Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

cysiokysio

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    756

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez cysiokysio

  1. cysiokysio
    Twój kociołek na tą chwilę jest górno-dolny ale kotłem dolnego spalania( oczywiście i w tym przypadku dmuchawa też musi pójść w odstawkę).
  2. cysiokysio
    Na tym co masz się nie da. Konieczne są inwestycje a by przejść na naturalny ciąg. Klapka plus miarkownik ciągu, wiem że to koszt ale inaczej się nie da Sądzę że gdybyś i nawet zmieniał kocioł za rok to bez problemu sprzedasz używany miarkownik i część kasy odzyskasz.. Montaż też nie jest raczej zbyt skomplikowany. poczytaj może się przekonasz: http://czysteogrzewanie.pl/technika/bez-pradu-nie-znaczy-staroswiecko/
  3. cysiokysio
    Kolanin. dajesz koledze takie rady że nie można nie zareagować. po jakiego wała profil z dziurkami kiedy powietrze swobodnie przepływa za tymi rurami, zdecydowanie sterownik PID nie będzie działał z jego dmuchawą, wpędzasz chłopaka w jeszcze większe maliny niż jest. Animuss ma racje to jest kocioł zbudowany z myślą o spalaniu w nim drewna co nie znaczy że nie można w nim spalać węgla. Jest to konstrukcja kotła podobna do kotła z Hajnówki (było o nim na forum kilka razy ale raczej pod kontem przeróbki na DS). Pahlawi a dlaczego nie da się przejść na naturalny ciąg? na rynku dostępne są nie tylko miarkowniki analogowe (wpinane do płaszcza wodnego) ale także elektroniczne np. podpinane do sterownika zamiast dmuchawy lub takie wogóle działające samodzielnie.Polecam
  4. cysiokysio
    Twoim głównym błędem jest dmuchawa z przedmuchami. Powietrze powinno być dostarczane ciągle, teraz jeśli dmuchawa nie dmucha to opał wylatuje ci przez komin nie oddając ciepła (bez powietrza gazy z węgla się nie palą). Żeby wykorzystać z węgla jak najwięcej powietrze powinno być dostarczone ciągle w odpowiedniej dawce i najlepiej w odpowiednie miejsce. Nie za dużo i nie za mało. Da się osiągnąć niezłe wyniki z dmuchawą z płyną regulacją obrotów (nie włącz /wyłącz jak u ciebie) ustawioną na minimum i dodatkowo z przysłoniętym wlotem na 85-95 % aczkolwiek najlepsze wyniki osiąga się na naturalnym ciągu. Oczywiście przewymiarowanie kotła czy jakość opału też ma wpływ ale na pewno mniejszy niż dmuchawa on/off.
  5. cysiokysio
    O palniku wery było już kilka razy np tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=6764562#post6764562
  6. cysiokysio
    Jak kupowałem kocioł do swojego domu też gadałem z producentem z pleszewa. W projekcie zapotrzebowanie budynku na ciepło mam 8.8 kW i wskazane w nim było żeby kupić kocioł 12 kW. Producent z Pleszewa stanowczo upierał się że min 24kW bo projekt był dla gazu. Kupiłem 12kW i dodatkowo zmniejszyłem palenisko kotła o połowę i mocy jest nadal aż nadto.
  7. cysiokysio
    cytat tak na zachętę ze wspomnianego wątku
  8. cysiokysio
    Prawidłowo. oznacza to że spalanie przechodzi w kolejną fazę.
  9. cysiokysio
    Moim zdaniem bardzo błędne założenie, zauważ że pionowe wymienniki też wymagają czyszczenia. Przy takim układzie nie ma opcji abyś go wyczyścił przez jedną czy dwie wczystki a zarastać szybciej bądź wolniej będą na pewno. Weź poczytaj jakąś zduńską książkę bo zrobić dobry kocioł nie jest łatwo, odpowiednie przekroje kanałów dymowych, temperatury, moc paleniska, moc wymienników i po co jest szamot itp. jak na razie to wydaje mi się ze jesteś głęboko w lesie. Jak zrobisz skuteczny odpopielacz to robienie jakiegoś "V" na ruszcie jest kompletnie zbędne i pozbawione sensu.
  10. cysiokysio
    DS Ja widzę dwie wady: - PW w złym miejscu. Za daleko od palnika i dodatkowo za wymiennikiem, wydaje mi się że nie będzie już tam odpowiedniej temperatury do zapalenia się gazów po dodaniu tlenu. - taka konstrukcja wymienników uniemożliwia ich czyszczenie. Którędy zamierzasz podawać PG
  11. cysiokysio
    a może zamiast zwalczać skutek zająć się przyczyną?
  12. cysiokysio
    Jaki jest aktualnie czas oczekiwania?
  13. cysiokysio
    i to jest główna wada tego rozwiązania, puszczanie PP przez zasyp powoduje zapalenie się całego wsadu co negatywnie wpływa na stałopalność i powoduje problemy ze sterowalnością procesu spalania. Dużo lepsze wyniki osiąga się gdy pali się tylko w dolnej warstwie. Poczytaj sobie o problemach posiadaczy kotła KWKD Zębiec, w nim co prawda nad zasyp podawane jest PW ale efekt jest taki sam. Nie jest trudno osiągnąć czyste spalanie kiedy jedziemy z temp na maxa (2-3 tyg w sezonie) gorzej kiedy musimy kocioł tłumić, dużo rozpalonego węgla+mało tlenu = dym. Wydaje mi się że trochę wyolbrzymiasz problemy z kotłami automatycznymi, zdecydowanie dużo mniej się narobisz przy takim kotle niż przy kotle zasypowym.
  14. cysiokysio
    Ja jak miałbym kupować DS to albo MPM DS albo DS-a od http://www.p2ar.pl/oferta/kotły-węglowe-i-uniwersalne. A dlaczego nie kocioł z podajnikiem? Jak dobrze poszukasz to w tym wątku była mowa o tym palniku wery i na info-ogrzewanie też. W skrócie to ten palnik to coś za kilka stów co można zrobić samemu za pięć dych i du.py nie urywa bo nie ma niezależnego PW itp.
  15. cysiokysio
    tia... aby mieć pewność że zadziała to dodatkowo 3x spluń przez lewe ramie, 4x podskocz na lewej nodze i wypowedz zaklęcie "a kysz smoła, a kysz" Twój kocioł to nie kocioł dolnego spalania, tylko kocioł uniwersalny. Aby można było nim palić bez dymu i smoły wymaga drobnych przeróbek. Twój kocioł można dopasować zarówno do górnego spalania jak i prawdziwego dolnego spalania (nie myl z paleniem tradycjnym czyli takim jak teraz palisz bo to niebo a ziemia) zachęcam do lektury naprawde warto: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/
  16. cysiokysio
    Baju, baju będziesz w raju. "Jak coś jest do wszystkiego to nadaje się do niczego" albo " Takie rzeczy tylko w Erze" Wydasz kasę, narobisz się jak głupi, o nadszarpniętych nerwach nie wspomnę i będziesz miał badziew jakiego nie mają inni. Ani dobry piec z podajnikiem, ani DS ani GS.
  17. cysiokysio
    pomysł do bani, bo co z popiołem. Tak jak juzef wspominał wyżej: - pozatykaj te otwory w komorze zasypowej (no może zostaw te przy samym palniku) bo ten poroniony pomysł producenta sprawia że kocioł służy do utylizacji opału a nie ekonomicznego ogrzewania. Na stronie czysteorzewanie.pl były dokładnie opisane wady tego kotła w fabrycznej postaci ale producent zamiast poprawić kociołek zaczął straszyć sądem itd. i niestety zniknął dział kotłów nie polecanych. - przejdź na naturalny ciąg. Nie musisz wspawywać żadnej mufki. Polecam płynie działające elektroniczne miarkowniki które podłącza się do sterownika zamiast dmuchawy (np. MCI Boleckiego) I teraz drogi są dwie: - Robisz klasycznego dolniaka tzn doprowadzasz niezależne od powietrza głównego (PG) powietrze wtórne (PW) do palnika. Chodzi oto żeby po osiągnięciu temperatury zadanej można było zmniejszyć/odciąć PG żeby temperatura nie rosła. PW musi być cały czas otwarte bo węgiel nagle nie przestanie odgazowywać a żeby spalić te gazy potrzebne jest powietrze PW. Moim zdaniem podawanie PW przez drzwiczki zasypowe a później rurą wezyra w palnik to słaby pomysł bo do komory zasypowej będzie dostarczane cały czas powietrze przez co nie potrzebnie szybko będzie nam się rozpalał cały zasyp a smoła w komorze i tak będzie. Z relacji forumowiczów wynika że jedynie podawanie ogrzanego powietrza nad zasyp a później wezyrem nad zasyp skutkuje brakiem smoły w komorze zasypowej. - Dolniak z palnikiem ala DikijPetia wg jego twórcy przy odpowiednio wyprofilowanym palniku nie potrzeba doprowadzać PW szczegóły idei i zasady działania znajdziesz w bliźniaczym wątku dla DS-ów: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych – warto poczytać tak od strony 70 Polecam też zmienienie profilu komory zasypowej tzn komora zasypowa w DS powinna być wyższa niż szersza czy głębsza. Chcąc zmniejszyć moc mojego kotła próbowałem obniżyć palnik niestety skutkiem tego było szybkie zapopielanie i zapychanie się palnika. Lekarstwem dla mnie ( i nie tylko mnie ) okazało się zmniejszenie komory zasypowej o połowę. Wyniku tego stałopalność u mnie spadła nieznacznie natomiast zużycie węgla spadło o połowę; -). Kocioł nagrzewa się tak samo szybko.
  18. cysiokysio
    - przejść na naturalny ciąg, - sprawdzić czy palnik posiada niezależne PW, jak nie posiada (a pewnie tak jest ) to dorobić, - sprawdzić moc kotła vs. zapotrzebowanie na ciepło domu w razie pytań służymy wsparciem.
  19. cysiokysio
    panowie a co wy na to aby taki łupek czy też płytki betonowe kleić na klej poliuretanowy z pistoletu?
  20. cysiokysio
    Do pełni szczęścia brakować ci będzie palnika z PW lub z dyszą ala DikijPetia Popracuj nad ciągiem w kominie bo przy DS wdaje mi się że będzie gorzej. Rozpalać to masakra, dym i jeszcze raz dym, a palić się jakoś pali mozolnie
  21. cysiokysio
    Idąc twoim tokiem rozumowania to słońce nadal by się kręciło wokół ziemi. Czytając twoje wypociny widać że twoje motto to: dajcie mi człowieka a ja na niego znajdę paragraf. Twoja ewolucja zatrzymała się na poziomie małpy umiesz tylko odtwarzać ale aby coś wymyśleć to już ci brakuje IQ. Nie dziwię się że klepiesz biedę.
  22. cysiokysio
    Jestem tego samego zdania Wystarczyło by. A popiół gdzie będzie spadał? Jeden załadunek węgla i palnik zapchany. To tylko tak groźnie wygląda. AVE5074 nadał dobry kierunek zdecydowanie zwężenie komory zasypowej poprawi ekonomie (ja w swoim dolniaku mam zmiejszoną o połowe ) i nie będzie problemu z tymi rurami. Te rury to tak zwane opłomki – rurowe wymienniki ciepła stosowane głównie przy kotłach na paliwo długopłomienne (np. drewno). O wymienniki bym się nie przejmował spokojnie dadzą radę odebrać ciepło. Tak jak pisałem wcześniej cegły szamotowe i zaprawa szamotowa będą najodpowiedniejsze, jedną warstwę poziomą na ruszcie i dwie ścianki pionowe, tam gdzie rury nasypiesz popiołu lub piasku i będzie git.
  23. cysiokysio
    5 cm by wystarczyło tylko napisz ile centymetrów jest między pierwszą rurką a rusztem bo tu może być problem potrzeba tam około 10-12 cm Gdybyś miała za mały kocioł vs zapotrzebowanie na ciepło twojego domu lub bufor to ok ale w twoim przypadku nie zda to egzaminu bo jak zagwarantujesz to że PW nie będzie szło w zasyp tylko w palnik? Jak tego nie zagwarantujesz to zasyp ci się rozpali na zbyt dużej powierzchni i tak jak w GS będziesz tłumić powietrze = (kisić opał) Szamot/zaprawa szamotowa ma bardzo małą rozszerzalność cieplną( dużo mniejszą nisz stal) nic twojemu kociołkowi nie będzie (przetestowane na 30 letnim kotle moich rodziców) . Jako alternatywę możesz użyć sznura szklanego ale jest to dużo bardziej kłopotliwe rozwiązanie.
  24. cysiokysio
    Fabrycznego DS- a który by nie smolił komory zasypowej jeszcze nie spotkałem. Chłopaki w sąsiednim wątku podają ciepłe powietrze nad zasyp i im niby nie smoli. U ciebie byłoby to łatwe w realizacji.
  25. cysiokysio
    Jak robisz zrobisz ściankę z cegły to ona też będzie ogrzewać węgiel oczekujący (poza tym nie jestem przekonany aby to była zaleta- szybsze rozpalanie się całego zasypu). Podawanie powietrza przez górne drzwiczki też przysparza wielu problemów, wystarczy poczytać o KWKD zębiec. Poza tym nie porównywałem tego do fabrycznych DS. tyko do ścianki z szamotu poza kosztami nie widzę żadnej różnicy.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia