mrTracy

co do parametrów Lambda, to w metodzie izolacji z pianą chyba nie chodzi o porównywanie tych parametrów a głównie o ciągłość izolacji. Co z tego, że dany materiał ma dobry parametr Lambda skoro są równocześnie niewidoczne gołym okiem przerwy w izolacji. Widziałem zdjęcia termowizyjne przygotowane przez jedną z firm dla dachu "klasycznego" i z pianą. Szkoda, że nikt z forumowiczów nie posiada takich materiałów na swoim przykładzie, można by wtedy obiektywnie podejmować decyzje co do wyboru metody.

Chojnice 40tyś mieszkańców. Zadzwoniłem z pytaniem o wycenę do kominiarza o nazwisku R. : "350zł biorę za domek, normalnie wg stawek powinienem brać 1200zł, ale biorę 350zł bo lubię jak klient jest zadowolony...." - 1200 takie są stawki ? gdzie ? - kłamie ? Drugi nie chciał podać ceny ile bierze bo musi najpierw zobaczyć komin..... Jak sytuacja wygląda u Was w terenie ?

Przy 35-40cm Twoje poddasze wyglądałoby jak klitka w bunkrze Hitlera palenie światła w dzień stałoby się standardem, gdzie tu modna zielona energooszczędność ? Styl budownictwa pasywnego narzuciłby Ci jeszcze 2 krotne zmniejszenie tych okien lub wyeliminowanie ich, wg standardów tego budownictwa okienka powinny wyglądać jak w kurniku - małe okienko z celi więziennej za grubymi murami + kraty Liczmy czy skóra warta za wyprawkę, przecież ludzie chcą teraz też ładnie mieszkać. Owszem jak ktoś wchodzi na poddasze do swojej celi wieczorem tylko spać to OK, intymność jest ważna. Druga sprawa to logika, ludzie jak umiecie liczyć to liczcie, taka gruba ściana miałaby U=0,1 okna mają około U=1,3 to 13 RAZY ZIMNIEJ

ad. pkt. 1. Obiektywny napisałby, że 40cm wełny ma 2x lepsze parametry U od piany 18cm (zakładając, że w wełnie nie będzie mostków), a Ty napisałeś, że "2 RAZY ZIMNIEJ", co logicznie jest prawdą gdy dotyczy fizyki parametrów materiału, ale sugeruje innym, że na poddaszu będzie ktoś marzł, tzn, że tam w zimie będzie 2 RAZY ZIMNIEJ przykładowo zamiast +20 będzie -20 stopni C ad. pkt. 3. Wierzę, że folia powietrza nie przepuszcza i ta próba o której mówisz wypadnie pozytywnie, nie wyklucza to jednak tego, że ta folia przy przewiewanej wełnie będzie 2-5 RAZY BARDZIEJ ZIMNA od dajmy na to.... hmm.... płyty GK pozdrawiam

Czyli pianę masz do wysokości jętek, a sufit na jętkach tylko goła płyta ? Nie dałeś w sufit piany ? Czy opianowane masz skosy do samej kalenicy a na jętkach gołą GK ? U siebie chciałem opianować do samej kalenicy bo poddasze ma być z wysokim dachem. Gdybym miał to ocieplać wełną to siedziałbym tam do grudnia, sam sobie zrobiłbym dokładnie, ale brak czasu

i o to mi właśnie chodziło, okna dachowe mam na północny wschód i 2szt. na zachód więc szklarni mam nadzieję nie będzie P.S. a piec gazowy wyrabia ?

Dokładnie, na to by wychodziło pod wzg. parametrów typu "lambda" i "U". Myślę jednak, że wełnę daję się więcej i na zakład po to aby zminimalizować mostki - przecież nikt nie daje 30cm styropianu na elewację no chyba, że chce spalać 1 litr oleju rocznie, a ja już pisałem, nie buduję domu pasywnego. Znalazłem w googlach, norma budowlana dzisiaj dla ściany to U=0,3 czyli miałbym lepiej i bez mostków. Dla skosów jest taka sama czy inna norma ? Mi generalnie chodzi o to czy: - czy nie będę przy tym w zimie marzł, - czy latem ta izolacja spełni swoje zadanie tzn czy ta piana nie będzie nagrzana i nie będzie się sączył z niej ukrop z dworu do środka Okna połaciowe - dając max piany uzyskam U0,1 a okna które w sumie mają całkiem spora powierzchnię miałyby U1,3, gdzie tu byłaby logika ? Myślę, że zdroworozsądkowo do tego podchodzę i takie podejście będzie najlepsze dla normalnych pomieszczeń w których ma być komfort termiczny dla życia ludzi. Myślicie inaczej ?

Mogę dodać jeszcze kilka cm tej piany, nie wiem ile to zmieni jeśli chodzi o U - 1, 2 lub 3 cm piany otwartej dodatkowo. Do jakiego U jest sens dojść na moich skosach skoro mam tyle okien ?

Przeleciałem wątek, 1% treści reszta pyskówki Mój przypadek: - budynek - parter pod komercję, góra pomieszczenia mieszkalne, - duże otwarte poddasze ok 300m2 skosów, podłogówka i grzejniki, ogrzewanie gazowe, - deskowanie pełne + papa, - krokwie 18cm, - nie chcę domu pasywnego !!! - nie będę miał raczej rekuperatora, Chcę mieć cieplutko zimą i nie chcę mieć wlewającej się parówy latem, okna dachowe mam skierowane na słabo nasłoneczne kierunki świata, Czy do spełnienia tych wymogów potrzeba nie wiadomo jakiego lambda ? Typowy najbardziej popularny styropian elewacyjny jaki ludzie u nas kupują w 90% przypadków to ma lambdę 0,04 bez frezu z przymróżeniem oka i nieznanego producenta, ale to i tak pewnie kosmos do norm jakie były wcześniej. To po co przeginać z ociepleniem w innym miejscu budynku ? Pianę twardą stosują w kurnikach, dlatego wybrałbym miękką (z amerykańskich filmów na youtube tylko taką pianę widać jak kładą w pomieszczeniach mieszkalnych i zawsze na osb lub membranę !) piana ta jest elastyczniejsza, nie popęka jak twarda skorupa przy pracy wieźby. Między krokwie porozpinałbym zszywaczem dla spokoju membranę zostawiając przerwę wentylacyjną 3cm. Dałbym 15 cm piany Otwarto-Komórkowej i tak, żeby psiknąć lekko krokwie żeby zrobiły się białe - nie starczy ??? mrozem będzie z tej piany albo krokwi pizgać ??? DLACZEGO myślę o pianie: Pianę chciałbym tylko ze względu na dokładne wypełnienie - brak mostków. Znam życie i wiem, że wełne mi tu tak ułożą, że będę miał setki mostków w super wełnie, tak właśnie moi znajomi i rodzina mają. Krótko - moim zdaniem znacznie cieplejszą będzie powierzchnia która jest zimniejsza i nie ma szparek niż ciepła i przewiewana, niezależnie co ma jaką lambdę czy cokolwiek jakie u. Podsumowując: Piana: - wysoka cena - ciągła izolacja bez mostków - szybkość położenia - gorsze parametry od wełny lub zdziebko lepsze - niepotrzebne skreślić, jako kto lubi - klasa palności E Wełna: - niska cena - wymaga dokładności - źle ułożona spowoduje mostki i to nie takie jak drewniana ciepła krokiew w pianie tylko zwyczajnie wiatry - klasa palności A i wiele innych Pytania: 1.) Czy jak zastosuję pianę w pomieszczeniu mieszkalnym pod którym znajduje się pomieszczenie komercyjne to będą jakieś problemy z odbiorem ? Czy budynek z poddaszem w piance może mieć problem z odbiorem ? Czy klasa palności E lub B1 z płytą, zwał jak zwał nie nadaje się do budownictwa ? 2.) Czy te 15cm + lekko na krokwie nie wystarczy, żeby mieć ciepło, płacąc niewygórowane rachunki ? (Na tym poddaszu mam 10 okien Fakro, ciekawe jaką one mają lambdę..)

Też mam podobny problem - dodatkowo parapety mam bardzo nisko - wręcz zapraszają do siadania na nich !! Być może istnieje jakiś stelaż systemowy mocowany do ściany zabezpieczający przed takimi niespodziankami... Znalazłem coś ciekawego - parapety klejone: http://www.fromag.pl/plnew/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=107 Ciekawe jaką ma wytrzymałość to łączenie i czy można by to zgrabnie postawić na jakimś zakotwionym do ściany stelażu...

Witam, ja dostałem ofertę 1600zł+VAT za samą instalację bez odkurzacza... i też na allegro widziałem zestawy do 500zł, myślę poważnie o własnym wykonaniu. A z doświadczenia wiem, że żaden fachowiec nie zrobi dokładniej ode mnie, bo ja robię dla siebie. Chętnie posłucham bardziej doświadczonych.

racja, jedno zero za dużo, oczywiście chodziło mi o grubości: 0.2 mm i 0.8 mm

...zwłaszcza jeśli dotyczy stanu zdrowia osoby... nie byłem do końca pewny, podejrzewałem, ale nie sądziłem, że aż tak jest pan chory

A co myślicie o takich foliach, rękawy do pakowania: http://www.kablonex.pl/produkty/folia-opakowaniowa http://www.polplast.olsztyn.pl/index.php/produkty trzymałem taką folię o grubości 0,08 mm w rękach - mocne jak cholera, czuć tę grubość i mogę mieć taką w cenie 0,6zł / m2. Budowlana folia to tylko 0,02 mm i faktycznie strach to położyć na podłogę, że będzie się to poprzerywać i mieć miliony dziurek. Jest tylko jedno ale, zadzwoniłem do producenta i ten powiedział, że ona ma ograniczoną trwałość czasowo - np. na światło. Z drugiej strony ona będzie pod podłogą, nie chciałbym jednak żeby nastąpiła jakaś biodegradacja.... A może idealnym rozwiązaniem byłoby dać tę grubą na pierwszą warstwę a czarną jako drugą, ta pierwsza ochroni tę czarną przed poprzerywaniem o wystające nierówności chudziaka ? Może jest na forum jakiś chemik i się wypowie na temat właściwości tych materiałów ?

Skoro nosi pan spodnie, to powinien pan zachowywać się jak mężczyzna, a nie jak jakiś damski bokser. Obnażał pan przez kilka lat swoje intencje, emocje, sposób myślenia, charakter i fobie. Czasami milczenie jest złotem. Skoro tak pan obraca co miesiąc milionami brutto, to mógł pan dorzucić 2 dychy jakiemuś fachowcowi (albo inwestorom) żeby to naprawił, skoro pan nie potrafił naprawiać i po temacie. Teraz nie ma firmy i w ogóle nie ma tematu. Wylewał pan sądy, lofty, hotele na wielką skalę i nagle się urwało, w loftach podłączyli internet ? Ciągle jeszcze może pan po prostu dojrzeć, zachować jak mężczyzna i zacząć wszystko od nowa, wziąć się do jakiejś uczciwej roboty, spłacić długi, całe życie chce pan chyłkiem uciekać przed komornikiem ? ... i na koniec jeszcze ten mały szantażyk... (ciąg dalszy zastraszania tych Państwa ?) jakby miał pan cokolwiek szansę wygrać w sądzie.

Witam, załączam zdjęcie moich drzwi wejściowych, otwieranych na zewnątrz. Pod listwą progową jest jakieś 7cm miejsca. Planowana podłoga to 10cm styro + 5cm wylewki, wtedy zostanie jeszcze miejsce pod listwą na wsunięcie kafli na kleju. Jeśli chodzi o ocieplenie to chciałem dać przed listwą drzwiową jedno-centymetrowy pasek styropianu i podobnie płaski pasek na dno wylewki w świetle drzwi. Wiem, że listwa drzwiowa będzie "zimna", chcę mieć solidne podparcie ale to chyba wystarczy, żeby mi tam podłoga nie przemarzała ? Dodatkowo mogę zrobić drugą przegrodę z 2cm styropianu na linii ściany, za którą byłaby odseparowana podłogówka. Inna opcja to zbicie młotem pneumatycznym ściany pod drzwiami, który w tej części jest wykonany z bloczków betonowych i ocieplony styropianem na zewnątrz budynku, oraz wstawienie tam isomuru. Pytanie czy gra jest warta świeczki, czy ten isomur bardziej mi to miejsce ociepli niż styropian. Ta opcja wiąże się też z ryzykiem uszkodzeń stolarki, nie wiadomo tez jak zareagują drzwi po zdjęciu podparcia. Co doradzicie ?

a czy można zamiast pianki np. w przejściach drzwiowych wstawić na sztorc styropian o grubości 1 lub 2 cm, wciśnięty pomiędzy górna warstwę styropianu ?

Jestem ciekaw jak to się zakończyło, czy udało się odzyskać pieniążki a wykonawca poszedł z torbami. Może przepisał wszystko na żonę i wykonuje usługi pod nie swoim nazwiskiem. W każdym razie korzystać lub kupić z domenę WYLEWKA.COM może jedynie jakiś samobójca.

Witam, buduję w Chojnicach. Będę teraz kupować styropian, podłogi - instalacje hydrauliczne itd. Fajnie byłoby zmontować grupę zakupową, można by dostać spore upusty, nie wiem na ile to realne, bo wszyscy powinni kupować w mniej więcej tym samym czasie. pozdrawiam,

Poszło na priv...

Ja miałem podobny problem, ale najgorsze były okna dachowe. Folia ze normalnych okien schodziła bez problemu, więc byłem spokojny. Nie chciałem ich zrywać przed zakończeniem brudnych robót. Pewnego razu spróbowałem oderwać folie z białych okien dachowych PCV Fakro i klops.... byłem załamany - 9 dużych okien dachowych... Mogę powiedzieć tylko tyle: żadnej chemii, żadnego skrobania. Wcześniej widziałem w necie jakieś rozwiązania z użyciem pary, na tych zdjęciach widziałem jednak, że pozostają po tym jakieś ślady. Lokalnie udało mi się znaleźć człowieka ze specjalistycznym urządzeniem na parę pod wysokim ciśnieniem, siedział u mnie cały dzień, ale wszystko ładnie zeszło, bez zadrapań i jakichkolwiek śladów, okna dachowe miały niecałe 3 lata.