_olo_
-
Liczba zawartości
1 709 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez _olo_
-
Można i tak, tyle, że w tej sytuacji rezygnuje z CWU. Przy obiegu CO przez wężownicę mam również możliwość używania CWU z zasobnika. W zasadzie jeżeli by się taki układ sprawdził to może by się nadał jako podstawowe źródło ogrzewania. Prosty sterownik załączający pompkę i grzałkę w taryfie nocnej i w zależności od temp. wody w zasobniku i jest kotłownia za łącznie 4 stówy, nie licząc zasobnika. Tak mi się przynajmniej wydaje.
-
Oświeci mnie ktoś, czy takie rozwiązanie ma sens ? Zwłaszcza zastanawia mnie to, czy wężownica ok. 3m2 zdoła przejąć wystarczającą ilość ciepła z zasobnika dla ogrzania ok 150m2 o zapotrzebowaniu ~35-40W/m2.
-
Do czasu zainstalowania docelowego ogrzewania centralnego chciałbym utrzymać w instalacji ogrzewania podłogowego temperaturę zabezpieczającą przed zamarznięciem rurek, zapewnić sobie możliwość osuszenia jastrychów w pomieszczeniach, w których będą wykańczane podłogi i utrzymać temp. powyżej 0. Chciałbym to zrobić w sposób pozwalający wykorzystać w niedalekiej przyszłości zakupione elementy, więc pomysł jest taki by zakupić zasobnik 200-300l z długą wężownicą, wraz z grzałką z termostatem, naczynia przeponowe i pompkę CO. Pompkę połączyć z instalacją OP przez wężownicę zasobnika. Będzie to jako-tako działać w takim układzie ?
-
Podbijam wątek, dodam tylko, że ww. Dimplex 14kW utrzymuje moc do -7st, przy -15 nadal jest powyżej 9kW. Co ciekawe i chyba nie często w powietrznych się trafia - sprężarka scroll z inwerterem. Czy ktoś posiada/instalował/miał do czynienia ?
-
U mnie do odcięcia ok 1,2m mierząc po podłodze x 20m, w tej chwili mam tam na podłodze 20cm grafitu więc zimę z taką izolacją przetrwam a pracy innej jeszcze sporo stąd piszę "w ramach luzu". A styropian na stelażu (drewnianym lub metalowym do GK) bo to stosunkowo łatwo wykonać i wykończyć (siatka i klej do siatki), dla mnie to łatwiejsze niż wnoszenie i zabawa z np płytami GK lub OSB. Dla trwałości dachu ładowana między i pod krokwie izolacja to kompromis a nie czynnik wydłużający życie drewna. Najzdrowszy dla konstrukcji dachu jest brak izolacji pod więźbą, poza tym skraca mi się odcinek z koniecznością zachowania szczeliny wentylacyjnej między izolacją a deskowaniem do ~2,5m czyli tyle co nic, przy ścianie kolankowej i nad jętkami więźba i deskowanie swobodnie będą się wentylowały bo tam będzie izolacja na jętkach i na stropie.
-
Zapewne prawidłowe (nie wiem czy folia paroszczelna na stropie żelbetowym pod izolacją jest potrzebna, ja nie dawałem), tylko po co komplikować sobie robotę dla magazynku na strychu. Krokwie, łaty, OSB.... Nie lepiej rozłożyć styropian, najlepiej EPS100 choć nie koniecznie, dobry EPS70 też powinien wystarczyć i na styropianie bez montowania łat, krokwi i innej zbędnej roboty i kosztów ułożyć płyty OSB, najlepiej z frezem ? U siebie na strychu miałem takie plany, choć uległy po drodze zmianie - na styropianie ułożonym na stropie zamiast OSB "wylałem" jastrych przy okazji pozostałych wylewek w domu i jest jeszcze porządniej i za niewiele wyższą cenę względem OSB, bez roboty i w kilka godzin. Na częściach, które nie będą w żaden sposób użytkowane (pod skosami) też mam ułożoną jak planujesz "luźno" izolację bez wykonanej podłogi i tą część kiedyś w ramach luzu "odetnę" ściankami (styro na stelażu) od reszty - dachu w tych odciętych miejscach izolował raczej nie będę co mu tylko na zdrowie wyjdzie.
-
Nie wiem jaki tam masz układ i możliwości ale może zostawić jętki widoczne a zabudowę zrobić ponad jętkami ? Masz wówczas pomiędzy jętkami te 2,3m + wysokość jętki a 2,3m tylko pod jętkami. Takie rozwiązanie planuję u siebie, zastanawiam się jednak co ułożyć na jętkach zamiast GK - do głowy przychodzą mi panele PVC w jasnym kolorze, boazeria lub...i tu pytanie czy ktoś stosował - najtańsze panele podłogowe bo tu ścieralność nieistotna, na to ułożona folia paroizolacyjna i izolacja (w moim przypadku styropian).
-
Bym wiedział, że on taki to bym w markecie kupił za 11pln. 190 nie omieszkam przetestować.
-
A teraz żeby uspokoić ludziów, którzy przymierzają się do wylewek napiszcie, że zastosowanie jakiegokolwiek cementu 32,5 z nie garażowej produkcji w ilości 2 worki na miksokret + dobrego, czystego gruboziarnistego piasku (nie wykopanego na podwórku przy robotach ziemnych i nie sianego tynkarskiego) z plastyfikatorem i odpowiednią ilością wody + pielęgnacja (przykrycie folią na kilka dni) da beton jak na domowe warunki "mocny jak diabli". A dla koneserów dodatek grubszego kruszywa, ale bez przesady żeby się nie okazało że rurki podłogówki straciły otulenie betonem bo zabrakło w nim drobnej frakcji.
-
Brzegu w sensie obwodu po powierzchni klejenia, przecież to oczywiste.
-
Klej pur... ale ja kleję na klej mineralny - obwodowo + punktowo a nie pur, inna technologia a dwóch naraz to raczej stosować nie będę. Zwłaszcza, że ściana z ceramiki na zaprawe cementową nigdy perfekcyjnie płaska i prosta nie jest. Sprawdzę tą filozofię robola w poniedziałek gdy zerwę próbę białego z wtartym klejem, teoretycznie grafit powinien gorszą mieć przyczepność a ma lepszą po wtarciu. A co do filozofii - to racja, nie inaczej niż po to by sobie robotę ułatwić, ale efekt końcowy się liczy, choć w moim odczuciu przejechanie brzegu płyty tarką zajmuje tyle samo czasu co wcieranie pacą kleju w styro by potem go dopiero nakładać.
-
Grend Wcieranie zamiast szlifowania - dokładnie tak samo jak powinno się podchodzić do klejenia wełny mineralnej i to się akurat nawet sprawdza, w przypadku grafitu, w przypadku białego nie wiem, zobaczę w poniedziałek. Temp ok, nocą ok 5st, dzień ok 10-15 więc tu warunki doskonałe, klej wiąże bardzo dobrze, od ściany po 2 dniach ciężko odkuć ale do styro to to średnio przyczepne. Co do kołkowania - teraz to już muszę a nie tylko mogę, linie styku płyt są piankowane wszystkie, czy szczelina jest czy niema, oczywiście nie na pełną głębokość bo takiej możliwości nie ma. Kołki będą z metalowym trzpieniem, powiadasz Grend, że to wystarczy i nie przejmować się próbą na odrywanie ? KolorStudio, klej właśnie ten trzeci .
-
Klej do styropianu caparol, styropian knauftherm 038 i 032.
-
Fachmany od docieplenia od wtorku zaczęły klejenie styropianu, zrobiłem sobie min. 48godz. temu test kleju - na elewacji będę miał styropian grafit i biały, w grafitowy wcierają klej zamiast szlifowania (podobnie jak pracują na wełnie mineralnej) - test po ok 48 godz. - oderwana część powierzchni styropianu pozostała na murze, na nienaruszonej części powierzchni styro pozostał ślad kleju więc raczej ok. Jednak test na białym styropianie klejonym standardowo, bez wcierania lub szlifowania wypadł już kiepsko - odpadł od kleju bez śladu "kulek" na kleju pozostałym na murze i niemal bez śladu kleju na styropianie. Styropian biały wydaje się znacznie bardziej zwarty i mocny, jest dobrej klasy. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna bo raczej producenci systemów dociepleń sugerują, że rozerwaniu powinien ulegnąć styropian - czy zawsze, czy może w przypadku porządnych białych styropianów nie jest to jednak regułą ?
-
Cementu lepiej wiecej wsypać zwykłego niż mało mocnego, co by wypełnił dobrze pory między kruszywem, standardowo robią fachmany z 1,5 worka/mixoskreta żeby ceną skusić klienta, mnie teoretycznie dawali 2 worki za 1zł dodatkowo od m2 i to wcale nie daje pełnego wypełnienia przestrzeni między ziarnami zwykłego płukanego piasku (o ile nie oszukiwali). Zresztą one wszystkie (cementy) mają wytrzymałość po 28 dniach ok 40mpa lub więcej, np górażdze multi ma 47mpa, więc bym się tym tematem nie przejmował, to już prędzej jak Balto pisał - patrz na przemiał podawany w specyfikacji (powierzchnia właściwa) - jeżeli nie uzyskasz pełnego wypełnienia przestrzeni w kruszywie to przynajmniej uzyskasz pełne otulenie ziaren. Gdzie masz te rury ? Ja miałem pod ścianami nad styropianem prowadzone jak podłogówkę - w koszulce termicznej i o te się nie obawiam, jedną przez środek grubą kanalizacyjną, wystającą na ok 4cm, nad nimi ze 3-4cm betonu z śladowymi ilościami włókien. Nie wiem czy to coś da ale przykryłem tą grubą, bez otuliny pasem pianki dylatacyjnej i przyklipsowałem go do styropianu co by przy osiadającym styropianie mogła się minimalnie poddać zamiast złamać płytę.
-
A kto to wie jak lepiej, co fachowiec to opinia. U mnie posadzkarze dylatowali każdy obwód grzejny i w progach nacinając na kilka cm świeży beton taką spec-nacinaczką, więc skoro są takie narzędzia to chyba jest ok. Taśmy w dylatacjach mogą nieco przeszkadzać w zacieraniu. Coś wspominali, że można nacięcie zabezpieczyć dodatkowo po przeschnięciu betonu sznurem dylatacyjnym.
-
Przeczytaj po prostu co na nim jest napisane. Bolix miał kiedyś bardzo dobre produkty, jak teraz nie wiem.
-
Styropian to trzeba zobaczyć i pomacać a nie czytać opinie i dane katalogowe. I tak gdy się przyjrzałem kilku produktom, bardzo zacnym i chwalonym np austrotherm, knauf czy też mniej markowy yetico i pare innych marketowych bywalców - wszystkie one miękkie, delikatne, kulki styropianu że i ślepy zobaczy bo po 0,5cm mają średnicy a między kulkami przestrzenie powietrza tu i ówdzie, w porównaniu to dobrego białego (np 038 knaufa) to lipa jeżeli chodzi o wytrzymałość, twardość i samą strukturę...ale grafit niby cieplejszy mimo tego, że tak lipnie wygląda. Z jednego z nich to po przycinaniu na poddaszu miałem ręce jak z wungla brudne. Więc zrezygnowałem z grafitu i kupiłem biały 0,38 a grafit tylko na ścianą, na którą zmuszony jestem dać nieco cieńszy i tego nie przeskoczę. Gdybym był w fazie projektowania to bym planował np 20cm białego - jak liczyłem to wyjdzie nieco taniej od grafitu o grubości dla analogicznej izolacyjności do białego i brak problemów, że klej nie chwyta, że brudzi czy miękki i kulki się sypią przy szlifowaniu. Z grafitów miałem kiedyś izolbetu i ten był moim zdaniem daleko mocniejszy i bardziej podobny w strukturze do dobrych białych lub nawet tańszych podłogowych niż ww. topowe i gdybym uparcie chciał grafit kleić na cały dom by zyskać te 0,05 to bym szukał izolbetu (bywa w marketach).
-
Może KFA, zacna polska firma, dostępne są od niedawna z przyłączem dolnym - fajne zwłaszcza przy rurkach prowadzonych w podłodze lub w rynienkach przy podłodze. Można je kupić też w marketach budowlanych choć słyszałem od jednego hydraulika, że jakość i masa grzejników na markety odbiega nieco od tych w innej dystrybucji (nie wiem czy z KFA jest tak samo).
-
Oj lukasza lukasza, podałem ci spadek COP jak w tabelce panasonica dla A2 i A7, sam tych danych nie wymyśliłem. I prosiłem tylko o podawanie danych analogicznie - jak podajesz o ile jest mniejszy COP to podawaj o ile jest mniejsza cena, nic poza tym ? Bo pisząc - cena jest większa o 280% a COP mniejszy o 30% budujesz fałszywą opinię jaka to kolosalna różnica jest między kosztami ogrzewania w nocnej i całodobowej. Podając - COP mniejszy o 30 a cena o 54 to już tak to drastycznie nie wygląda, prawda ? Przeliczając ile w roku musisz zakupić energii w I taryfie na inne cele po cenie nieco wyższej od G11 różnica maleje. No ale 280% robi wrażenie. I tyle w temacie. Wcale nie twierdzę, że tobie nie wychodzi taniej w nocnej, ale może wyjść i drożej, i podobnie a czasem może być i zimno w domu po południu. I daruj sobie żałosne wycieczki osobiste, rachunek za prąd dostaje co 2 miesiące .
-
lukasza - ok mój błąd, nie wziąłem pod uwagę przesyłu. Jednak jeżeli porównujesz ceny i stratę na COP to podawaj to w analogiczny sposób - COP o xx% mniejszy, cena o xx% mniejsza. COP załóżmy dla różnicy A2 i A7 żeby było prościej znaleźć dane (delta 5 st pomiędzy nocą a dniem) -spadek COP ok 25% (bez uwzględnienia, że PC musi zdążyć nocą i w niższej temp. więc być może musi pracować na maks modulacji co jeszcze podobno sprawia większy spadek COP - ile nie wiem, 30, 35%, w mrozach dodatkowo wejdzie w I strefę - ile ? 20%, 30% sezonu ? Ceny za kwh: G11 - 54gr wg twoich wyliczeń G12 nocą - 25gr (19+6 = 25 a nie 19,6). A więc cena energii niższa w G12 nocą o 54% względem G11 ? Ale ładnie tak napisać o ile to mniejszy COP a o ile większa cena - tylko, że takie porównanie trochę fałszuje ?
-
Który to dostawca oferuje 2-krotną różnicę pomiędzy taryfą nocną a taryfą całodobową ? Tauron ma np różnicę w cenie G12 II strefa a G11 (całodobowa) 20%, z umową na 2 lub 3 lata ok 35%. Dla np panasonica T-cap w aktualnych temp w nocy powiedzmy 2stC w dzień 7stC różnica w COP wynosi 25%. Poza zależnością COP od temp jeszcze inne warunki pracy pompy trzeba by wziąć pod uwagę - ta sama pompa w danym domu mogła by pracować w dzień z lepszym COP wynikającym z wyższej temp, do tego i lepszym COP z faktu że mogła by pracować na niższej modulacji, w nocy przy niższych temp. być może musiała by już pracować na maksa by ogrzać dom a więc COP niższy z powodu niższej temp i niższy dodatkowo z powodu pracy na maksymalnej modulacji.
-
Czy ktoś posiada i może się podzielić spostrzeżeniami na temat Dimplex serii LAK/LAW ? http://dimplex.pl/category/powietrzne-typu-split-lak-imr-itr-law-imr-itr/ Sprzęt pod względem parametrów i ceny może być konkurencją dla np Panasoniców jednak opinii jak na lekarstwo. Np model 14kW http://dimplex.pl/product/lak-14itr/ do nabycia za 22kzł z montażem.
-
Jakie przyłącza posiada t-cap 9kW 400V - muszę ułożyć jeszcze przed wylewkami w podłodze odpowiednie przewody łączące agregat z hydroboksem i hydroboks z instalacją CO i CWU. Pytam o rodzaj przewodów miedzianych czynnika i przewodów z obiegów wody (2szt, 4szt - czy hydrobox ma wbudowany odpowiedni elektrozawór czy steruje zewnętrznym ??) oraz elektrycznych - sygnałowych, zasilania.
-
VILLAS STANDARD W-PYE PV250 S40 - w aktualnych temperaturach elastyczna, grubość nie odbiegająca znacząco od deklaracji. Na tyle dobra, że tą samą niedawno kupowałem na chudziak a złej bym drugi raz nie kupił. Płaciłem 11pln w lokalnej hurtowni, na allegro 9,2pln. Miałem też na próbę pewnej firmy z Jarocina, nazwę zostawię dla siebie , ale ta zupełnie nie trzymała deklarowanej grubości, ogólnie kiepska choć jeszcze tańsza i niby modyfikowana sbs z PV. Możesz zrobić próbę, jednak żeby była szansa na samoczynne uszczelnienie papy z pasem nadrynnowym, papa musiała by być gładka (niektóre są ryflowane w celu niby łatwiejszego zgrzewania), miękka - modyfikowana SBS i przede wszystkim musiał być na szerokości pasu nadrynnowego zdjąć z niej folię po stronie zgrzewania.