Maher
-
Liczba zawartości
1 621 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Maher
-
Kwestia też jaki styropian i jaka wełna, czy styropian ociepla też fundamenty jak rozwiązane jest ocieplenie nadproży i balkonów.
-
Już pisałem że jak ci opał nie ucieka kominem lub popielnikiem to regulując nie jesteś w stanie dużo oszczędzić, ja wysuszyłem dom przez całe lato i tak dużo tego szło, ty jak nie wysuszyłeś domu to teraz musi ci wszystko odparować i dogrzać ściany i podłogi i sporo więcej ekogroszku zużyjesz.
-
Piorytet CWU a histereza CWU to dwie różne funkcje, u mnie piorytet CWU powoduje że piec w pierwszej kolejności grzeje CWU odłączając ogrzewanie domu, a histereza CWU to różnica temperatury zadanej CWU od temperatury zmierzonej po której nastąpi włączenie grzania CWU. Ja u siebie korzystam z Piorytetu CWU tylko dla innego celu - mam włączony aby piec nie musiał nagle z pełną mocą ogrzewać dom i dodatkowo CWU tylko jak grzeje dom i potrzeba dogrzać CWU to odłącza ogrzewanie domu , dogrzewa CWU następnie ponownie grzeje dom jak to jest potrzebne.
-
Pogodynka nie sprawdza się w ogóle przy dobrze ocieplonych domach, bo gdy temperatura na zewnątrz spadnie do zimno do domu dotrze nawet po kilku dniach, w starych słabo ocieplonych domach miało to sens i nawet z tego korzystałem, teraz mam możliwość w dobrze ocieplonym domu sterować poprzez pogodynkę i poprzez czujniki w pokojach i tylko sprawdza się sterowanie pokojowe przy pogodowym przeważnie przegrzewałem pomieszczenia.
-
Najprościej będzie ci dołożyć zawór 4D (ochronisz powrót pieca, ustawisz na nim temperaturę wychodzącą na dom i jeszcze woda w piecu będzie się mieszać), jak tylko podłogówka na tych zaworach sobie poradzi i da się to wyregulować to powinno wszystko być OK. U mnie na piecu temperatura normalna to 48C i potrafi czasami też podskoczyć do 60C i spaść do 40C (na zasypowcu wahanie było max 10C), piec po przekroczeniu temperatury ustawionej powinien przejść w podtrzymanie i może jedynie dopalić podaną dawkę węgla i temperatura nie powinna skoczyć więcej niż te 15C, a przy stałym odbiorze nawet mniej.
-
Sprawdzałeś jak kręci się sam ślimak na pusty zasobniku i z ściągniętą zawleczką? U mnie jak dokręciłem śruby przekładni to nie chciał nawet ruszyć, poluzowałem śruby i ułożyłem tak ślimaka że palcami swobodnie kręciłem i dopiero na takim ułożeniu dokręciłem śruby i chodzi idealnie i nic nie obciera. Możesz oprócz tego lać do podajnika specyfiki typu Carbosmar i one też podobno ułatwiają prace ślimaka, choć Carbosmar jest dość drogi i zwykłe oleje podobno dają ten sam efekt.
-
Ja mam komin ceramiczny (i ocieplony) i nie muszę się martwić o niskie temperatury spalin, ale mam na końcu komina opaskę z nierdzewki i widzę po kilku latach że kwaśne opary powoli dają jej radę.
-
Pilna sprawa - wybór rodzaju opału.
Maher odpowiedział Wojcieszkom → na topic → Kotły na paliwa stałe
Według tabeli kaloryczności pellet ma mniejszą kaloryczność niż ekogroszek i jest w normalnym obrocie droższy od niego, także ogrzewanie pelletem będzie droższe. Jak nie masz dostępu do tańszego dobrego pelletu to musisz się liczyć z wyższymi opłatami za ogrzewanie. Twój brat spalając 20kg/24h musi mieć b.dobre ocieplenie i pewnie nie wysoką temperaturę wewnątrz i piec na ekogroszek, bo przy pellecie nie jest to realne spalać przy takiej powierzchni 20kg/24h. Po drugie policzyłeś parametry domu "ciepło właściwe" i masz też przeliczony roczny koszt ogrzewania dla danego paliwa, także nie licz na to że się tam pomylili na twoją korzyść o 50%. -
U mnie jest ułatwione zadanie obliczania mocy, bo piec na podstawie liczenia obrotów ślimaka przelicza średnią moc z jaką pracuje kocioł, są wzory w necie i można samemu to policzyć (ja kiedyś tak przeliczyłem i zgadzało się to z wynikami obliczonymi przez sterownik), najdokładniejszym pomiarem byłoby zamontowanie ciepłomierza (są w sprzedaży ciepłomierze używane po skończonej homologacji za nieduże pieniądze), widziałem też na necie jak ktoś do ślimaka przy zawleczce zamontował długą śrubę i na tym była nakrętka z obciążnikiem i liczył ile nakrętka zrobiła obrotów. U ciebie zostaje liczenie średniej z całego zasobnika.
-
U mnie jest inny sterownik i całkiem inaczej skonfigurowana instalacja (100% podłogówki), i przez to piec możliwie najwolniej osiąga temperaturę zadaną, pompy od podłogówek pracują tylko wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu obniży się o 0,2C + praca cykliczna 5min/30min przerwy aby nie wychłodzić podłogówki. Gdy piec osiąga temperaturę i pompy nie pracują woda w piecu jest mieszana grawitacyjnie poprzez zawór 4D miedzy zasilaniem a powrotem, gdy pompa/pompy pracują część wody powraca też przez zawód 4D i jeżeli bardziej spadnie temperatura powrotu załącza się pompa od CWU i dogrzewa powrót. Tak w skrócie przy podtrzymaniu woda krąży grawitacyjnie poprzez 4D, gdy spadnie temperatura a pompy nie pracują piec z małą mocą dobija do temperatury zadanej, gdy spadnie temperatura a pompy pracują piec z dużą mocą dobija do temperatury zadanej. Poprzez to że mam 100% podłogówki mogłem z pełną mocą pieca w kilka godzin dogrzać tak podłogówkę że przez kolejne kilkanaście godzin piec mógłby być wyłączony, ale jest to mniej ekonomiczne niż z mniejszą mocą pieca podgrzewać podłogówkę przez całą dobę. Odnośnie twojego pieca i sterownika dwustanowego jak masz komin ceramiczne dążyć do tego aby z najmniejszą mocą dmuchawy poprawnie spalać węgiel (bez spieków, ale też bez sadzy w kotle z dobrze wypalonym popiołem).
-
Pilna sprawa - wybór rodzaju opału.
Maher odpowiedział Wojcieszkom → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja już znasz potrzebną moc to teraz tylko porównać koszty w tabeli ogrzewania rożnymi paliwami i zobaczysz ile drożej wyjdzie jedno paliwo od drugiego i weź też poprawkę na dostępność danego paliwo w twojej okolicy (np. pellet kupisz lepszy po niższej cenie niż rynkowa itd.) -
Tak samo powinno się odpowietrzacz układ przy niepracujących pompach i odpowietrzniki automatyczne jak są to nie powinny być na powrocie bo w obu przypadkach mogą zaciągać powietrze do układu zamiast odpowietrzyć. Spalanie miałem podobne tylko u mnie tynki były robione na wiosnę i wszystko co miało wyschnąć wyschło przez lato, po drugie pierwszy miesiąc palenia nie zapisywały mi się statystyki bo nie wpisałem opcji zakupu węgla, ale pierwszy miesiąc dużo tego poszło. I tak jak już kulibob napisał piec chodzi u mnie cały rok, w lecie grzeje CWU (piec na samo podtrzymanie żaru pobiera ok. 1kg/24h reszta to dogrzanie wody to i tak taniej niż grzanie prądem - letnie rachunki za ekogroszek dla CWU to 50-80zł).
-
Ja swoje rurki ociepliłem w kolejnym sezonie grzewczym jak instalacja była przetestowana i wszystko było OK, w pierwszej kolejności zajmowałem się tym na czym najwięcej traciłem opału czyli ociepleniem (rurki to też kolejne kilka procent w porównaniu do ocieplenia poddasza gdzie tracisz z 50% ). Piec też w pierwszym sezonie chodził na automacie i dopiero w drugim zajmowałem się mniejszymi stratami. Mój dom ok.150m2 z temperaturą wszędzie 22C bez rekuperacji zamykam kosztem rocznym z CWU w granicach 2100-2300zł, ten rok był cieplejszy to wyjdzie ok.2000zł.
-
Robiłem różne próby palenia (ja mam sterownik Ecoal i mam podgląd w zużycie, temperatury spalin itd.) i najkorzystniej wychodzi ciągłe palenie na mniejszej mocy. To że krócej dochodzi do zadanej to znaczy że ma większą chwilową moc czyli wyższa temperatura spalin i więcej wydmucha kominem niż palenie mniejszą mocą z mniejszą mocą dmuchawy. Jak zwiększasz przerwę to zmniejsz dmuchawę i dawkę i zobacz czy dopali to prawidłowo. Tylko takie manewrowanie to góra z 10-15% oszczędności, bardziej jak teraz jest OK z paleniem to zajmij się ociepleniem i poprawieniem instalacji aby mieć komfort mieszkania i nie uszkodzić szybciej pieca.
-
To że piec długo dochodzi do zadanej to jest nawet bardziej ekonomiczne niż szybsze osiągnięcie temperatury i długi postój. Najkorzystniej aby w ogóle nie dochodził do zadanej tylko był minimalnie pod nią , tylko gdy przyjdą mrozy trzeba ponownie regulować ustawienia bo nie dobije do zadanej, także takie ustawienie jak u ciebie jest jest OK jak dobrze przy tym dopala węgiel i nie ma za wysokiej temperatury spalin - nie przekracza 180-200C. Ciężko też coś powiedzieć o ilości twojego spalania do puki nie ocieplisz całości i nie wysuszysz domu z wilgoci pobudowlanej. Zawór 3D montuje się na powrocie jak chcesz podnieść temperaturę powrotu lub na zasilaniu jak chcesz regulować temperaturę wyjścia na kaloryfery. Już lepiej zamontować 4D i regulujesz i jedno i drugie. Ja tak zrobiłem + długie rury 6/4cala i grawitacyjnie cały czas miesza wodę między zasilaniem i powrotem gdy pompy od podłogówek nie pracują.
-
Co do ilości spalanego opału to wykonanie instalacji nic tu nie zmieni, jedynie tyle że w jedno pomieszczenie będzie przegrzane, drugie niedogrzane. Jak węgiel dobrze jest spalany i ciepło nie wylatuje kominem to gdzie indziej nie znika tylko zostaje w domu. Co do wełny to trochę ryzyko ocieplać w sezonie grzewczym co jak wilgoć z ścian wejdzie w wełnę to już jej nie dosuszy i straci swoje parametry, jedynie szybko od razu folie rozkładać. Co do instalacji to jest do przerobienia, aby chronić kocioł i w prosty sposób móc to regulować co u ciebie może być bardzo trudne i co zmiana temperatury na zewnątrz kolejna regulacja. Mogę ci załączyć schemat mojej instalacji (działa 4 lata i temperatura w każdym pomieszczeniu nie przekracza +/- 0,5C od ustawionych). Na schemacie jest trochę zmian (inaczej podłączone drabinki w łazienkach i dołożone zawory auto-odpowietrzające, a w samych rozdzielaczach podłogówki tylko zawory i przepływomierze na każdy obwód). Ale można wykorzystać układ 4D do ochrony kotła i regulacji temperatury na kaloryfery i układ zaworu 3D do sterowania podłogówką.
-
W zaworach 3/4 drogowych chodzi o to aby część wody ciepłej zmieszać z zimną i taką wypuścić na ogrzewanie lub powrót do kotła. W twojej instalacji pierwszy błąd to brak zabezpieczenia powrotu kotła przed zimną wodą wracającą z podłogówki (producent nie uzna gwarancji na kocioł i piec długo nie pochodzi). Po drugie ciężko będzie ci wysterować odpowiednio każdy z obwodów podłogówki bo woda popłynie tam gdzie ma prościej czyli krótszy obieg przez kaloryfery lub krótsze obiegi podłogówki. Po trzecie sterowanie zaworami RTL stosuje się do małych obwodów gdzie większość to kaloryfery, bo woda jest dławiona na końcu obwodu i w podłogówkę wpływa woda o za dużej temperaturze i może uszkodzić wylewki/podłoże .
-
Ja w lecie w tym samym dniu kupiłem 2t (jedna bezpośredni druga poprzez allegro) i przyszły dwa różne węgle w różnych rozmiarach worka i różna granulacja, testowałem ten lepszy-allegro i nawet czas zasobnika był 430min do 390min drugiego. Także chyba Czp to też loteria co przyjdzie. Co do popiołu to w zeszłym sezonie na PGG byłem dwa razy w tygodniu w kotłowni, teraz na Czp minimum 3 razy. Co do spieków to tragedii nie ma i różnicy dużej do PGG. Na razie wypalam tą gorszą dostawę, i za kilka tygodni zacznę lepszą to zobaczę w okresie zimowym jaka będzie różnica.
-
U mnie październik to 115zł i 151kg ekogroszku (150m2 i CWU i 22C wszędzie) i zapowiada się najtańszy rok od 5 lat odkąd chodzi piec (zużyłem od stycznia ekogroszku za 1526zł , a całe roczniki zamykały się pomiędzy 2043-2254zł).
-
Super promocja tylko jak kupiłem 2T CZP jedną poprzez allegro, drugą bezpośrednio od KTK i tak jak pisałem wcześniej ten bezpośrednio był gorszy (mniejsze uziarnienie, wilgotniejszy, mniejsze worki które co trzeci był rozwalony), choć promocja super i w takiej cenie może nawet dla wcześniejszych niedogodności można zaryzykować bo cena nigdy nie była taka niska, a w przyszłym roku będzie można o takiej pewnie pomarzyć, a spaliłem już 1 zasobnik i dużej róźnicy do PGG nie widzę.
-
Idzie zima to i ceny idą w górę. W zeszłym roku kupowałem w sierpniu z PGG po 790zł/t kupiłem 2t , bałem się że braknie to dokupiłem za miesiąc kolejną już po 830zł/t i za kolejny miesiąc cena była już po 890zł/t , podobnie zaczyna się z CZP w tym roku i innymi ekogroszkami.
-
A dlaczego uważasz że osiągnięcie temperatury zadanej jest jakimś priorytetem. Jak różnica między temperaturą zadaną a temperaturą którą osiąga piec nie jest duża i w domu jest ciepło to wszystko jest OK i przy takim sterowaniu piecem mniej spalisz niż praca pieca z większą mocą i przechodzenie w podtrzymanie.
-
Regulator pokojowy sterujący pompą co przy piecu zasypowym
Maher odpowiedział pawstone → na topic → Kotły na paliwa stałe
Pompa obiegowa w piecu zasypowym musi pracować cały czas, jedynie co możesz regulować to temperaturę na piecu CO na +/-10C , lub otwarcie zaworu 4D też w granicach 10C bo sam pisałeś co się dzieje jak pompa się wyłączy. -
Jak zerwie zawleczkę to piec wygaśnie i przyjdzie powiadomienie o wygaśnięciu, także nie wiem czy jest potrzebny taki czujnik.
-
Ogólnie o obydwu dostaw jestem zadowolony (dostawa + granulacja + wilgotność), porównuje tylko różnice pomiędzy bezpośrednio, a allegro i z allegro były większe worki , większa frakcja, brak miału. Może brak miału był spowodowany tym że ekogroszek był bardzo suchy i przy przesiewaniu nie przykleił się do bryłek. Porównując wszystkie dostawy różnych producentów to granulacje i wilgotność z Allegro był ustawił na pierwszym miejscu z może dostawą z Prestige Premium, na drugim miejscu była by dostawa od PGG, a trzecie właśnie czp bezpośrednio (za pęknięte worki, granulacja i wilgotność podobna do PGG) do tego rankingu nie mam nawet co porównywać ekogroszków z marketu/biedronki bo tam było błoto w worku (przynajmniej na takie trafiłem). Pierwsze dwa zdjęcia to allegro.
