze swojej praktyki polecacie??? Na razie bardzo mocno myślę nad Sokółką, ale wiem że są też na rynku: Urzędowski, Gebauer, Stolbud Włoszczowa, Internorm, Lizurej i Dako. Cena jest dla mnie istotna, ale najważniejsze to jakość, trwałość i energooszczędność. Zakładając dom energooszczędny bardzo dobrze ocieplony (fundamenty, ściany, dach), podłogówkę, kondensat, WM z GWC, gdybyście mogli wybrać, w co byście poszli? Kilka okien nieotwieralnych o sporych rozmiarach (150x200), kilka otwieralnych ale standard. Dzieki za podpowiedź.
  3. Jarek-Krakow
    Rozumiem, to może z tymi 4 szybowymi się rozpędziłem w drewnie. Co do tych okien: "-150 x 210 NIEOTWIERALNE - wykonalne" - Wykonalne na miarę, czy ktoś ma coś takiego w ofercie? "- okno 150 x 210 UCHYLNE LUB OTWIERALNE - jako jednoskrzydłowe niewykonalne" - czyli pozostaje mi tylko dzielenie w poziomie, i np dół będzie nieotwieralny a góra otwieralna lub uchylna? - "- okno 180 x 150 ale czy można dostać jako 1 okno a nie dzielone? - jako jednoskrzydłowe niewykonalne" - a jeśli będzie nieotwieralne, to da się zrobić? - Rozumiem że w garażu musze mieć 150x60, lub ewentualnie 120x30. Generalnie chce drewniane, ale czy przy zastosowaniu PCV da się zrobić takie rozmiary jak nie da w drewnie, czy to zupełnie inna sprawa i materiał tu nic nie ma? Są jeszcze aluminiowe, chciałbym jakoś w miarę możliwości te okna zakupić, bo fajnie to będzie wyglądać.
  4. Jarek-Krakow
    Pod koniec roku planuję zakup okien. 3 szybowe lub 4 szybowe, prawdopodobnie drewno. Natomiast nie wiem, gdzie znaleźć producenta, który ma wymiary, których poszukuję. Może ktoś miał już kiedyś podobny problem i coś podpowie, bo wujek Google jakoś mi nie chce pomóc: Szer x wys: - okno 150 x 210 NIEOTWIERALNE - okno 150 x 210 UCHYLNE LUB OTWIERALNE - okno 180 x 150 ale czy można dostać jako 1 okno a nie dzielone? - okno 150 x 30 nieotwieralne, choć w planie mam 150 x 60, ale będzie to garaż i ściana północna, zastanawiam się nad zmianą na mniejsze, jeśli takie istnieją. Dzięki za pomoc, Jarek
  5. Jarek-Krakow
    Garaż to w zasadzie będzie jedynie pokój dla aut, rowerów i kosiarki, myślałem nawet czy nie oddzielić tej części domu od pozostałej (ogrzewanej) i dać na ściany 10-20cm styro i może 10-15 na strop (u góry garderoba pod dachem, ogrzewana choć mała). Jakiś grzejnik dam na wszelki wypadek, ale symboliczny. Wielkie dzięki za podpowiedzi.
  6. Jarek-Krakow
    Co do instalacji, to zaprojektował ją architekt, który projektował dom, ale nie sądzę by był w tym ekspertem, pewnie narysował byleby tylko było. Czy warto radzić się kogoś od audytu energetycznego? Jeżeli jest to obowiązkowe i i tak muszę to mieć, to chyba tego typu osobę najlepiej pytać, mam rację?
  7. Jarek-Krakow
    Kolego, jeśli zasz nr księgi wieczystej i chcsz sprawdzić działkę, to idziesz na stronę: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Dostajesz pełne informacje, a z urzędu można wyciągnąć całą mapkę w skali 1:500 lub 1:1000, z tego co pamiętam nie musisz być właścicielem, to kosztuje parę groszy
  8. Jarek-Krakow
    No, ja raczej tyle żyć nie zakładam, jeśli dach wytrzyma 30 lat, to dla mnie OK. Ale boję się, że to mniej znana marka, więc mogą być problemy. Jest takie powiedzenie że biednego nie stać na tanie rzeczy, liczę się z kasą ale wiem że nie mogę łapać za najtańsze, i dlatego też myślałem o ceratonie. Mam jeszcze 3 miesiące na decyzję, może rzucę monetą? Niby ceramika to ceramika, ale chyba to nie tylko płacenia za markę, według mnie żeby sobie markę wyrobić, trzeba po prostu produkować bardzo dobrej jakości materiały.
  9. Jarek-Krakow
    Kolego Franier, dzięki za linka – profesjonalne sprawozdanie! Teoretycznie mam na podjęcie decyzji jeszcze rok, ale nie wiem jak zrobić by było dobrze. U mnie będzie nowa instalacja, więc okna 3 szybowe i 20 styro grafitu + 24 silki, pod dachem wełny tyle co u Ciebie, ale będzie wszędzie podłogówka, więc teoretycznie zapotrzebowania będę miał mniej / znacznie mniej niż u Ciebie. I zastanawiam się cały czas że o ile kondensat w Twoim przypadku da duże różnice, to czy w domu niskoenergetycznym (bardzo blisko parametrów pasywnego) - ma to sens ekonomiczny. Co czytam różne wątki, to jestem z tego bardziej głupszy... Ostatnio ktoś mi powiedział, że może wodę podgrzewać innym źródłem ciepła, bo kondensat będzie mi dużo gazu na to podgrzewanie żarł i będę musiał dać 25-30kW, mimo że do podgrzania w zimie domu będę potrzebował te 6. Każdy radzi co innego, i bądź to człowieku mądry
  10. Jarek-Krakow
    Mnie bardzo namawiają w składzie na ten tondach, w stosunku do creatona to różnica praktycznie 40%, więc na dachu 300m sporo kasy można zaoszczędzić, ale pytanie czy naprawdę warto? Co by nie analizować, to nie warto oszczędzać: na ścianach nie, na ociepleniu nie, na fundamentach przecież nie.... No i na dachu też nie Gwarancja krótsza, bo chyba na 30lat
  11. Jarek-Krakow
    Ja będę robił na ławach, bo w moim specyficznym przypadku wychodzi taniej. Zaczynam w czerwcu żeby było sucho, ale ławy będą 90cm szerokości i 40 wys.
  12. Jarek-Krakow
    Chciałbym odświerzyć temat perlitu. Czy na swoich budowach używacie go do wypełniania bloczków? I jak to jest z używaniem go przy podłodze na gruncie zamiast styropianu? Ma ktoś jakieś doświadczenia??? Czy można go stosować na podłgę - kwestia obciążenia i nośności.
  13. Jarek-Krakow
    Kolego, po ubrania lece raz na 2-3 lata do usa i wychodzi mnie to taniej niz kupowac w polsce, wiec sie da i taniej i omijać pośredników. A warzywa faktycznie kupuje u producenta, mięso i nabiał również. Co do bloczków, napisałem że nie chcę się wykłucać, ale już wiem jak obejść składy budowlane, znalazłem lepsze rozwiązanie, więc nie zamierzam tu ani płakać ani nażekać, a wszystko zajęło mi 2 dni. Znam ludzi, którzy po towary lecą bezpośrednio do chin kub tajlandii, wszystko się da, poprostu nie samemu a często razem z innymi. Jak trzeba, to po niemiecką dachówkę skoczę sobie do niemiec. Temat uważam za zamknięty, nie zamierzam więcej zaśmiecać wątku.
  14. Jarek-Krakow
    Nie zamierzam zaśmiecać tego wątku, wiem na jakiej zasadzie działają składy budowlane. Nie pisałem też by się z kimkolwiek kłucić, była to odpowiedź na wpis kogoś innego podającego info, że można kupować od producenta.
  15. Jarek-Krakow
    Kolego, chyba jesteśmy z różnych epok. Jeśli tysiące innych rzeczy można zakupić u producenta, to dlaczego nie bloczki? Skład za moje pieniądze zemówi bloczki i je przywiezie, za moja kase bloczki hds je wyładuje, ale dlaczego nie mogę podjechać pod producenta własnym hdsem i zapłacić za materiał i za kierowce sam? Chętnie zapłacę za transport z HDS, ale dlaczego mam jeszcze płacić za pośrednika, który nic wartościowego tu nie wniesie...! Chcę zapłacić gotówką a nie brać na kredyt kupiecki, dla producenta kasa od razu. Gdybym brał jako firma budowlana, to wtedy można - a te firmy to niby biorą na raz 10 000 - 30 000 sztuk?? Też biorą kilka tysięcy. Poprostu u innych producentów (nie chodzi jedynie i budowlanke) się da, a tu jest układ. Albo się walczy o swoje prawa, albo sie spuszcza głowę i pisze że tak musi być bo musi....
  16. Jarek-Krakow
    Ja to wszystko rozumiem. Sam zaczynam w czerwcu i potrzebuję jakieś 3000szt silki24 i 2000 silki 12. Przyjeźdźam do kluczy i mówię że chce kupić, nic - obsługa jak za komuny, nie sprzedają i nic. Dzwonię do przedstawiciela za małopolskę - jak nie jestem firmą budowlaną a prywatną osobą, to mi nie sprzeda, mogę sobie do skupu jechać,!! Do miejsca budowy mam dokładnie 62km, z chęcią bym kupił, ale mi nie pozwalają!
  17. Jarek-Krakow
    Tylko że z Silikatów nie da się kupić bezpośrednio, bo oni mają umowę ze składami, i z 2,1netto z Olkusza, 40-50km dalej w Krakowie robi się 3,7 - 4 zł brutto
  18. Jarek-Krakow
    Ja tam daję ławy i ściany fundamentowe z lanego B25 W8 i do tego izolację lekką pionową i dren, ale na poziomą papa według mnie wystarczy, kwestia grbości żeby te minimum 4mm miała.... Ten Superflex to pewnie ładnie drogo wychodzi...
  19. Jarek-Krakow
    Chciałbym odświerzyć temat, Cały czas byłem przekonany że kondensacyjny będzie tez dla mnie jedynym słusznym rozwiązaniem, ale: - jeśli żywotność tego cuda będzie jakieś 10 lat a koszt to 6 - 8 tyś, to czy ma to sens? - U mnie dom będzie potrzebował pieca okolo 7 - 8 kW Tylko że taka moc nie wystarczy do podgrzania wody, więc trzeba pwenie piec 24-30! A wodę trzeba podgrzewać cały rok.... Nie lepiej dobrze docieplić dom i co 5-6 kupować najtańszy piec na gaz??
  20. Jarek-Krakow
    A od kiedy to papa nie jest dobrym izolatorem wody??
  21. Jarek-Krakow
    Bedę miał wycenę w nastpnym tygodniu płyty, na 99% będzie tak jak w projekcie
  22. Jarek-Krakow
    Brałem też pod uwagę Maxa, ale przynajmniej według mnie silka jest najlepszym rozwiązaniem. Zresztą, kolego - ten temat nie ma końca, każdy pisze co innego, co zresztą widać. Rzuć monetą "a przypadkiem nie z Ytong albo keramzytobeton??" Ytong jest dobry bo jest dobry i tani Na zachodzie jakoś bardzo dżo albo szkieletowe albo właśnie z silikatów, zresztą w moim regionie bardzo dużo już obecnie idzie z sillki, choć dominuje max.
  23. Jarek-Krakow
    Nawieź ziemię jak możesz i sobie podnieś działkę
  24. Jarek-Krakow
    Lecąć od góry: 0-80cm Grunty nasypwe ziemne z domieszką fragmentów cegieł i gruzu i gliny, 08-1,1m gleba brunatna 1,1-1,9 Grunty bardzo pylaste, zwęzłe z domieszką substancji organicznej, wilgotne, na pograniczu konsrukcji twardoplastycznej i plastycznej 1,9-2,9 Grunty spoiste jako glina pylasta, niekiedy na pograniczu pyłu i pyły, wilgotna, w stanie twardoplastycznym 2,9-3,2 glina pylasta przewarstwiona pylem 3,2-3,7 glina piaszczysta 3,7-4 piasek I rozmawiałem teraz z doświadczoną osobą, która mnie przekonuje mimo wszystko zamiast tych ław 90cm i 30cm wys + chudziak 90 x 10cm + oczywiście fundament 140 w ziemi i 30-40 nad ziemią, lepiej mimo wszystko dać płytę i nie muszę wymieniać wszystkich gruntów ale wybrać tylko trochę... No i jednym słowem 10 tygodni do planowanego rozpoczęcia, i teraz zabawa odnowa, musze sprawdzić czy to prawda, jeśli płyta była by w podobnej kasie, biorę płytę.
  25. Jarek-Krakow
    Kolego, ja startuję z budową za 3 miechy. Generalnie koszt muru z całością SSO jest śmieszny, z czegokolwiek by nie był, więc cena je jest tak bardzo istotna, chić oczywiście zawsze jest: (jak zaczniesz wszystko podliczasz to sam zobaczysz) - Silikat najlepiej wytłumia hałą - Zdrowy materiał - Wymaga dobrego ocieplenia, ale jak się go ma, to bardzo długo trzyma ciepło (działa jak termos, dłużej się nagrzea a potem oddaje) - Dziwnym zbiegiem okoliczności większość domów pasywnych i energooszczędnych (mój też) są z silki - Dla mnie bardzo ważne: silka nie wciąga wilgoci, więc w przypadku podchodzenia wody (a ja mam taki teren) wpije znacznie mniej niż inne materiały, dla itonga czy BK jakakolwiek woda to problem - Nie wiem czy istotne, ale bardzo długo trzeba żeby się spalił. Jak zaczynałem planować 2 lata temu, to tylko BK, potem dlaczego nie ytong, był etap lany z betonu, termalica, a skończyłem na silce Powodznka i to forum to jednocześnie błogosławieństwo i przekleństwo, każdy chwali co inego
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia