Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

sama w domu

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    68

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez sama w domu

  1. sama w domu
    Niestety ciężko takie coś zniwelować i od zewnątrz i od wewnątrz. Ociepleniowcy też starają się trzymać jaką linie ocieplenia i bynajmniej nie dostosowują jej do lini obsadzenia okien. Z tego co wiem obsadzony parapet w takim oknie też byłby krzywy. Od wewnątrz tynki też dopasowuje się nie do okien tylko do kątów prostych ścian. Takie krzywe obsadzenie okien będzie widoczne głównie na parapetach wewnętrznych i zewnętrznych dlatego lepiej mieć okna dobrze obsadzone. Zgadza się. Trzeba o tym pamiętać
  2. sama w domu
    Osobiście jestem zdania, że 1mm różnicy nie powienien pozbawić wynagrodzenia montażysty. Jakaś tolerancja powinna być i dlatego pytałąm o normy, bo to one powinny zgrubnie ustalać tą tolerancję. Są różni ludzie na świecie tak po stronie inwestorów jak i wykonawców. Jeśli ktoś oczekiwałby dokłądności murowania, montażu z dokąłdnością co do 1mm pod rygorem braku zapłaty powinno byc to jasno okreslone na początku współpracy bo nie każdy wykonawca podjąłby się takiego zlecenia i napewno nie za standardową cene. Niemnije 1,5cm różnicy w głębokości osadzenia okna między lewą i prawą stroną to już przesada. Najwidoczniej montażyści to niechluje albo im się przesadnie spieszyło, sąd takie wpadki. Jak się to skończy to nie wiem, tzn czy będa to poprawiać czy będa jakieś kary. Wczoraj montowali reszte okien ale osobiście nie widziałam jak im to wyszło.
  3. sama w domu
    Montaż okien w nowym budynku. Ściany sa grubsza proste, przynajmniej przyłądając 2m łate oczko jest w normie. Dziś rozmawialiśmy z montażystami. Przyznali się do jakichś błedów choć oczywiście twierdzili, że ściany sa krzywe ale nie mógł wytłumaczyć czemu okno szerokości 180cm ma różnice obsadzenia ponad 2cm między lewa i prawą stroną. Mają to poprawić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Niemnije myślałam, ż jakieś normy i standardy są, tak jak na równość posadzek i tynków. Samo określenie, że ma być w licu bez podania dopuszczalnej tolerancji to troche za mało, bo można się sprzeczać o 1mm różnicy a można i o 2cm.
  4. sama w domu
    T.... dzieki że zajrzałeś. czy to, że nie ma norm oznacza, ze głebokośc obsadzenia powinna byc taka sama, czyli jesli z lewej strony jest 12cm to z prawej tez powinno byc 12cm i wszelkie różnice sa błedem? Czy może skoro nie ma norm to oznacza, że z jednej strony może być 12cm głębokości obsadzenia a z drugiej 15cm i taki montażysta może spac spokojnie bo nic mu nie mozna formalnie zarzucić. Jak to jest? Problem pojawi sie juz przy obsadzaniu parapetów i wewnątrz i na zewnątrz bo wszystko będzie przekoszone
  5. sama w domu
    Mury są proste, a to wytłumaczenie, że mury krzywe to stara śpiewka montażysty-takie mam wrażenie. W ten sposób nawet przy najgorżej wykonanym montażu można powiedzieć... "bo mury były za krzywe" GraMar, dzięki za link. Przejrząłam, ale nic nie ma o krzywym zamontowaniu okna. Chyba nikt tego nie przewidział, że tak można zamontować, a jednak. Niemnije jakby ktoś miał jakiś link lub inne info nt norm dopuszcalnej krzywizny przy montazu okien to będe bardzo wdzięczna.
  6. sama w domu
    Dziś u rodziców montowali okna. Jutro też będa bo wszystkiego nie zdążyli, ale już dziś zauważyliśmy, że okna sa różnie obsadzane. Głębokość osadzenia okna od wewnątrz, więc i od zewnątrz jest różna. Między oknami sa różnice do 2 cm głębkości obsadzenia. Jakby tego było mało sa też różnice między obsadzeniem w zakresie jednego okna czyli jest inna głębokosc po lewej i prawej stronie. W zasadzie nie ma okna, które miało by ta samą głębokość obsadzenia miedzy lewą i prawa stroną tego samego okna. Różnice są 0,5cm, często 1cm, a czasem nawet 1,5 lub nawet 2cm. Jutro rodzice zamierzają to zgłosić ekipie, ale wiadomo, że będą się bronić bo raczej poprawiać się im chciało nie będzie. Dziś już rodzice zasygnalizowali montażystom problem ale montażyści oburzyli się i powiedzieli, że mury sa wyjątkowo krzywe. Cięzko jednak przyjąc taką argumentację bo mury są OK a różnica w głębokości obsadzenia okna o szerokości 90cm między lewą a prawą stroną to 1,5cm. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Jakie błedy jeszcze się mogą pojawić? Jakie są normy na "równość" obsadzenia? Jakie różnice w obsadzeniu między lewą a prawą stroną i góra i dołem są dopuszczalne?
  7. sama w domu
    Bardzo prosże o pomoc. bardzo bym chciała miec komin systemowy zakończony cegła klinkierową. Czy te elementy systemowe kończy się jeszcze w budynku i poza dach wystaje juz tylko klinkier bez elementów systemowych czy ciągnie się komin systemowy ponad dach i potem sie go jakos obudowuje? jesli jets jakis wątek gdzie jest to szczegułowo opisane to będe wdzięczna poniewaz mój internet chodzi tak wolno że zanim cos znajde to jajko moge znieść...
  8. sama w domu
    Bardzo prosze o rade. Zakupiłam komin systemowy na odpowiednią długość i tak by ok 0,5 m wystawał ponad dach. Wykończyć go chciałam pelną cegła klinkierową, nie płytkami a cegła. Czy jest taka mozliwośc czy juz po ptakach? czy w takiej sytuacji komin stawia się z pustaków systemowych te 0,5m ponad dachem i potem sie je obmurowuje cegła, czy powiedzmy ostatnich elementów systemowych się nie stawia czyli komin systemowy de facto kończy się jeszcze w budynku a potem przy wyjściu z dachu muruje się z cegły klinkierowej. Bardzo prosze o rzeczowe rady.
  9. sama w domu
    No własnie, strop juz wylany i czas na murowanie ścianek działowych. Czym wypełniać powstała szczeline 2-3cm międyz ściana a stropem, materiałem twardym czyli zaprawą, czy materiałem eleastycznym czyli pianką? Jakie rozwiązanie jest właściwsze?
  10. sama w domu
    Jakoś mam wrażenie że sam sobie zaprzeczasz, bo do pewnych rozwiżań się skłaniasz, choć nie do końca potrafisz je uargumentować ale pewnie takie masz przeczucie a znowu do innych rozwiązań dokładnie z takich samych powodów jestes uprzedzony - nie wiesz dlaczego ale takie masz przeczucie. W tym momencie jesteś przeciwnikiem nowości i postępu bo nie wiadomo jak te nowości się zachowają za X lat. Stawiasz na sprawdzona, może nie do końca efektywne technologie ale sprawdzone bo Twoje motto to "eksperymentować to ja mogę w kuchni albo... no mniejsza z tym gdzie" A tutaj tez twierdzisz, że dobre sa te sprawdzone technologie ale nie masz nic przeciwko nowościom, typu taśmy, montaż w warstwie ocieplenia mimo, że nie wiadomo jak te eksperymentowanie sie skończy w przyszłości, mimo to jesteś skłonny zaryzykowac i eksperymentować. Gdyby ludzie szli tylko w sprawdzone "technologie" to dziś nikt by o papierze toaletowym nie słyszał...
  11. sama w domu
    To jakie niesie korzyści taki "ciepły montaż" -bo zakłądam, że jakiejś natury korzyści daje? Po co się go stosuje? Jakie jest uzasadnienei wydania całkiem konkretnych pieniędzy na taki montaż? Możesz podrzucić link do tej dyskusji gdzie się tak żywo rozmaia nt zasadności ciepłego montażu? Dziś oglądałąm grafiki na stronie Jareko jak się rozkłąda termika, wychładzanie muru, czy jak to się fachowo nazywa. Były pokazane 3 rysunki: montaż zlicowany, montaż częściowo warstwie ocieplenia (to to czemu się skłąniam) i montaż w pełni w warswtwie ocieplenia. Korzyści tam było widać. Czy przekłądają sie, one na takie oszczędności by uzasadniały wydanie dużo większych pieniędzy na tą technologie to tego nie wiem. Natomiast montaż standardowy tyle, że wysunięty poza lico mnie nic a nic nie kosztuje a moge coś zyskać-lepszą izolację. A czy mogę coś tracić lub czy coś ryzykuje? WIdze, że nie. Może za 20 lat te taśmy do okien się tak upowszechnią, że będą w podobnej cenie do innych taśm o jakich wspomniałeś i które są obecnie powszechnie stosowane. Wtedy faktycznie byłoby głupota ich nie stosować bo i raczej wszyscy stosują te inne taśmy.
  12. sama w domu
    Wg mojej intencji i wyobraźni taki montaż jest czymś pośrednim między typowym i drogim montażem w warstwie ocieplenia a standardowym montażem zlicowanym z murem. Zyski? Wg mnie zmniejszenie mostka na styku ramy z murem bo w tym miejscu jest lepsza izolacja. Kwestia wizualna bo zmniejszam wnęke na zewnątrz a zwiększam wewnątrz budynku. Nic mnie to nie kosztuje a dając nawet niewielkie zyski to już jest korzystniej. Nie wiem jakie realne finansowe (bo o te chyba chodzi) zyski daje typowy ciepły montaż uwzględniając jego dużo wyższą cene?
  13. sama w domu
    Czyli w każdym przypadku powinno się stosowac taśmy (paroizolacyjne? paroprzepuszczalne?)? Kwestia tych taś pojawiła się dopiero od niedawna, przy popularyzacji typowego ciepłego montażu w warstwie izolacji w domach energooszczędnych. A co z dziesiątkami, albo setkami tysięcy montażu tylko na kotwy i piane w blokach nowych i starych oraz mniej ambitnych domkach jednorodzinnych. Przeciez do tej pory tylko tak się robiło i nic nie słyszałam, żeby ktoś mówił, ze to nieprawidłowe, niekompletne. Czyli mając do wyboru standardowy montaz bez tych taśm, zlicowany z murem i montaż też bez taśm i na tych samych kotwach ale wysunięty poza lico muru to to wysunięcie nie jest niezgodne ze sztukąi można spokojnie iść w tym kierunku?
  14. sama w domu
    Czytasz i czytasz i wystrzeliłeś z analogią do ciąży. Jeśli chcesz pomóc to napisz coś merytorycznego. Nie znam się na tym i dlatego pytam i na babski rozum nie widze większego problemu w tym, że przy zachowaniu technologi takiej samej jak przy montazy typowo zlicowanym (chyba, że taki montaż tez jest nieprawidłowy) okno troche wysunąć. Bo chyba różnica w infiltracji, szczelności budynku się nie zmieni bo nawet jak się zlicuje z murem to między murem a rama okna jest przestrzeń, którą sie wypełnia pianą a potem na zewnątrz styropian a wewnątrz tynk. Przy wysunięciu okna jest w zasadzie tak samo jeśli chodzi. Czy to cos zmienia na minus? Nie wiem. Może tak a może nie. Wiem, że ma się to nijak do ciąży i wiem, że wczoraj jeden z Twoich kolegów z branży takie coś zaproponował. Przyjmując typowy montaz zlicowany z murem że jest prawidłowym to jakie różnice i jakie problemy moga powstać gdy na tych samych kotwach okno zostanei wysuniete o ok 3-4 cm, czyli częśc będzie wystawała z lica muru.
  15. sama w domu
    Chętnie odświeżę temat, bo taki montaż wydaje mi się całkiem sensowny i być ciekawa alternatywą między typowym montażem zlicowanym z murem a typowym montażem w warstwie ocieplenia. Jesli ktos montuje okna typowo energooszczędne, z potrójną szybą to może i warto zastosować typowe wysunięcie okien do ocieplenia ale ja planuje typowe okna ze śrendije półki 5-cio komorowe z pakietem dwuszybowym. Nie kombinowała bym z obkładaniem glifów od wewnątrz styrodurem, chodzi mi o samo wysunięcie okna o ok 3-4 cm czyli do ok połowy szerokosci ramy więc rama miała by nadal podparcie na murze. Żadnych taśm także nie chce stosować. Czy taki montaż będzie poprawny? Czy kotwy montażowe przy takim montażu powinny być gęściej rozmieszczone?
  16. sama w domu
    Niemniej do tej pory działało dobrze i teraz zapewne tez będzie, a to jest dla mnie najważniejsze tylko musze poddać ta kinete lekkiej kosmetyce by zmienić główny kierunek spływu ścieków. Czy zwykła zaprawa murarska, czyli troche betonu, lub troche kleju sie do tego będzie dobrze nadawało? Może macie jakieś inne pomysły? każda konstruktywna porada mile widziana.
  17. sama w domu
    Tak, ta kineta jest wstawiona pod prąd, ale poza tym raczej standardowo. Po prostu taka była konieczność więc takie rozwiązanie zastosowano i robiła to firma, która specjalistycznie sie tym zajmuje. Pytanie czym mozna tą kinete w środku wypełnić i wyprofilować, żeby ścieki nie szły tym środkowym, najgłebszym korytem tylko skręcały w lewo do kanalizacji. Studzienka w około jest mocno zabudowana więc najlepiej gdyby ta zmiane można było własnie zrobić w kinecie-byłoby najmniej inwazyjnie. każde inne rozwiązanie, czyli wyciąganie tej kinety oznacza mniejsze lub większe rujnowanie i potem poprawianie. Poza tym chcąc się połaczyć bezpośrednio "na krótko" między odpływem z domu a kanalizacją to trzeba zastosować kolanko a chyba takich rzeczy nie wolno robić bo wszelkie skręty musza odbywac sie poprzez zastosowanie studzienek.
  18. sama w domu
    Jak wykonać przełączenie się z odpływem ścieków by kierowały sie juz nie do szamba ale do kanalizacji. Zaraz za wyjściem odpływu z domu, ok 0,5m jest plastikowa studzienka kanalizacyjna średnicy 40cm, tzw "kineta", która dzieli "drogę" ścieków na 3 kierunki. Środkiem leci do szamba, w lewo do kanalizacji a prawy jest zaslepiony. Dla wytłumaczenia sytuacji dodam, że taka sytuacja została stworzona bo trzeba było zagospodarowac teren czyli ułozyc nawierzchnię a jednoczesnie było wiadomo, że w niedalekiej przysłżości będa robic kanalizację więc przed ułożeniem nawierzchni już została ułozona rura kanalizacyjna w kierunku przysżłego przyłacza kanalizacyjnego ale do czasu wykonania tego przyłacza ścieki musiały być puszcane do szamba. Teraz juz jest kanalizacja więc nadszedł czas by ścieki puszczać juz nie środkowym kanałem w kinecie tylko w boczny. Dodam, że kineta ma takie uformowanie kanałów (bo wiem, że sa różne), że ten środkowy kanał jest ma głębsze koryto dlatego ścieki zawsze w pierszej kolejności będa nim płyneły. Myslę żeby może czymś (może jaką zaprawą???) wypełnić to koryto do zrównania się ich poziomów i czymś zatkać (może tez zaprawą???) przepływ śrokowym odpływem z kinety, żeby ścieki juz nie szły do szamba tylko bocznym korytem do kanalizacji. Ogólnie do tej studzienki jest ciężki dostep jakby ja chciał w koło obkopać bo terez jest utwardzony więc najlepiej ta zmiane kierunku byłoby wykonywac w kinecie po zdjęciu tej teleskopowej górnej części z włazem. wnętrze kinety wygląda mniej więcej tak http://www.google.pl/imgres?start=231&client=firefox-a&hs=kXD&sa=X&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1067&bih=589&tbm=isch&tbnid=KLxxrdStPkey-M:&imgrefurl=http://ogrzewanie.top100.net.pl/kineta-400160---zbiorcza-cat-194-id-3239.aspx&docid=OArlDfl9PNgZoM&imgurl=http://ogrzewanie.top100.net.pl/dane/full/4440e1df3b984109bfd06b3d9750f6df.jpg&w=640&h=599&ei=EVKZUdvSIcWM4gT4jYHADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:200,i:112&iact=rc&dur=1166&page=17&tbnh=196&tbnw=208&ndsp=15&tx=106&ty=97 Prosze o jakąś rade bo niew eiemy jak sie za to zabrać
  19. sama w domu
    A jaka to papa, którą sie przykleja? Ona ma jaka warstwe z klejem, czy smaruje sie ten XPS jakims mazidłem, np. lepikiem i na to zwykła papa taka jak na dach? MOżesz podrzucic jakis link bo jakoś tego nie moge załapać. Widziałam różne papy ale to takie głównei co na dachu się kładzie
  20. sama w domu
    Czy wybierając pod płyte XPS powinnam patrzec na jakieś specjalne parametry, wytrzymałość, itp parametr izolacyjności znam ale innych nie bardzo. Możęcie mnie nakierować? Poza tym czy to powienin być XPS jakis markowy, czyli BASF lub URSA czy to nie istotne i ważne żeby to był tylko XPS a nie żaden zamiennik. Inna rzecz to czy XP występują tylko do grubości 12cm? Większoc ofert jakie spotkłam to własnie XPS do grubości 12cm, a tylko jedna ofertę spotkałam na XPS grubszy, nawet 16 lub 18 cm. W projekcie po dpłyta tez jest własnie te 12cm, a ja chciałam po dpłytą dać 12cm ale po obwodzie to bardziej 16 lub 18cm. Nastepna rzecz to czy przy opasce wysadzinowej XPS powinien być tak układany by krótszym czy dłuższym bokiem czyli 60 czy 125cm? Wydaje mi się, że na forum czytałam o układaniu w taki sposób że opaska ma 60cm. nastepne pytanie czy jest sens na opaske dawać XPS 12cm bo wg obrazków jakie były w tym wątku to przemarzanie nastepuje nie przez opaskę tylko od miejsca gdzie sie kończy, dlatego mysle, że XPS powinien byc układany tak by opaska miała 125cm ale za to z płyt np. 4cm grubości. Dużo pytań i mam nadzieje że pomożecie mi znaleźć odpowiedzi. Aha, jeszcze pytanie czy pape można przykleic na ten XPS? Bo w projekcie mam pomiędzy XPSem a płytą podwójną warstwę papy termozgrzewalnej ale jakoś nie bardzo sobie wyobrażam klejenie papy termozgrzewalnej bezpośrednio do papy a chciała bym by ta papa tam była. Czy sa jakies papy które można przykleić bezpośrednio do XPSa?
  21. sama w domu
    Czy taki układ warstw jets prawidłowy? patrząc od dołu 1. Warstwa ok 5cm pospółki i na to 5cm piachu 2. Folia 0,5mm 3. Styrodur 12cm 4. Papa termozgrzewalna w dwóch wartwach 5. Płyta fundamentowa 25cm 6. Tradycyjna posadzka (Styropian ok 15cm, na to wylewka ok 5cm i wykończenie podłogi) Działka ma wody gruntowe na głębokości ok 2,3m, więc jest sucho. Jak czytałam tu na forum to w większości przypadków zaleca się wymiane gruntu na pospółkę, czy ja tez powinnam taka wymiane planować? Wiązało by się to z ogromnym kosztem, więc pytanie czy jest to uzasadnione. Na działce sa grunty nosne. Skoro planuje pod płyta jako ilozacje dać XPS zamiast EPS to czy jet sens w ogóle stosować tą pierwsza warstwe jaką wyminiłam (pospółka i piach) skoro XP nie ciagnie wody. Czy mozna w takim przypadku po wykorytowaniu ok 50-60cm gruntu bezpośrednio na tym gruncie rodzimym ułozyc folie i na niej XPS-czyli zacząć od razu od pozycji 2 z tych co wymieniłam? Jeszcze jedno. Nie wiem czy dobrze zrozumiłam to co opisywał HENOK ale czy własnie stosowanie folii pod XPS to właściwy zabieg? W projekcie taka folia jest, ale z tego co zrozumiałam to może dochodzic do wykraplania się wody pod XPSem i jesli zastosuje warstwe folii to w ten sposób odcinam droge ucieczki tej wody w grunt i ona zostaje na folii i zaczyna kisieć i smierdzieć. Czy dobrze to zrozumiałam? Bo jesli tak to nawet odpowiednio to powinnam zacząć od warstwy nr 3 a 1 i 2 pominąć.
  22. sama w domu
    Aha, jeszcze odnoszac sie do kwestii dostępności kołków do styropianu 25cm. to ja bym z nabyciem takich kołków nie miała najmnijeszych problemów bo bym ich wcale nie kupowała. Z tego co się orientuje to większośc klejów do styropianu mają atesty do 12m wysokości. Nie wiem co zamierzasz budować ale podejrzewam że budynek niższy niz 12m, chyba że się myle ) więc kołki powinny byc Ci niepotrzebne a takie kołki w styropianie to idealne mostki termiczne, a chyba nie o to chodzi by ocieplac a za chwilę dziurawić to ocieplenie kołkami za które dodatkowo zapłaciłeś a już o włożonym wysiłku w zdobycie ich nie wspominając
  23. sama w domu
    Po dpłyte fundamentowa powinno się stsować styrodur XPS. Niemniej gdzies na forum przeczytałam, że dla obniżenia kosztów można zrobić tak, że tam gdzie będa stały ściany nośne to oczywiście pod płyta owinien być XPS, ale tam gdzie ścian nosnych nie będzie mozna zastosować zamiast XPS styropian EPS w tej twardej odmianie podłogowej (bodajże 200). Czy taki zabieg jest zgodny ze sztuka czy jest to proszenie się o kłopoty i taka oszczędność może odbić się czkawką? Druga sprawa, to przeczytałam, że na cokół, obwód płyty, czy jak to fachowo nazwać tez powinno się zastosować XPS. W tym miejscu obciążeń juz nie ma żadnych a przewaga zastosowania XPS to to że tak nie pije wody, ale czy można zamiast opaski z XPSa zrobić opaske ze styropianu fundamentowego, czyli takiego AQUA, HYDRO, itp? taki styropian jest zabepzieczony (bodajże o ile się nie naruszy jego zewnętrznej struktury) przed nasiąkaniem (nie wiem czy w takim samym stopniu jak XPS) a tez jest od XPSa dużo tańszy. Czy mozna takim styro zastąpic XPS? Tym bardziej, że na dizałce poziom wód gruntowych jest ponad 2 m pod terenem
  24. sama w domu
    Wiadomo, że silka jest zimniejsza, dlatego na mur z silki nie dajesz tyle samo styropianu co na mur z Ytonga-to chyba jasne, ale dzięki temu że taki mur jest cieńszy możesz dac więcej styropianu więc łacznie taka ściana będzie cieplejsza. Poza tym silka duzo lepiej akumuluje ciepło, mniej chłonie wilgoć -zwłąszcza wazne gdy ktoś, tak jak ja, chce postawic stan surowy i troche odczekac zanim będzie kontynuowac prace. Silka jest duzo cichsza i pewnie taka ściana będzie też tańsza, bo jednak Ytong do tanich nie należy. Silka ma wady ale dla wykonawców. Duzo chętniej pracują z Ytongiem lub BK bo jest lekki, łatwo sie tnie, itd. Zauwazyłam, że Silka wśród wykonawców, zwłaszcza "papraków", ma wrogów. Po prostu nie lubią tego materiału.
  25. sama w domu
    Z tego zestawienia wybrała bym silka 18 +styropian 25. Na drugim miejscu Ten Ytong 25 +15cm styro. Wariant z silka 25 +15cm styro wydaje mi się zupełnie poroniony...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia