redo10000

Mam pytanie - czy w sytuacji gdy zawór 3D jest przed pompą jako mieszający czyli reguluje temperaturę wyjścia na CO, to czy konfiguracja taka, ze napiecu zadana temperatura to 70, nagrzejniki ok. 45 i powrót do kotła ma ok 40 jest poprawna? W takim układzie powrót jest dogrzany grawitacyjnie ale tylko w sytuacji, gdy pompa nie pracuje, bo w domu jest za ciepło i pokojowy termostat ją wyłaczy.

Popiołu mają 15-25%, czech ma 10-14%, więc z tych kulek trzebaby ok. 2 razy częściej wybierać szufladę popiołu. A co jest nie tak ze sprawnością i gdzie w takim razie tkwi błąd? Na OZC sprawność również wyszła ponad 60% przy założeniu węgla brunatnego, a takim przecież jest czeski ekogroszek- nie ma tam osobnej rubryki na czeski ekogroszek, a polski nie jest adekwatny bo ma znacznie większą kaloryczność.

Hym, no właśnie ma w ofercie jeszcze mniejszy piec 18kw mocy użytkowej i 25 nominalnej,ale nie polecał go, gdyż podobno dużo pali. Różnica w cenie to 200zł netto, czyli praktycznie żadna. Ale faktycznie do rodziców wybiore znacznie mniejszy piec. Hym, a do mojego przetestuje te kulki miałowe - 10Mj/kg, czyli na tak przewymiarowany piec powinny być jak znalazł.Cena porownywalna do czecha,ale kaloryczność mniejsza ok 1.5 -2 razy, a więc sprawność powinna wzrosnąć.

A czy możesz napisać coś więcej o tym ardeo? Czy w częstochowie są jacyś sprwdzeni instalatorzy tych kotłów? Robiłem OZC - wyszło mi że potrzebuję pieca w granicach 10kW, tak wiec 12kW wydaje się być dobrym wyborem, ale jeszcze mam pytania dodatkowe: Ta moc nominalna 12kW to jest jak rozumiem dla groszku polskiego wysokokalorycznego - prawdopodobnie w granicach 25-28MJ. Czyli paląc np. ekogroszkiem czeskim (Most Komorany 19 - 20MJ/kg) mamy moc nie 12kW tylko ok 8 kW, a to wg OZC (zrobione orientacyjnie) może być nieco mało, gdyż maksymalnie potrzebuję 8,3KW mocy ciagłej. Druga wątpliwość dotyczy żywotności kotła przy pracy przy mocy bliskiej mocy nominalnej - czy w tym przypadku kocioł nie zużywa się szybciej, gdyż większość czasu piec pracuje, a więc blacha pieca ma w znacznej części czasu kontakt z ogniem. Czy to nie wpływa negatywnie na zywotność kotła? Przy wyborze mojego pieca (28kW mocy użytkowej 35kw nominalnej) producent przekonywał mnie że z piecem jest jak z samochodem - malucha musisz żyłować w górnym zakresie obrotów, podczas gdy mercedes osiąga bez trudu takie samo przyspieszenie prawie nie dodając gazu. W tym przypadku silnik malucha będzie znacznie szybciej do remontu niż mercedesa i że podobnie jest z piecem. Słyszałem także gdzieś opinię, że producenci polecają mniejsze piece, bo będą one pracować z większymi mocami, zatem na skutek znacznie dłuższego kontaktu z ogniem szybciej się zużyją no i klient przyjdzie po następny piec, ale nie wiem ile w tym prawdy.

Czytam teraz, gdyż może w niedługim czasie u rodziców będzie wymiana pieca itym razem węzmę góra 12kw na 110 m2 ocieplonego parterowego domu (sciany izolowane 10cm, strop na strych raczej słabo-stare budownictwo). Natomiast swój 35 kw piec poskromiłem tak ze daje mu dość dużą moc kosztem wahań te peratury na co ( ustawiam mu 52, ale dociaga nawet do 72) ale wtym czasie nie podaje wegla tylko dopalam podany dłuższym dmuchaniem przed przejsciem w podtrzymanie. Zbytnio także nie zarasta. Owszem stoi w podtrzymaniu az temperatura spadnie do tych 52. Skoki temperat na CO można by wyelimiować zaworem termostatycznym trojdrogowym, niestety mam tylko ręcznie ustawiany. Niemniej sprawność chyba nie najgorsza bo wg mnie ok 60%, gdyz pale 5,5t. na sezon czeskiego groszku 20MJ co daje rocznie energie rzedu 5500x5,55kWh (20MJ / 3,6MJ) 30250 kWh. Wedlug szacunkowych wyliczeń potrzebuje rocznie 90m2 x 100W/m2 x12 godzin x 30 dni x 6 miesiecy =19440 kWh co daje sprawnośc 64%, wiec chyba nie tak zle,co? O kondensacie w kominie czy piecu mowy nie ma wszedzie sucho jak pieprz. Sam tylko dorobiłem dodatkowe zabezpieczenie przed zagotowaniem wody - gdyby temperatura wzrosła powyżej 83 stopnie pompy od co i cwu właczają sie. Jak spadnie o 3 stopnie to się wylaczaja.Moj sterownik ma takie zabezpieczenie ale jest zbyt słabe tj przy 95 stopniach zała za dwie pompy, jesli za minute temperatura nie spadnie, włacza alarm i wygasza piec pozostawiajac pompy właczone- to absurd, bo potem od nowa muszę rozpalać.

Tak sobie czytam to forum a zwłaszcza wypowiedzi jareckiego79 odnośnie doboru kotła do powierzchni domu i myślę,że chyba zostałem wprowadzony w błąd przy kupnie pieca. Doradzono mi piec tłokowy 35kw mocy nominalnej, 28kw mocy użytkowej do domu 120m2 nieocieplonego (ocieplony tylko strop steropianem 6cm), dwie kondygnacje po 60m2. Tak stwierdził mój hydraulik. Co ciekawe, dzwoniąc do producenta piecy firmy Kotrem, także telefonicznie po podaniu powierzchni i parametrów domu doradzono mi taki model pieca. Co wiecej program komputerowy na stronie producenta również proponuje piec o mocy nominalnej 35 (28 uzytkowej).Pytanie jest zatem dlaczego producenci i hydraulicy doradzają tak przewymiarowane piece? Z tego co czytam wystarczyłoby 12kw np. Sekom premium, w którym także mozna spalac paliwa o uziarnieniu do 31mm czyli np miał czy czeski ekogroszek. Zimą używam czeskiego groszku i spalam ok.5.5 tony. ( obecnie 90 m ogrzewam+ bojler 140 lit. Dwupłaszczowy). Taki bojler ma moc płaszcza ok 16 kw i to podobno dlatego także lepiej jest mieć większy piec.

Dzięgi fighter 1983. Tynk rzeczywiście musiał zostać otwarty bo przecież był barwiony w mieszalniku. Lipna faktura też raczej nie jest problemem jeśli gość bierze od tego dystrybutora KABE od 15 lat. Pociesza jeszcze to że tynk silikonowy może być pod grunt do tynku akrylowego. Zatem każę mu oddać te 11 wiader po 25 kg, a osobiście kupię silikonowy w tym kolorze i zażyczę sobie, abym widział, jak go robią. Co za oszuści - jak się człowiek nie zna to kombinują, aby oszukać, ręce opadają.

Witam drogich forumowiczów, Mam takie pilne pytanie - jak rozpoznać tynk silikonowy. Wykonawca jest w trakcie ocieplenia domu i tynkowania. Na elewacji miał być tynk silikonowy. Wykonawca kupował materiał ( zarówno grunt pod tynk jak i sam tynk ). Na pudełkach od tynku oraz gruntu jest zapisane że podkład i tynk jest akrylowy. Wykonawca twierdzi, że po prostu we wiadrach po akrylu jest tynk silikonowy. Pojechałem do firmy, gdzie wykonawca kupował materiał i powiedziano mi, że tynk nie jest przelewany z jednego wiadra do innego tylko zostaje w tym samym wiadrze - są tylko komputerowo dodawane barwniki i tyle. Jak sprawdzić czy rzeczywiście kładzie mi na elewację tynk silikonowy czy akrylowy?