WiesiuS

Heine odpowiedział tobie prawidłowo, jest prosta odpowiedź, wystarczy przeliczyć. Ale jesli pytasz o kalkulację czy tradycyjnie czy na zaprawie cieńkowarstwowej klejowej silikatowej (bo domyślam się że o taka tobie chodzi) to z cała stanowczościa stawiam na silikatowa zaprawę. Dlaczego ? Po co nabywać " pustaki" o b.dobrych właściwościach termoizolacyjnych jesli chcesz zastosować przegrody 1-2cm zgoła odmienne. Nie ma zasadności. Jesli teraz perę złotych dopłacisz, to potem zyskasz w komforcie użytkowym domu (mysle że chodzi o dom ) Jeśli nie to szkoda pisania.

Zwir płukany jak najbardziej jest wskazanym materiałem dodawanym do składu mieszanki betonowej wieńca. Jego marka jest określona w dokumentacji budunku, oraz nadzorowana przez kierownika budowy. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, jest to rozłozone i zawiłe w całej technologii budownictwa ogólnego.

Cieńkowarstwowy tynk natryskowy Cermit MN używam go w systemach garażowych bezposrednio na zagruntowaną wełnę mineralną tylko warstwą szczepną. Spoiny będą widoczne , ale może stanowić to o uroku tego pomieszczenia. Niedrogi system.

Jedna firma nie wykonuje , ale druga tak. a co do montażu blatów kamiennych, to stosuje sie żywice poliestrowe lub epoksydowe w barwach kamienia, ale blat betonowy zawsze montuję na zaprawach montażowych szybko sprawnych 5 min. np. Monter T-5 Nie usuwalny !!!

Sporo nowych informacji, mieszkanie deweloperskie ? Nie zamieszkałe, kolejna możliwa przyczyna. Ale chciał bym zwrócić uwagę na nowo oddany budynek deweloperski. Czas budowy oraz oddania do uzutku lub prac wykończeniowych to około rok do półtora. Posadzki z natury wykonuje się w ostatnich etapach robót. Za mało !!! aby pozbyć sie wody technologicznej z budowanego obiektu. Podejrzewam ze przed ułożeniem podłóg jeśli mierzona była wilgotność podłoży to tylko powierzchowna. nikt nie mierzył wilgotności wgłebnej jestrychów cementowych, polegajacej na wykuciu gniazda i pobraniu próbek kruszywa cementowego do analizy karbidowej. Pół roku po oddaniu budynku to czas na spokojne naturalne osuszenie podłoży.

Zaprawa cementowo-wapienna ma wpływ tylko na grubość spoin w warstwach poziomych, pionowe tzw. zamkowe nie wypełnia się. Na ich nierówność może mieć wpływ niestandartowa formatowość samych bloczków ceramicznych. Ale wypełnienie spoiny poziomej jest w tym przypadku wskazane chociazby dlatego ze pionowe kanaliki w obecnym stanie maja pełna swobodę otwartości. Nie uzyskujesz termosa , który jest w tyej technologii kanalików ceramicznych zalecany. Nie ma paniki, wystarczy skrajne przypadłości uzupełnić zaprawą ( sa to mury konstrukcyjne) a inne możemy się pokusić poliuretanem. Niektóre spoiny posiadają ponad technologiczną gr. fugi nawet 2cm, ale myślę tutaj że jest to spowodowane nierównoscią ceramiki. Przy lepszym gatunku napewno lepiej by to wyglądało. Miałbyś mniejsze straty cieplne gdybyś zastosował zaprawy cieńko warstwowe. A tu kicha, fugi jak za Wilchelma Ottona PS. i zmień tą poziomicę za 9,99

Tak jak kolega wspominał , zmieniła się % róznica wilgotności w podłożu, lub bardziej prawdopodobne jej zachowany stan. Pory deszczowe, czyli wilgotność powietrza ma mniejszy wpływ i nie powoduje tak drastycznych zmian drewna. Powinno się powiększyć dylatacje obwodowe przyścienne oraz progowe do 1cm przy już maksymalnym odkształceniu drewna (co widać na zdjęciu), ale łódkowanie można niekiedy zlikwidować tylko podczas kolejnego cyklinowania, lub heblowania jak w waszym przypadku. Dulatacje progowe sa często minimalizowane w celu lepszej estetyki, co z kolei jest błedem wykonawczym. 1-1.5 cm pozdr. Wiesiu

Jeśli masz projekt, budujesz dom, masz wykonawców (którzy dobrze radzą aby wykonac go z litej cegły klasy 350 lub 450), masz kierownika budowy, to po co mącić w projekcie i wprowadzać zmiany. Likwidujesz kominy i pozostawiasz aby tylko do odbioru, a potem licytacja z wykonawcami. Projekt to projekt, swięta rzecz. zmiany można wprowadzać tylko w uzgodnieniu z ispektorem i kierownikiem budowy !!!! Jednorodność materiałowa jest zawsze lepsza od zlepku zbieraniny super technologii. To tylko porada

Nie stosuj rozcieńczonych zapraw gipsowych jaśli ci się nie podobają. Przy przedawkowaniu wody będziesz miał mąkę a nie gips-masę. Zastosuj Rekord, gładz szpachlowa cementowo-wapienna dobrze się łęczy z starymi resztkami farb wapiennych. Drobne kruszuwo daje super efekt gładkiego tynku. Możesz go również szlifować. atlas go produkuje. Ja go używam prawie na co drugiej robocie, szczególnie w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych takich jak łazienki, piwnice, sauny, pralnie. pozdr. Wiesiu

Wapno jest spoiwem budowlanym stosowanym od tysięcy lat z bardzo dobrym skutkiem aż do dziś, tak jak cement, gips. Można zaprawę wapienną, i wiele budowli tak wykonywano, stosować bez dodatków cenentu, czy gipsu. a spróbuj wykonać zaprawe budowlaną na bazie samego plastyfikatora. Jedno wielkie G. Plastfikator nadaje zaprawą tylko właściwości robocze, uplastycznia je, imituje właściwości wapna. ale je nie zastapi. Ponadto kolega jeden wspomniał o jego możliwości przedawkowania. I tu staje się problem b. poważny. Spada wytrzymałość zaprawy, czyli odporność na ściskanie. W warunkach wilgotnych, lub czynnikach atmosferycznych plastyfikatory ulegają wypłukaniu z wierzchnich części spoin, co przyczynia sie do utraty konstrukcyjności samej zaprawy budowlanej. Analiza: wapno tesiące lat, potężne budowle coś tam, coś tam (plastfikator) od dwudziestu lat na budowach i już przynosi za sobą problemy Powiem jeszcze jedno Panowie, powraca się do starych zapraw murarskich i tynkarskich w oparciu o Cement, wapno, gipsy, glinę. I są one produkowane na wielką skalę, pakowane w worki. Niektórzy producenci stosuję wapno jako dodatek bakteriobójczy do fug do płytek, a np. Atlas dodaje do wielu swoich zapraw tynkarskich, murarskich, szpachlowych np. Rekord.

Witam, pozwólcie koledzy że dodam jedno słowo do tematu. Nie mamy dokładnych informacji o popełnionych błędach wykonawczych tego problemu, bo o błędach nalezy tu mówić. Nie wiem dokładnie co było przykręcane a co klejone, i czy odcięto barierą płyty drewno-pochodne od wody. Wszystkie podłoża, a wszczególnosci drwenopochodne należy ułożyć i zamocować w taki sposób aby stanowiły stabilny podkład pod kolejne okładziny. A więc: przykrecenie wszystkich kolejnych warstw, wykonanie warstwy oddzielającej (bariery) dla drewna, a w szczególności płyt drewno pochodnych (które nie są wodoodporne!!!!!!!!) od wody zrobowej zapraw i kleju. To pierwsze kilka błędów. Płyta gipsowo-włóknowa, jaka ? Czy mówimy tu o 12mm płycie gipsow-kartonowej ognio-odpornej. Kolejny błąd. Nie może stanowić ona żadnego podłoża jako podkład podłogowy !!!!!!!!! Jest to materiał na płaszczyzny poziome i pionowe, ale uwaga, ścienne i sufitowe. Producent innych deklaracji nie zapewniał. Grunty, warstwy szczepne, czy wogóle były stosowane , jakie? Na drewno nie stosuje się gruntów akrylowo-wodnych. Klej do siatki, płytek. Dlaczego on tak łatwo dał się usunąć z podłoża ? Kolejna zagadka niewiadoma. Na wszystkie podłoża odkształcalne można stosować zaprawy klejowe cementowe, ale o podwyższonych parametrach technicznych i co ważne odkształcalne w klasie min. S1 Tutaj z przykrością muszę stwierdzić że takich nie zastosowano. Jako autoryzowany wykonawca często w remontowanych obiektach stosujemy podłoża drewniane pod płytki i daje na nie kilkuletnią gwarancję, ale zawsza zapobiegam klawiszowaniu płyt, ich puchnięciu, nie stosuje płyt g-k ściennych na podłogi. Również w takich przypadkach stosuje klej np. Plus C2S1, Mega, Ekspres, Biały lub szary, nie ma znaczenia. Popdstawowa zaprawa klejowa cementowa nie miała prawa wytrzymać na takim podłożu jakie opisano w wątku. Przykro mi to stwierdzić ale błędy Panowie wykonawcy. Błędy kosztują trzy razy więcej. Pozdrawiam Wiesiu Dekorator już zwrócił na jedną z poważnych przyczyn.

Emi84 uważam że dobre pytania zadałeś przed przystąpieniem do dalszych prac. Twoje wątpliwości są uzasadnione. Stabilność podłoża jest b.ważna i ty poprawnie zastosowałeś rozstaw łat co 40cm. Płyta OSB nie jest odporna na warunki zewnętrzne, o takich tu mowa, i dlatego należy ją zdecydowanie oddzielić warstwą ochronną hydroizolacyjną od czynników atmosferycznych. płytka i fuga tych właściwości nie posiadają :no: Powinna to być izolacja przeciw wodna dwuskładnikowa z systemu tarasowego, dlaczego ? bo ma właściwości paroprzepuszczalne, a takie warunki należy spełnic dla podkładów drewnopochodnych. OSB jest jednym z najgorszych możliwych podłoży jakie zastosowałeś, sklejka wodoodporna była by tu na miejscu. OSB w warunkach wilgotnych b.mocno puchnie az do utraty własnej stabilności. Hydroizolacja dwuskładnikowa !!!spełnia warunek również jako warstwa szczepna do dalszych prac glazurniczych. w dwuch warstwach minimum 1.5-2 mm gr. Ja w systemach tarasowo -basenowych używam Wodera-duo. Nie używaj gruntów akrylowych na płytę !!! Jest to błąd wykonawczy, jedynie warstwy szczepne. Możesz użyć siatki dla wtopienia jej w klej cementowy, ale uwaga, odkształcalny min. w klasie C2S1. Elastyczność jest nie miarodajna, nie obięta żadną normą badawczą. Natomiast odkształcalność jest obieta normą EN 12004-2007 i jest to właściwość techniczna zapraw klejowych faktyczna, pozostałe nie. Elastyczność jest umowną formą, tak jak Jaś Fasola, albo super, hiper, extra elastyczny. Na przeszpachlowaną klejem siatkę możesz śmiało kleić płytki elewacyjne i tu jako wykonawca stosuję zaprawę klejową cementową naszgo Plusa C2S1. No i spoina cementowa CG2 np. może być Artis, pozdrawiam Wiesiu PS. Nie stosuj kleji na bazie dyspersji wodnych !!! Kleje cementowe jak najbardziej nadają się na tego typu okładziny i podłoża

Lena dobrze kombinujesz. Na powierzchnie scian z bloczków w szczególności Ytong musimy dać po całości siatkę wzmacniajacą. Bloczki sa klejone wyłacznie na spoine poziomą a pionowe sa na zamek, moga pojawic się tam pęknięcia. Tynki cieńko warstwowe o zwiekszonej paroprzepuszczalności to mineralene 9ja stosuję CermitSn) i malowane farbą silikatową ( i tu stosuję ArkolS). Można zastosować tynk silikatowy (odużej poroprzepuszczalności, to ich zaleta) Silkat N już barwiony. Używam ich od lat i dużym skutkiem powodzania, czego tobie życzę. Tynki i farby silikonowe są odporniejsze na zabrudzenia ale mniej paroprzepuszczalne i stosuje się je na styropiany i w miejsca silnie brudzące. Na ściany mineralne stosujemy okładziny mineralne, krzemianowe. Można również spróbować nowości hybrydowych, silikonowo-silikatowe, ale cena powala. pozdrawiam Wiesiu

Nie do końca jest to poprawne, dlaczego ? twój sposób pobrudził piekny wizerunek cegły, wykonałeś narzut tynkarski tzw. szpryc zgodnie z sztuką murarską powinieneś był zrobić: oczyścić spoiny z luźnych fug na głębokość 1,5-2cm odkurzyć, lub przedmuchać powietrzem zwilżyć wodą, można z dodatkiem uni-gruntu 1:1 zaprawą do murowania (ja używam zaprawy do klinkieru z trasem, nie powodują wykwitów ani plam) półsuchą metodą murarską fugówką wypełnić spoiny jednocześnie je profilując. przez kilka dni zwilżać scianę wodą gotowe pamietaj aby używać zapraw cementowo-wapiennych, ewentualnie wapiennych. Nie należy stosować cementowych, zamykają mozliwość swobodnego odparowywanie wilgoci z głębszych stref sciany. pozdrawiam Wiesiu

Przy równym wylewie schodów (płaszczyźnie) 5mm gr. jest wystarczająca dla okładzin marmurowych do 40 cm dł. boku np. Plus ma parametry gr. od 2-10mm, przy czym przy marmurach w szczególności jasnych oczywiscie zastosował bym białego Plusa.

Dekoratorpl, dziwie sie dlaczego masz obawy do sposobu układania okładzin ceramicznych przed luksferami. Luksfery to też szkło tak jak płytka szkliwiona, jaka w tym róznica jesli jedno przykleisz a drugie nie ? Nie mówimy tutaj o scianie konstrukcyjnej, lecz o przesłonie szklanej z postaków. Są one tak samo jak płytki np. szkliwone, porcelanowe, gresowe, kamienne, montowane na kleje o podwyższonych parametrach technicznych C2, w dodatku wspomniałem jaszcze o jednym parametrze własciwości jakie ma Plus. A więc odkształcalność. Jest ona badana normowo i oligatoryjnie przez producenta i zawarta jest w normie EN12004. Jako autoryzowany wykonawca jestem w stanie przykleić wszystko na ekran twojego telewizora, oraz na maske samochodu. To produkt decyduje o tym czy sie nada, lub nie Kotwienie i zbrojenie elementów jak luksfery jest najczęściej wymagane w systemach tego typu montażu. Wspomniałem o nieprzydatności suchego montażu w tym przypadku, dlaczego ? Bo opcja wykonania strefy prysznicowej po drugiej jej stronie wykluczyła samoistnie taką możliwość. pozdrawiam PS. nie ma potrzeby rysowania płytek , wystarczy zastosować warstwę kontaktową np. ja stosuję Cerplast. Wychodzi łatwiej i prościej, szybciej

Mogą być ułożone kafle na scianie, nie ma problemu. w takich przypadkach używam białego Plusa do klejania luksfer do ściany oraz całej ścianki. Suche systemy ni jak się maja do scianek przy strefach prysznicowych. powinny być szczelne jak i sama hydroizolacja pod płytkami. a potem fuga cementowa, ale najlepiej epoksydowa. Bedzie wieczna. pozdrawiam Wiesiu.

Nie autoryzowany wykonawca, który posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania prac budowlanych okraslonego typu i wykonuje je zgodnie z zasadami technologicznymi konkretnych systemów może przenieść odpowiedzialność reklamacyjną na producenta chemii budowlanej, pod warunkiem że swoją prace wykonał zgodnie z sztuka budowlaną, oraz znajomością materiałową. W praktyce , jak już wspomniano, nie ma takiej zbieżności i 95% usterek pochodzi z winy wykonawców. Zawsze należy wykonywać prace systemowo, jak kolwiek się zwą. Osobiście jestem autoryzowanym wykonawcą firmy Atlas i wykonując swoje usługi systemowo posiadam pełne wsparcie tego producenta na wypadek praw reklamacyjnych, t.z. wspólnie staramy sie pomóc przede wszystkim klientowi który ten fakt zgłosił. OC- odpowiedzialność cywilana firmy budowlanej otrzymana od producenta wspierającego jest nie odzowna w wielu przypadkach tego typu, również losowych. pozdrawiam Wiesiu

Oj Zorro, zabierasz sie do tego od posladka strony Widzę że technologie sztuki tynkarskiej są tobie obce. Zacznę od poczatku. Otóż wszystkie zaprawy budowlane w tym i tynki do prawidłowego związania potrzebują wody w trakcie wiązania cementu, czyli przez około kilku do kilkunastu dni, minimum. Nałożona przez ciebie cieńko-warstwowa wyprawa tynkarska z technologii tradycyjnej ni jak się ma do sposobu w jaki ty go wykonałeś. W skrucie, tynk został spalony przez wiatr, słońce, oraz przez nakładanie na suche podłoże, czyli w zbyt krótkim czacie odparowała woda z samej zaprawy. Do takiego wykończenia scian ja, jako wykonawca używam tynków cieńkowarstwowych typu Cermit SN do malowania (jest to opcja ekonomiczna) i w zadnym wypadku nie stosuję uni-gruntu, tylko cerplasu jako warstwy kontaktowej. Ta metoda jest zgodna z technologią. Ty zatraciłeś wszystkie zasady sztuki tynkarskiej. Nie rób tego sam, albo najpierw popytaj, poczytaj. W twoim wydaniu koszty będą większe od mojego, a i tak po zimie ci wszystko odpadnie. Technologia metody natryskowej agregatem dawno wyparła już sposoby nażutu miotłą chruścianą z czasów Wilusia. Gotowe tynki stosuj kolego, a nie pożałujesz pozdrawiam Wiesiu

Witaj, pozwól ze na początku podpowiem ci że zastosowanie cienkich płyt termoizolacyjnych ni jak ma się do możliwych pozyskanych wartości cieplnych. Nie ma zasadności cząsteczkowego docieplania. Albo wykonuje się ją w pełni i zgodnie z systemem, albo lepiej się do tego nie zabierać. Dlaczego tak? Wprawdzie EPS od XPS posiada róznice współczynnikowe, ale nie są one mocno rozbieżne. To styropian i to styropian. Zdezydowanie od różnic termoizolcyjnych różni ich konstrukcyjność samego materiału. XPS jast twardszy i może mieć inne zastosowanie od zwykłego styropianu. Natomiast grubosci powinny być zastosowane podobne, czyli takia jką określa nam dokumentacja budynku. Oczywiście masz racje w założeniach o dociepleniu konstrukcyjnej płyty żelbetowej od zewnatrz. To jest standartowe docieplenie budynku, ale standartowe nie znaczy proste. Jak każdą prace budowlaną wykonujemy zgodnie z projektem, albo z obliczeniami termoizolacyjnymi dla konkretnego obiektu. Tu nie mamy takich informacji, dlatego najlepiej należało by zkontaktować się z aytoryzowanym wykonawcą, konktetnie określonych systemów dociepleniowych. Myśle że o takie tu chodzi. PS. wszystkie elementy zewnetrzne budynku w tym również czoło płyty żelbetowej musi być docieplone. Jeżeli projekt nie określa tego w samym przekroju warstwy strop-podłoga, należy wykonać to od zewnątrz. Klej i materiały wykończeniowe (tynki, wyprawy, grunty) należało by dobierać zawsze systemowo. Daje to gwarancje poprawnie wykonanego dzieła przez wykwalifikowanych wykonawców. I pamietaj nie oraj płyt styropianowych nie ma takiej potrzeby, zastosuj poprawny klej do niego. Pozdrawiam Wiesiu

Parametry techniczne cegieł mogą się różnić i to diametrialnie, z tym że przedwojenne cegły maja bardzo wysokie. Nie ma żadnej zależnosci rodzaju cegieł do nałożenia tynku, ale istnieje zależność nakładania tynku do rodzaju podłoża w tym i cegieł. Wspomniałeś że cementowy tynk został narzucony na pozostałości tynku wapiennego. I tu tkwi problem. Otóż, w technologii budownictwa istnieje żelazna zasada podkład musi posiadać wyższą wytrzymałość i nośność od kolejnych warstw. dotyczy to wszystkich płaszczyzn i podłoży. Czyli na cementowy tynk możemy nałożyć wapienny, ale nigdy nie odwrotnie. Cement jako materiał o mocnej i zwartej strukturze, w procesie swojego wiazania wywiera takie siły skurczowe iż może dojść do odspojenia od nie nośnego podłoża. Dlatego ważne jest aby dobrać takie rozwiązania wykonawcze uwzględniające rodzaj podłoża, aby wykonany narzut tynkarski pozostał w pełni spójny z z nim. Tutaj z cegłą, lub tynkiem wapiennym (należało go skuć). Jeżeli powierzchnia głucha jest niewielka (kilkadziesiąt cm2) nie jest to grożne, ale kilku metrowe połacie należy usunąć. Po czacie kilku tygodni następują peknięcia, rzadko odpadają. Grubość narzuconego tynku jednarazowo, w zależności od wartości materiałowej wacha się w przedziale 10-20 mm. Grubsze, pekają i odspajają się.

Yorey, sporo myslałem nad twoim problemem, konsultowałem się również z zaprzyjaźnionymi wykonawcami i kierownikami budów. Powiem szczerze, nie występuje opcja rozwiązania tego problemu za pomocą forum. Dlaczego ?, a dlatego ze należy to rozwiązanioe analizować już na budowie, na miejscu, chyba że masz dokumentację pełną ze szczegółami. Prawidłowe rązwiązanie obłożenia kamienia może sporo kosztować, półsrodki bądą niewystarczające i nie trwałe. Np. wspomniana płyta OSB, nie wystepuję jako materiał zewnętrzny i nikt nie da tobie gwarancji na jej przetrwanie. Wraz z przyjaciółmi na podstawie tych informacji nie znaleźliśmy odpowiedniego materiału pod twoją okładzinę a tym samym rozwiązania. Masz kilka możliwości: odstąpić od ciężkich okładzin naturalnych, zastosować okładziny wiernie imitujęce kamień, oblicować budynek ścianą kamienną, ale tu musi być uwzględniony odpowiedniej szerokości fundament (co powinno być w projekcie jako ściana trójwarstwowa) pozdr..............wiesiu PS.Ważne, nie powinna się tego podejmować ekipa bez doswiadczenia.

Ciekawy pomysł z tym szybem weglowym Nie do końca wiem czy dobrze zrozumiałem, ale myslę że chcesz zasklepić otwór szybowy i na jego podeście usadowić okrąg kamienny. Czy wyprowadzić ścianki z kamienia już od podstawy szybu (cos w rodzaju studni)? W każdej z opcji i przy stawianiu i obmurowywaniu scian z kamienia naturalnego musi być zastosowana izolacja przeciw wodna. Nie może ona być wykonana z foli budowlanej (nie spełnia kryteriów izolacyjnych przeciw wodnych). Pozatym folie łatwo naruszyć mechanicznie np.podczas układania kamienia. Jak mspomniałem o hydroizolacji to wspomnę że kamienie należy chronić przed podsiąkaniem wody z gruntu, oraz opadowej. wszystkie kamienie są nasiąkliwe, z tym że niektóre bardziej, a niektóre mniej. Dlatego potrzebują ochrony z dołu np. papy, bitumów, a z góry przed czynnikami atmosferycznymi impregnatami do kamienia np. na bazie silikonów, lub benzyn silikanowych. Przesklepienie szybu powinno być wykonane z dobrej klasy betonu zbrojonego stalą. Nie znamy szczegółów tej budowli, ale rozumiem że srodek ma pozostać pusty (w jakim celu) Jeśli w przyszłości zostaną posadzone kwiatki lub co gorsze krzewy to należy sie spodziewać podlewania od matki natury, oraz uzytkowników ogródka, i przerastania korzeni. Co z ta wodą ? ano musi byc uwzglednione ujście nadmiaru. I na koniec wspomniałeś o wentylacji wewnetrznej części szybu , pod ziemią. a więc należało by wyprowadzić rurę wentylacyjną srednicy ? i tu nasuwa się pytanie jaka jest ta dziura w ziemi ? ale myślę ze minimum fi 150mm i 50-60 cm ponad poziomen ziemi. a dlaczego, dlatego że wody opadowe będą się odbijały od podłoża i rozbryzgiwać również na naszą wentylację, która to obligatoryjnie powinna posiadać zadaszenie. Wiem że możemy sobie gdybać tak albo tak. Jednak gdybyś podrzucił wiecej informacji lub szkic to może będę mógł bardziej szczegółowo tobie pomóc. pozdr.......Wiesiu PS. obróbka blacharska będzie b. trudna w dopasowaniu do kształtu naturalnych kamieni, a wręcz niemożliwa, skupił bym się na masach bitumicznych.

Witam kolegów, jestem nowym użutkownikiem dlatego pozwólcie że się przedstawię w tym watku. Mam na imie Wiesław jestem z Tczewa woj. pom. zawodowo zajmuje się robotami glazurniczymi, czyli oblicowanie ścian. Firmę swoją Usługi Budowlane prowadzę od 22 lat. Czytam uważnie poruszany tu problem. Temat nie jest błachy. Jak wczesniej koledzy poruszyli, przy nowo budowanych domach , jakie by nie były, musi być załączona dokumentacja techniczna budynku.,a wniej szczegółowy opis i rozwiazania technicznye, problemów zawartych w tym projekcie. Gdybam ze takich nie ma, dlatego kolega Yorey prosi o porady. Powiem szczerze, że bez szczegółowej dokumentacji możemy sobie tylko gdybać, co by gdyby. Ale pozwólcie abym zwrócił uwage na kilka ważnych czynników podczas analizowania opcji okładziny kamiennej (chociaż nie wiemy jak do tąd co to za okładzina) Zacznę od końca: podczas projektowania okładzin kamiennych w bydynkach szkieletowo drewnianych musi byc uwzgledniony czynnik przenoszenia obciażeń tej okładziny na konstrukcje stałą, nośną, stabilną. Jeżeli mówimy tu o ścianie kamiennej, to musi to byś konstrukcja sciany trójwarstwowej, albo uwzględniona konsola przenosząca te obciażenia. Mówimy o obciążeniach wachające się w przedziale kilkudziesięciu do kilkuset kg/m2, nie jest to mało dla konstrukcji drewnianej usztywnionej płytą OSB. Ta akurat ni jak się ma pod tego typy okładzinę. Amerykanie stosują tu syntetyki zastępcze często imitujące naturaalny kamień. A my, my chcemy mieć matkę nature rzeczywistą. Wszelakie okładziny naturalne kamienne musza być odizolowane od konstrukcji drewnianej paro-izolacja, a spodnia cześć dobrze wentylowana. Wysokość elewacji również ma znaczenia, chociażby wcześniej wspomniane obciażenie, odkształcalność budynku drewnianego, oraz podłoża na którym miało by to być wykonane. Odkształcalność materiałów takich jak np. fundament bet. drewno, kamień, zaprawy klejowe, są mocno mzróżnicowane. Dlatego proponuję aby nie przeciagać demagogi, należy z konsultować się z projektantem i konstruktorem projektu. Wszystkie sugestie będą stanowiły tylko sugestię. Do tego typu problemu należy podejść indywidualnie, a my mamy niezbyt dużo informacji. Płyta OSB nie nataje sie do tego typu okładzin.!!! Pozdrawiam Wiesiu