Johna

u nas jest po całości podłogówka tylko w garażu i w łazience grzejniki ale one idą oddzielnie (nie ten sam obieg jak podłogówka).

dziwne - u nas też tak jest - nasza działka graniczy z drogą prywatną, ta łączy się z kolejną prywatną a dopiero za jakiś 500m z gminną (a po drodze przecina leśną) i nikt od nas projektowania zjazdu nie oczekiwał

oj lepiej nic nie mów - mam teraz na tapecie łazienkę na górze i mam wrażenie że to studnia bez dna - ciągle coś trzeba dokupić a końca jej nie widać. Na szczęście jest prawie na ukończeniu ... umywalki, sedesy, kabina, wanna, szklane drzwi do kabiny murowanej, baterie, panele prysznicowe itp to w dwóch łazienkach - 6 tyś - wszystko kupowane przez internet. Płytki w małej to zaledwie 1 tyś a w dużej juz 3,5. A kleje i inne duperele ??? Np. oświetlenie - niby nic a jednak trochę kosztuje. Koszmar. No i robocizna. Jedną robił znajomy - grosze wziął, teraz górną łazienkę robili z polecenia tacy fachowcy że dostali kopa od nas i kończymy sami. Kiedy będzie gotowa nie mam pojęcia ale mam dość wszystkich "fachowców" i wolę sama powoli z mężem wykańczać nasz domek a nie użerać się z idiotami.

nie wiem gdzie i jakie są dojścia ale koleżanka miała taką baterię przy wannie - długie lata było OK ale potem coś tam w środku się rozszczelniło i zalewała sąsiadów (sączyła się ta woda po troszku ale dość długo) - aby naprawić to trzeba było usunąć kafelki a że jej się znudziły więc przy okazji zrobiła sobie remont łazienki - i zamontowała baterię na wannie! Ja się zastanawiam na tymi stelażami pod geberity podtynkowymi - ta sama sytuacja - jak się coś stanie to trzeba będzie kafle zbijać aby się dostać - niby w naszym dostęp jakiś mały jest ale sam hydraulik mówił aby zostawić parę kafli bo jak się zepsuje to on nie ma tak długiej ręki Mają gwarancję na 10 lat a potem co??? Remontować łazienkę trzeba ...

Ja sprzedawałam mieszkanie w zeszłym roku. Zrobiłam kilka zdjęć (brat fotograf je zrobił) i umieściłam na kilku portalach ogłoszeniowych (lokalnych głównie). Regularnie umieszczałam ogłoszenia tak aby były na pierwszych stronach. Zaczęłam w lipcu a mieszkanie sprzedałam w październiku (drugi zdecydowany klient - pierwszy nie dostał kredytu). Pośrednicy usiłowali przejąć sprzedaż ale się nie dałam - umowy mieli tak skonstruowane że płaciłabym prowizję nawet gdyby nic nie zrobili. Więc ich olałam i robotę wykonałam sama. Koleżanka w tym roku sprzedała mieszkanie i kupiła dom - przez pośrednika - ponad 10 tyś + VAT wpadło mu do kieszeni za parę ogłoszeń - klientów podesłał zaledwie paru a sama sprzedaż trwała ponad rok. Oczywiście to zależy od ceny, rynku, kryzysu i jeszcze paru innych czynników ale generalnie to pośrednicy raczej się nie wysilają przy sprzedaży a kasę chcą dużą.

jeśli planujesz to jeszcze tynki zewnętrzne i wewnętrzne, panele podłogowe, biały montaż (wanny, kabiny, umywalki, krany, itp), listwy podłogowe, parapety mdf (jeśli takie chcesz), do profili łączniki też się odlicza, do instalacji kanalizacyjnej w zasadzie wszystko, rury i złączki do wodnej (prawie wszystkie), jeśli planujesz piec na ekogroszek to też,

Może to właśnie problem w tych motylkach na rozdzielaczu? Nie wiem jak to wygląda dokładnie u Ciebie ale u mnie muszę zdjąć czerwoną nakrętkę z rurki z podziałką i dopiero wtedy regulować. Ponieważ mam duży przepływ to nie widzę dokładnie tej podziałki ale i tak ustawiam na czuja. I tak np. salon mam dokręcony do połowy, łazienka na full, pokój na mniej więcej 1/3 itd. Na wejściu do rozdzielacza mam zawór termo - i on jest ustawiony na 35 C. Czyli wchodzi na podłogówkę woda o tej temp a rotametrami reguluję jej ilość. Może pokaż foto tego rozdzielacza to komuś prędzej przyjdzie do głowy rozwiązanie

miało być 36 - pomyliłam się

ja mam ciepełko w domu i nie mam wyczuwalnie ciepłej podłogi (oprócz paru miejsc - gdzie przechodzi większe zagęszczenie rurek). Termometr w kuchni (na ścianie) wskazuje 24 C (lubimy ciepełko). W łazience też nie jest podłoga ciepła mocno - ale woda rozchlapana szybko wysycha. Najlepiej to widać/czuć przy kominku - jest tam mały fragment bez styropianu i ogrzewania i czuć wyraźnie chłodną podłogę a tuż obok w temperaturze obojętnej dla ciała (czyli takiej jak ludzkie ciało - 26C - może ciutke mniej). I chyba tak powinno być

może niezbyt jasno się wyraziłam ale te forum czytają także "niefachowcy" czyli ludzie normalnie zajmujący się czymś innym niż budowlanką. I tacy ludzie kupują a także budują domy. I tacy ludzie także potrzebują informacji. Nie dokładnej co do kg ale przybliżonej. Jak kupuję samochód to mimo że nie jestem mechanikiem pytam ile spala!!! I też dowiaduję się że w mieście tyle ... a na trasie tyle .... I zdaję sobie sprawę że to przybliżone wartości. Rzucanie hasłami OZC, certyfikat nie wiele wyjaśnia laikowi. Ale powiedzenie że około trzech ton na metraż/kubaturę ...., z ociepleniem takim ... może dać obraz tego czego się spodziewać. a na certyfikacie nie ma słowa ile spalę ekogroszku - ten certyfikat też jest tak napisany aby laik go broń boże nie zrozumiał

15 + 10 (różnica w cenie nie wielka a im więcej tym cieplej i mniej na ogrzewanie idzie) i ocieplaliśmy całość łącznie ze stryszkiem a dodatkowo na suficie jeszcze 10 leży miejscami podwójnie bo trzy rolki zostały i nam się nie chciało do sklepu je targać.

teraz to bym te kominki odpowietrzające jeszcze wyższe zrobiła - aby smrodek dalej od budynku (i okien dachowych) się roznosił

A ja właśnie widzę sens. Często korzystają z tego forum ludzie którzy chcą się zorientować w kosztach utrzymania domu na wsi przed jego zbudowaniem/kupieniem. Tu nie chodzi o dane z dokładnością do kg, ale różnice w tonach (znajoma właśnie kupiła dom - ode mnie słyszała że ja mam zamiar ogrzać się w zimę 3,5 toną ekogroszku, więc taki koszt był dla niej do przyjęcia. O resztę nie pytała, teraz hydraulik jej zapowiedział że ma sobie na zimę kupić 6 ton!!! Bo dom większy i słabiej ocieplony. Pretensje do mnie że ją w błąd wprowadziłam - bo może tego domu by nie kupiła). Więc info że zużycie jest takie i takie może wprowadzić w błąd laików grzewczych a przecież to dla nich jest to forum.

ja też takiej średniej uzyskać nie mogę (mam ok. 10-11 na dobę) ale to dlatego że mam większą kubaturę do ogrzania - dobrze byłoby podawać przy zużyciu na jaki dom (kubaturę/powierzchnię). To my nowi użytkownicy nie przeżywalibyśmy takich frustracji:yes:

najlepiej przeczytać ten wątek ze dwa razy - prawie wszystkie sugestie są w nim zawarte. no a potem wszystkie pozostałe wątki na tym forum:rolleyes:

teraz w kuchni kładłabym równomiernie na całej podłodze, w łazienkach mam wszędzie czyli też pod wanną i brodzikiem (najbardziej podoba mi się tam gdzie mam bez brodzika kabinę że jest ciepła podłoga chociaż tam wylewka wyszła dość gruba) - dokładnie rozstawów nie mierzyłam - w małej było gęściej bo mała a pan się uparł ze tyle metrów rurki musi wejść. W łazienkach jest cieplej niż w pokojach bo tak ustawiam na rotametrach. przepływ większy na łazienki a mniejszy na pokoje a niektóre pomieszczenia na 0. Przy takim samym ustawieniu w łazience dolnej jest za ciepło a w górnej OK - trzeba każde pomieszczenie wyregulować według własnych potrzeb ale nie ilością rurek tylko ilością oddawanego przez nie ciepła. Łazienka dolna jest cieplejsza bo nie ma okna, bo jest mała, bo jest wewnątrz budynku. Więc na jej ciepłotę wpływają różne czynniki - w górnej jest okno dachowe, jest większa kubatura i ściana dachu (ocieplona dobrze ale jednak ściana). Dlatego rozstawy mogą mylić - ważniejsza jest ilość mb rurki czyli ile rury grzewczej na daną kubaturę pomieszczenia!!! Wysokość pomieszczenia też trzeba ogrzać. pompki mam za piecem jedna na wyjściu druga na powrocie. chodzą na drugim biegu i bez problemu dają radę. Obejrzałam teraz zdjęcia - mniej więcej 15 cm rozstaw - tylko miejscami gęściej.

No właśnie nie do końca rozwiązanie nie układania ogrzewania w niektórych miejscach mi się podoba. Ja w kuchni nie mam ułożonej pod szafkami i to "czuć i widać" zwłaszcza podczas mycia podłogi. Pod wanną i brodzikiem mam podłogówkę i uważam że to bardzo dobrze - tam mimo super uszczelnienia zbierałaby się wilgoć - ciepła podłoga powoduje że wszystko szybciej wysycha. Czy oszczędność w postaci paru metrów rurki jest warta późniejszych niedogodności? U mnie rozstaw rurek jest nieco (2-3 cm) mniejszy w łazience dolnej ale to dlatego że ona mała i ledwo weszły do niej te rurki. Z tego co wiem to nie liczy się jaki rozstaw tylko ile mb rurki mam wejść do pomieszczenia w zależności od jego przeznaczenia, usytuowania, gęściejszy rozstaw powoduje że temperatura powierzchni jest bardziej jednorodna

100 % podłogówki jak najbardziej się sprawdza. Mam tak jak Ty planujesz (grzejniki łazienkowe w dwóch pomieszczeniach i grzejnik w garażu i wszędzie podłogówka). I jestem zachwycona. Projekt robiła ekipa montująca też popełniła małe błędy - niby się naczytałam wcześniej ale i tak to było za mało aby w pełni ogarnąć temat. Temperatura jest równomierna w każdym pomieszczeniu a reguluję dwustopniowo - zawór termostatyczny na wejściu do każdego rozdzielacza i rotametry na poszczególne pętle. Uwzględnili zarówno szafki w kuchni (nie ma pod nimi ogrzewania - co nie koniecznie mi się podoba i uważam że to błąd) jak i spiżarkę i schowek (brak w tych pomieszczeniach ogrzewania mogłoby powodować zwiększoną wilgotność) co akurat jest OK tylko że kapusty kiszonej nie ma gdzie trzymać. Niepotrzebnie zrobili pętle (małą) w garderobie - przychodzą tam wszystkie pętle i to wystarcza aby ogrzać pomieszczenie. Realizacja samodzielna może spowodować że jedne pomieszczenia będziesz miał niedogrzane a inne za ciepłe i trudno będzie to wyregulować. W salonie mam płytki ale w pokojach panele i też jest ciepło - mniej się czuje ciepło stopami ale owszem grzeje wystarczająco. Rozstaw był robiony taki sam - zagęszczali rozstaw przy oknach - tarasowym i balkonowymi. Co do sypialni to śpię jak zabita i nie odczuwam żadnych negatywnych skutków podłogówki po łóżkiem. I jako laik w tych kwestiach mogę doradzić jedno: podłogówki trzeba się nauczyć - nie działa na takich samych zasadach jak grzejniki, inaczej grzeje, inne są odczucia. Wiele osób jest np. zaskoczonych że nie wyczuwają mocno ciepłej podłogi a w domu ciepełko, mitem jest też 12-sto godzinne oczekiwanie aż temperatura znacznie się zwiększy - u mnie zwiększenie temp na rozdzielaczu o dwa stopnie w ciągu 1 h podniosło temp pomieszczenia z 24 na 27.

e tam do 15 - komórkę facet odbiera nawet wieczorem. Podam Ci popołudniu na priv bo mam zapisany numer na piecu coby nie zginął.

A ja odpowiem że przy dobrym planowaniu to jest możliwe zbudowanie w miarę dobrego domu w ciągu pół roku. No może miesiąc dłużej. Znam budowę (z forum) domku 150mkw w ciągu pół roku z pełnym wykończeniem, znam budowę domku ok. 120 mkw domku z mojego osiedla w ciągu 8 m-c. Budowa mojego domu trwała 10 m-c (bez wykańczania góry). Wszystko jest możliwe jeśli są spełnione następujące warunki: - dobrze przemyślany projekt i technologia budowy - przy szybkiej budowie nie ma czasu na zastanawianie się i zmiany - wszystko trzeba mieć już z góry ustalone bo każda zmiana pociąga za sobą koszty chociażby zmiany materiałów a czasem i ekipy (np. zmiana sposobu ogrzewania) a to wydłuża czas realizacji. Prosty i nieduży dom buduje się szybciej niż wymyślny pałac. Do standardowych rozwiązań łatwiej i szybciej znajdziesz ekipy niż do nowinek lub skomplikowanych i bardzo wymagających technologii (np. ocieplenie styropianem grafitowym wielu jeszcze sprawia kłopoty) - masz na to kasę - i to z zapasem gdyż przy szybkiej budowie nie zawsze jest możliwość zamawiania tańszych materiałów czy szukania tańszych dostaw, ekipy nie mogą mieć przestojów z powodu braku materiałów. Jeżeli chcesz korzystać z kredytu to musisz brać pod uwagę wymagania banku - w niektórych oczekiwania na kolejną transzę są dość długie a bez kasy budowa stoi. Przy kredycie trzeba większą uwagę zwrócić na etapowość budowy - przy braku własnej gotówki nie można np. zagospodarować przerw technologicznych innymi pracami nie ujętymi w harmonogramie bankowym. - bardzo dobra logistyka zarówno w dostawach materiałów jak i w ekipach - czasem brak odpowiedniej ekipy wstrzymuje budowę na miesiące! Dobrze mieć sprawdzone/polecone ekipy, najlepiej z umowami, dobrze sprawdza się firma budowlana która poleca swoich podwykonawców na poszczególne roboty (u nas tak było) - można i cenę negocjować choć niewiele skoro zależy na czasie. Trzeba z góry bardzo dokładnie ustalić kolejność wchodzenia poszczególnych ekip i najlepiej co do dnia. - odpowiednie warunki atmosferyczne albo odpowiednie zabezpieczenie się przed ich skutkami - tu więcej szczęścia trzeba mieć bo czasem zła pogoda znacznie utrudnia pracę i uniemożliwia kontynuowanie prac budowlanych. To tak podstawowo. Ale masz czas - planujesz zacząć w maju więc teraz usiądź i poczytaj w necie wszystko na temat budowy własnego domu, gazetki też możesz kupić, wybierz mądry projekt, załatw pozwolenie i kasę i ruszaj do boju!

Nie do końca sprawdzone są Twoje informacje! Owszem jest 5 lat na złożenie wniosku ale tylko od zakupów dokonanych do końca 2013 roku. Więc to co kupisz w styczniu 2014 roku już nie odliczysz

OK to rozumiem ale czy przed takim zjawiskiem nie powinno zabezpieczać odpowiednie ustawienie parametrów podtrzymywania? Na początku faktycznie przy długim podtrzymywaniu żar bardzo się obniżał i bałam się że lada chwila zgaśnie, ale jak zwiększyłam ilość i częstość podawania podczas podtrzymywania to teraz żar jest cały czas dość wysoko, a jak wraca praca to praktycznie od razu jest wysoki płomień. I nie spada temperatura więcej niż 5-6 stopni poniżej zadanej. Może po tym sezonie zobaczę czy faktycznie spali więcej eko podczas podtrzymywania czy podczas pracy.

My ze względu na temperatury zrobiliśmy w zeszłym roku w innej kolejności: pierwsza była hydraulika, potem wylewki a tynki dopiero jak piec chodził ( w lutym). Z pogodą nie ma żartów - teraz jest fajnie ale tynki schną miesiąc a jak będzie za tydzień czy dwa tego nie wiesz. U nas np. wylewki w jednym pokoju lekko mróz uszkodził a miało go nie być (i nigdzie nie było tylko u nas). No chyba że masz kasę na osuszacze i ogrzewacze - tak aby utrzymać dodatnią temperaturę przez cały okres schnięcia tynków - tego procesu nie powinno się przyspieszać gwałtownym suszeniem ale zadbać o dobre warunki do naturalnego schnięcia. kierownik nam opowiadał o gościu który zrobił tynki późnojesienną porą a potem je wszystkie skuwał bo szlag je trafił od lekkich okresowych przymrozków!

Dalej nie rozumiem - może za bardzo ze mnie blondynka - dlaczego stan pracy kotła jest lepszy od stanu podtrzymywania? Czytam te forum dogłębnie (może za mało dogłębnie) i ciągle nie mogę zrozumieć dlaczego wiele osób wskazuje że właśnie ciągła praca (czyli ciągłe podawanie i spalanie ekogroszku) jest lepsze???? Bardziej ekonomiczne???? Lepsze dla kondycji/sprawności kotła???? Moim dążeniem jest jak najniższe zużycie ekogroszku przy zachowaniu komfortu cieplnego i chyba o to chodzi. Zawsze myślałam że właśnie długi stan podtrzymywania daje takie efekty! A może się mylę?

nam fachowiec odradził bo byliśmy w nieodpowiednim etapie na ciepły montaż - najlepiej stosować ten montaż w warstwie ocieplenia a tego jeszcze nie mieliśmy lub od razu robić ocieplenie i elewacje z parapetami inaczej pod wpływem powietrza i słońca coś niedobrego się dzieje z tymi taśmami (tracą swoje właściwości izolacyjne).