michal_l

Z dyskusji wyraźnie widać, że nie przekonam p. Tomasza do wywiewów w wiatrołapie, mam jednak nadzieję, że inni czytelnicy podejmą świadomą decyzję w tej sprawie. Czy w wiatrołapie wentylacja wywiewna jest konieczna? NIE, ale jest przydatna szczególnie jeżeli wiatrołap jest też garderobą. Czy wywiew umieszczony w wiatrołapie "zabiera" powietrze osłabiając wentylację w łazience? teoretycznie TAK, jeżeli założymy, że całe powietrze ma przepływać przez łazienkę. W naszych projektach bezwzględnie przestrzegamy zaleceń norm i w łazience/WC mamy co najmniej 50 m3/h i wentylacja wiatrołapu niczego tutaj nie zmienia. Czy uwzględnianie kubatury budynku przy projektowaniu wentylacji i obliczeniu optymalnej wydajności jest błędem? zdecydowanie NIE Faktycznie kubatura budynku nie "zużywa" powietrza, ale dla zapewnienia komfortu nie wystarczy jedynie dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do oddychania. Moim zdaniem wentylacja mechaniczna ma zapewnić komfort, czyli także szybko poradzić sobie z nieprzyjemnymi zapachami poprzez skuteczne przewietrzenie budynku. Podobnie pozbywanie się nadmiaru ciepła w czasie upałów, wymaga odpowiedniej wydajności. Dlatego, aby wentylacja była naprawdę komfortowa, projektant powinien uwzględnić także kubaturę budynku i brać pod uwagę tzw. krotność wymiany powietrza. Oczywiście nie jest to kryterium najważniejsze, ale jednak istotne. Podobnie w wypadku, kiedy wentylacja współpracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła. Projekty instalacji opartej a Uniflexplus+ i centralach COMAIR przygotowywane przez naszych specjalistów opierają się na trzech elementach: 1. zapewnienie nawiewu na poziomie co najmniej normy higienicznej [ 25-30 m3/h na osobę] 2. zapewnienie wentylacji kuchni, łazienki, wc, pralni itp. co najmniej na poziomie zalecanym przez normę, 3. zapewnienie wymiany powietrza na poziomie co najmniej 0,7 [krotność wymiany] Instalacja spełniająca jednocześnie wszystkie 3 warunki jest - moim zdaniem - optymalna, ponieważ zapewnia komfort w najróżniejszych sytuacjach [lato/zima, przewietrzanie itp.]. Co ciekawe instalację o takich parametrach można wykonać na różne sposoby np. wentylując naprzemiennie strefę dzienną i nocną budynku itd. więc komfort nie oznacza od razu kupowania gigantycznej centrali wentylacyjnej. Ponieważ wstępne wyceny przygotowujemy za darmo, proponuję wszystkim zainteresowanym, aby zapoznały się z propozycją COMAIR przed podjęciem decyzji co do wentylacji.

Witam, jak tylko pojawia się temat naszych kanałów Uniflexplus+ to nie mogę sobie odmówić przyjemności wyjaśnienia wątpliwości: 1. Średnica 63 mm-skąd taka a nie np 75mm? Można sobie to tak dowolnie zmieniać? nie wiem jak to jest w systemach innych [ np. termokon....], ale w wypadku Uniflexplus+ średnica kanałów jest dobierana optymalnie do potrzeb danej instalacji. Podkreślam, że mamy w ofercie 4 średnice kanałów: 50/63/75 i 90 mm więc nie jest tak, że dobieramy kanały "na siłę". Dla tej instalacji kanał Uniflexplus+ 63 jest optymalny, ponieważ przy prędkościach powietrza nie przekraczających 3m/s zapewniamy odpowiedni poziom wentylacji. Oczywiście możemy zrobić instalację opartą na kanałach Uniflexplus+ 75 ale nie widzę żadnych korzyści dla Klienta/Inwestora. Pamiętajmy, że kanały Uniflexplus+ 63 będzie bardzo łatwo ułożyć, schować, przykryć, zabudować. 2. Moim zdaniem naprawdę warto zamontować wyciąg zarówno w wiatrołapie jaki i w garderobie oraz spiżarni. W praktyce wiatrołap pełni w typowym domu rolę garderoby, gdzie zostawia się ubrania wierzchnie warto zapewnić tam wentylację i sprawnie pozbyć się wilgoci, bez rozdmuchiwania jej po całym domu. To samo z zapachami z garderoby czy spiżarni. Jeżeli zostawimy te pomieszczenia zamknięte i nie wentylowane będą się tam utrzymywały różne zapachy a ich mix będzie po jakimś czasie mocno niekomfortowy [coś w stylu zapachu starej szafy] Wentylacja nawiewna jest w garderobie problematyczna, bo nawiewane powietrze będzie musiało przepłynąć przez np. sypialnię niosąc ze sobą niekoniecznie przyjemne zapachy. Proponuję, aby myśląc o wentylacji stosować prostą zasadę: Jeżeli w pomieszczeniu spodziewamy się nieprzyjemnych zapachów lub nadmiaru wilgoci to w takim pomieszczeniu powinien być WYCIĄG. Taki wyciąg zapewni szybkie pozbycie się zapachu czy wilgoci bezpośrednio w miejscu gdzie powstaje problem bez roznoszenia go po całym domu. 3. propozycja przygotowania instalacji wentylacyjnej o wydajności np. 300 czy 380 m3/h nie oznacza wcale, że jest ona przewymiarowana i świadczy o niekompetencji projektanta, lub co gorsza braku szacunku dla dzieł Malickiego . Rozmawiając o kanałach musimy myśleć o MAKSYMALNEJ wydajności instalacji wentylacyjnej jaka będzie nam potrzebna przy przewietrzaniu i umożliwi np. sprawne pozbycie się nadmiaru ciepła w czasie upałów. Moim zdaniem zapewnienie w nowoczesnym, szczelnym budynku krotności wymiany powietrza większej niż 0,8 jest koniecznością. Oczywiście to nie oznacza, że instalacja wentylacyjna będzie cały czas pracowała na maksimum i powodowała nadmierne wysuszanie pomieszczeń. Kupując centralę wentylacyjną Klient wybiera najczęściej urządzenie ze sterownikiem, który umożliwia regulację wydajności i wygodne dostosowanie poziomu wentylacji do aktualnych potrzeb. Faktycznie, w ciągu nocy wystarczy wentylacja na poziomie ok. 30 m3/h na osobę, w ciągu dnia potrzeba nieco więcej powietrza a w szczególnych sytuacjach pozostaje możliwość szybkiego przewietrzania.

Fajnie się czyta o problemach z gniazdami w metalowych skrzynkach, Jakieś smarowanie, wciskanie ........ a może być tak prosto i przyjemnie jak w Uniflexplus+ ... dwa kliknięcia i szczelność w najwyższej klasie D gwarantowana.

Przecież to proste Owszem, w teorii proste, w praktyce nie. Wymiennik nie pracuje równomiernie całą powierzchnią - zawsze gdzieś z boku mamy trochę inną [ w zimie niższą temperaturę] Przy dużych mrozach o ile w centrum wymiennika mamy jeszcze temperatury dodatnie, to gdzieś z boku może się już pojawić ujemna temperatura i oszronienie. Ponieważ wymiennik zamarzając "zatyka" strumień wywiewany, to pomimo że wentylator wywiewny pracuje coraz mniejsza ilość powietrza jest realnie wywiewana z pomieszczeń. Mamy więc stopniowo coraz mniejszy strumień ciepłego powietrza i coraz bardziej intensywne zamarzanie. Powyższy proces zachodzi przy ujemnych temperaturach, dla różnych konstrukcji będzie to mniejszy lub większy mróz [ patrz informacje TB ] ale bezwzględnie za wymiennikiem nie powinno być ujemnej temperatury! Niezależnie od punktu pomiaru temperatury [ w centrum lub z boku wymiennika] powietrze wywiewane do wyrzutni musi mieć lekko dodatnią temperaturę - inaczej wymiennik zamarza.

niestety przy notorycznym zamarzaniu wymiennika jedynym rozwiązaniem jest nagrzewnica wstępna, elektryczna. Jeżeli to możliwe [ a przy tak rozbudowanych czujnikach będzie to bardzo łatwe] proponowałbym określenie metodą prób i błędów. Przy jakiej temperaturze powietrza za wymiennikiem [ czyli do czerpni] następuje moment zamarzania. Myslę, że będzie to ok. +3 C mierzone od razu za wymiennikiem. nagrzewnica wstępna powinna się włączać tylko i wyłącznie, jeżeli temperatura za wymiennikiem spadnie poniżej wartości, przy której wymiennik zamarza. takie sterowanie jest najbardziej efektywne i pozwala na maksymalne wykorzystanie odzysku ciepła. Podgrzewanie do wyższych temperatur nie ma sensu bo tylko niepotrzebnie zmniejsza sprawność odzysku. Zamarzanie [ nawet częściowe] wymiennika można zaobserwować wyliczając sprawność odzysku ciepła. Jeżeli odzysk zaczyna konsekwentnie spadać oznacza to, że wymiennik nie pracuje całą powierzchnią czyli jest częściowo oszroniony. W razie dalszych wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

To nie jest prawda, że nie ma niezależnych testów porównawczych rekuperatorów. Są .... ale nie u nas. Dociekliwym polecam: http://www.epbd.be/media/pdf/donnees_produits_peb/product_data/4.4_ventil_NL.pdf Jest wiele modeli popularnych w PL ale są też takie mniej znane. na powyższej liście są wszystkie nasze centrale wentylacyjne COMAIR HRUC Polecam!

Witam, nie było mnie chwilę na naszym Forum i już żałuję .... takie fajne dyskusje. Gratuluję firmie W...... [żeby nie reklamować] pomysłu zrobienia porównania. Faktycznie na rynku brak jest OBIEKTYWNEJ informacji o parametrach urządzeń. Każdy producent/sprzedawca eksponuje zalety tego, co akurat chce sprzedać. Co do metodologii samego testu to warto wziąc pod uwagę zjawiska, o których wspomina TB. Naprawdę jest problem z precyzyjnym pomiarem przepływu powietrza przy powiedzmy 100m3/h i prowadzący badania powinien mieć tego świadomość. Podobnie z poborem mocy, który jest mocno zależny od punktu pracy wentylatorów centrali. Aby zrobić w miarę obiektywne badania trzeba by zainwestować w stanowisko badawcze z kryzami itd. szczególnie, że różnice pomiędzy testowanymi produktami są niewielkie i chyba mieszczą się w zakresie "błędu pomiarowego" biorąc po uwagę mało laboratoryjne warunki badań. Jak ktoś chce udowodnić że Reno..... RULEZ! to całe to zamieszanie z badaniami nie jest potrzebne

- czy nadają się one do prowadzenie instalacji pod stropem (do ukrycia w zabudowie gk)? zdecydowanie tak, przynajmniej połowa instalacji z Uniflexplus+ jest podwieszana [ pod stropem poddasza] - jeśli tak to rozumiem że należało by je wtedy izolować - macie propozycję jakiegoś konkretnego rozwiązania? Kanały mają być w strefie ciepłej - czyli od wewnętrznej strony izolacji termicznej budynku. jeżeli je podwiesisz pod stropem a strop będzie od góry ocieplony to nie ma potrzeby dodatkowej izolacji samych przewodów Uniflexplus+ http://www.uniflexplus.pl/index_htm_files/352.jpg - rozumiem że prowadzimy na szpilkach z obejmami (tak jak kanały sztywne). A może izolacja nie jest potrzebna i wtedy montaż w sposób analogiczny jak na stropie (blaszki i kołki)? montaż na orginalne uchwyty lub na taśmę perforowaną - proszę o kontakt na priv to wyślę zdjęcia - rozumiem że odległości pomiędzy punktami mocowania nie mogą być zbyt duże, aby kanał nie "zwiesił" się. Nawet niewielkie opuszczenie kanału powtarzające się na całej długości rury da w sumie istotny dodatkowy opór. Kanał Uniflexplus+ wystarczy zamocować mniej wiecej co 1m [np. do belek stropu] przykładowy widok od dołu: http://www.uniflexplus.pl/index_htm_files/230.jpg Dajcie znać co tym myślicie. Polecam instalację na kanalach z PE - w budynku mieszkalnym sprawdza się idealnie

Moim zdaniem: 1. skoro komin już jest, to może faktycznie warto go wykorzystać 2. poważne obawy mam do bezpieczeństwa - czy komin spalinowy nie może się rozszczelnić? na kanale od czerpni będziemy mieli podciśnienie i w razie nieszczelności fundujemy sobie komorę gazową. 3. nadmierne schładzanie komina spalinowego też nie jest bez wpływu na jego trwałość i samo spalanie - brak ciągu. Od środka będziemy mieli kondensat - w sprawach komina spalinowego nie jestem specjalistą, ale miałem w domu problemy z mokrym kominem murowanym od kominka z wkładem - był cały czas wilgotny [ kondensat!] i bardzo szybko się zniszczył.

Grzesiulla - fajny projekt domu, ale nie wiem czy jest sens robienia wentylacji na LUNA. tak na szybko licząc masz: 120 m2 pow. użytkowej czyli 320 m3 x 0,8 wymiany daje 280 m3/h licząc inaczej: wg strumienia powietrza wentylacyjnego [ wywiew]: PARTER: kuchnia 70 m3/h, łazienka 50m3/h, wiatrołap, 20 m3/h PIĘTRO: łazienka minimum 50m3/h - dałbym więcej , garderoba 10 m3/h, nad schodami 30 m3/h czyli w sumie minimum: 230-250 m3/h LUNA 200 ma wydajność 200m3/h przy 100Pa więc nie ma szału ani z wydajnością, ani sprężem. Moim zdaniem do Twojego domu lepsza by była centrala o wydajności 250m3/h przy 150 Pa.

-Jan-Gaz 550 czy -Frapol Classic 550 zdecydowanie FRAPOL - znam, polecam. A na temat Jan-Gaz warto poczytac wątki inne na forum [problemy!]

po instalacji wentylacji mechanicznej rachunki powinny spaść o ok 500 zł. To o ile spadną rachunki za ogrzewanie zależy od wielu czynników. Np. jeżeli teraz wentylacji nie ma wcale [ bo kanały grawitacyjne niedrożne, zasłonięte gazetą itd.] to po uruchomieniu wentylacji mechanicznej będziesz miał świeże powietrze i .... taki sam albo nawet lekko wyższy rachunek za ogrzewanie. Ale jeżeli teraz masz działającą wentylację i przez kominy wentylacyjne ucieka 30-40% ciepła. To po zainstalowaniu wentylacji mechanicznej będziesz miał faktycznie niższe rachunki za ogrzewanie.

wyciągi robie fi 80? czy w kuchni np. fi 100, łazience fi 80 a wc fi 60 czegoś nie rozumiem. Jeżeli instalacja ma być rozdzielaczowa na kanałach PE to ilość powietrza nawiewanego lub wywiewanego z danego anemostatu zależy od ilości kanałów jakie zostaną do tego anemostatu podłączone. Oczywiście zakładam, że instalacja zostanie zrobiona z kanałów o jednej średnicy [ bo po co kombinować] W instalacjach rozdzielaczowych wielkość/średnica anemostatu nie ma większego znaczenia. Np w systemie Uniflexplus+ 63 [ kanały o średnicy zewnętrznej 63 mm] jeden kanał ma wydajność 25m3/h przy prędkości 3m/s Do anemostatu można podłączyć 1 kanał, 2 kanały lub 3 kanały równolegle uzyskując w ten sposób wydajność odpowiednio 25, 50 lub 75 m3/h Sprawa jest naprawdę prosta, szczególnie, że jeżeli ogólna ilość kanałów nawiewnych jest taka sama jak ogólna ilość kanałów wywiewnych instalacja jest praktycznie od razu zbilansowana i wystarczą jedynie niewielkie korekty w ustawieniach centrali, aby uzyskać lekki nadmiar nawiewu - tak dla bezpieczeństwa.

Rozumiem że skrzynka rozdzielcza nie może być nad sufitem podwieszanym w salonie na parterze? A dlaczego nie? Porządna, wykonana z tworzywa PE skrzynka spokojnie może być nad sufitem podwieszanym. Cała instalacja może być nad sufitem podwieszanym bez problemów z hałasem.

zostawię centralę w garażu, dobry pomysł, nie warto kombinować, bo 13 metrów kanału PE [np. 63 czy 75mm] to nie jest duży problem. zainstaluję centralę o odpowiednim sprężu normalna centrala osiągająca nominalną wydajność przy 150 Pa spokojnie sobie poradzi. długość kanałów wyreguluję pomysł p. Tomasza warto zastosować przy naprawdę krótkich odcinkach [ max. 2-3 m] od skrzynki rozdzielczej do rozprężnej. Przy długościach ok 5-6 m, typowych dla instalacji rozdzielaczowych, robienie dodatkowego łuku nie ma już sensu. Zakładam, że skoro centrala będzie w garażu,a skrzynka rozdzielcza gdzieś blisko centrali, to nie będziesz miał wcale krótkich odcinków kanałów. Gdyby kanały miały mieć decydowanie większą długość np. 15 czy 20 metrów wystarczy uwzględnić mniejszą wydajność długiego kanału i dołożyć dodatkowy element nawiewny lub wywiewny.

praktycznie każdy producent ma model o takiej wydajności: rzuć okiem na : http://allegro.pl/sklep/8998593_tora-wentylacja?id=8998593&p=1 masz do wyboru centrale od najtańszych chińskich do najlepszych

człowieku w każdym poście skamlesz o to żeby kupować to czym handlujesz to niby za co ktokolwiek ma Cię lubić? ciekawa opinia, szczerze mówiąc nie pamiętam, abym kiedykolwiek "skamlał o kupowanie moich produktów' staram się informować, zakładając, że konkretnych informacji nigdy za wiele pożytku to z Ciebie żadnego nie ma a jest tylko akwizycja w kiepskim wydaniu mam cichą nadzieję, że nie wszyscy odwiedzający nasze forum są tego zdania

widzę, że administrator nadal mnie nie lubi proszę o kontakt na priva - za 14 tys PLN da się zrobić całkiem fajną instalację wentylacyjną

dla 470 m3 potrzebujesz [ liczę na oko] centrali o wydajności 350-380 m3/h jeżeli masz długie kanały z garażu do części mieszkalnej potrzebujesz centrali o odpowiednim sprężu dyspozycyjnym, najlepiej 120-150 Pa Czyli centrala 350 m3/h przy 150 Pa powinna być OK Tak czy inaczej LUNA odpada

wentylator powinieneś reklamować u sprzedawcy, ale bez względu na wynik reklamacji kupiłbym coś innego producenta .... na naszym forum jest wystarczająco dużo wątków na temat produktów tej firmy

Bardzo fajnie, że będziemy mieli pomiary z normalnej pracy centrali z wymiennikiem krzyżowym. Kilka uwag: 1. wymiennik krzyżowy ma sprawność ok. 50-60%, 2. maksymalną sprawność wymiennika ograniczają różne zjawiska fizyczne [ np. szronienie] 3. maksymalną realną sprawność wymiennik osiąga przy identycznych strumieniach powietrza [ nawiew/wywiew] więc warto sprawdzić anemometrem, czy instalacja jest dobrze zbilansowana [ proponuję, aby nawiew był minimalnie większy od wywiewu, odzysk będzie mniejszy, ale czego się nie robi dla bezpieczeństwa ] 4. wszystkie temperatury warto mierzyć mniej więcej w środku każdego kanału blisko centrali [ wtedy będzie w miarę obiektywnie]

Jeżeli chcesz mieć skuteczną wentylację grawitacyjną to poza kominem wentylacyjnym o odpowiednim ciągu potrzebujesz nawiewników [np. okiennych] i poprzez otwieranie i zamykanie nawiewników możesz pośrednio sterować intensywnością wentylacji. Nasada kominowa stosowana jest w sytuacjach, kiedy komin ma słaby ciąg [ lub są inne problemy np. z nawiewaniem powietrza przez komin]. Nasada działa dzięki sile wiatru jej pracy nie da się wygodnie regulować. Kratek z żaluzją nie polecam, szczególnie jeżeli wentylacja działa słabo i są problemy z grzybem czy pleśnią.

Jezeli masz okap i dwie dziury w kominie [ tym samym kominie] to po włączeniu okapu zawsze będzie dmuchało z kratki. I nie ma większego znaczenia, czy okap podłączysz na tym samym poziomie, czy te 40 cm niżej. Jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu ma firma Awenta: http://www.awenta.pl/?system-awentis,8 ale nie wiem jak to w rzeczywistości działa.

Zamiast pisać inwektywy możemy przecież krótko odpowiedzieć na pytania: 1. czerpnia od południa nie jest najlepszym pomysłem. Oczywiście najważniejsze jest, aby czerpnia była możliwie daleko od źródeł nieprzyjemnych zapachów, kurzu itp. ale też innych intensywnych zapachów mogących zmęczyć domowników. Jeżeli mamy wybór moim zdaniem lepiej nie montować czerpni od południa, ponieważ w lecie będziemy mieli niepotrzebnie gorące powietrze. Teoretycznie w zimie będzie zysk z ciepła słonecznego, ale współczesny dom łatwiej podgrzać, niż schłodzić. 2. Czerpnia powinna być możliwie oddalona od wyrzutni. Najlepiej nie na jednej ścianie budynku. Zintegrowaną czerpnio/wyrzutnię należy traktować jak rozwiązanie awaryjne [ jak nie ma innego wyjścia] 3. anemostat nawiewny bezpośrednio nad łóżkiem nie jest dobrym pomysłem - lepiej zrobić go gdzieś przy oknie lub z boku. Chyba, że ktoś bardzo lubi sobie przed snem pooglądać anemostat .... no ale to jego prywatna sprawa

Zrobienie byle jakiej instalacji na kanałach miękkich typu DEC jest proste. Problem z tym, że taka instalacja nie chce potem działać poprawnie. Dysponuję niestety wieloma przykładami, jest też wiele wątków na naszym forum. Natomiast zrobienie PORZĄDNEJ instalacji na kanałach typu DEC jest owszem, możliwe, ale rozsądny instalator woli zrobić instalację w innej technologii i mieć gwarancję, że wszystko zadziała jak trzeba. Pamiętajmy, że instalacje w całości z kanałów miękkich typu DEC, robiło się dosyć powszechnie parę lat temu. Nie za bardzo się to sprawdzało, więc dzisiaj takie instalacje nie są już powszechne. Oczywiście jak inwestor chce mieć zrobione "po taniości" to dostaje ...... to za co zapłacił, czyli "będzie Pan zadowolony" Zgadzam się z p. Tomaszem, że obecnie proponowanie Klientom domowej instalacji wentylacyjnej ze sztywnych rur typu spiro jest niepoważne. Inwestor nie po to buduje piękny dom, żeby można go było szybko i skutecznie zeszpecić przemysłowymi metalowymi rurami wentylacyjnymi, których nie ma gdzie schować.