dne99
-
Liczba zawartości
34 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez dne99
-
Cześć wszystkim... Proszę o wskazówki gdzie w Łodzi znajdę warsztat stolarski zajmujący się przygotowaniem frontów lakierowanych na wymiar? Chciałbym zamówić fronty na szafę ok 6m2 w białym połysku, materiały na szafkę rtv w czarnym lakierze i mam jeszcze kilka pomysłów na różne zabudowy. Potrzebował będę również fornirowanych płyt - najlepiej gdyby warsztat również lakierował fornir. Jeśli orientujecie się również w cenach usług przygotowania frontów w okolicy Łodzi to będę wdzięczny. Z góry dzięki.
-
Wyblakłe betonowe płytki chodnikowe - impregnowanie
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
A co sądzicie o preparatach nadających efekt "mokrej kostki" - czy to zadziała na wcześniej (przed 3laty) zaimpregnowanej powierzchni? Są jeszcze impregnaty barwiące... jak trwałe jest to barwienie? Co lepsze skuteczniejsze? -
Wyblakłe betonowe płytki chodnikowe - impregnowanie
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
To są drewnopodobne płytki betonowe o grubości 4cm całe sę barwione - lite. -
Wyblakłe betonowe płytki chodnikowe - impregnowanie
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Trudno się zgodzić z Twoją opinią skoro po 3 latach płytki nadal nie chłoną cieczy... znaczy się impregnat działa nadal... co innego barwniki które blakną od UV. -
Wyblakłe betonowe płytki chodnikowe - impregnowanie
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Trudno się zgodzić z Twoją opinią skoro po 3 latach płytki nadal nie chłoną cieczy... znaczy się impregnat działa nadal... co innego barwniki które blakną od UV. -
Witam wszystkich, Posiadam przed domem i na tarasie betonowe płytki chodnikowe. Płytki zaraz po założeniu zostały dwukrotnie potraktowane impregnatem DO KAMIENIA STONESIL STONE MASTER fajnie wtedy wyglądały zciemniały kolor stał się wyrazisty... Natomiast obecnie po 3 latach użytkowania kolor zrobił się wyblakły, płytki zamiast koloru brązowego mają siną barwę wyglądają mało atrakcyjnie. Próbowałem w tym roku ponownie je zaimpregnować wcześniej używanym preparatem, natomiast niewiele to dało... płytki niespecjalnie chłonęły impregnat i nie zmieniły swojego koloru. Macie może doświadczenie w tego typu preparatach? Może użyć innego typu impregnatu? Może należy dodać jakiś barwnik do impregnatu? Może w jakiś sposób najpierw zneutralizować wcześniejszą impregnację? Widziałem na składzie preparaty z szumnym hasłem "efekt mokrej kostki"... czy taki efekt jest do uzyskania na wcześniej zaimpregnowanej powierzchni? Dodam jeszcze tylko że jak płytki są mokre podczas deszczu lub po polaniu ich z węża nabierają początkowego koloru.
-
Pytanie czysto teoretyczne... Pomijając wszystkie inne czynniki... Czy dodając do betonu na bazie cementu hutniczego dawkę cementu portlandzkiego zwiększy się klasa betonu wynikowego? Czy można mieszać cement hutniczy z portlandzkim? Z góry dzięki za odp.
-
Jaki klej do płyt z betonu architektonicznego?
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Spoko, Dodatkowo zakotwię a klej polecono mi do płytek do dużych formatów np. KLEJ CAL N PLUS MEGA 25 KG DO DUŻYCH POWIERZCHNI - ATLAS. -
Jaki klej do płyt z betonu architektonicznego?
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki za odpowiedź.... Pewnie płyta typu fermacell byłaby lepsza.. ale orientowałem się i w mojej okolicy nikt nie sprzedaje a sam nie mam jak przetransportować... z jedną płyta nikt nie chce do mnie przyjechać... Pozostałem więc przy GK podobno nie powinno być problemu. Dość drogi ten klej (350zł za 6kg)... ile powinienem go kupić aby przykleić około 12m2 płyt? -
Witajcie, Mam takie zagadnienie... mianowicie chciałbym wykleić dużymi betonowymi płytami 120cm x 50cm o grubości 2cm ścianę oraz obudowę kominka. Płyty wazą około 25kg każda. Obudowa kominka jest bardzo stabilna i dobrze wyizolowana (nie ma specjalnie wysokich temperatur na obudowie) a jej wierzchnią warstwę stanowi płyta G-K. Co kogoś zapytam to dostaję zupełnie inną informację... Jedni takie płyty przyklejają na klej poliuretanowy do styropianu... od innych słyszałem że najlepiej będzie trzymał dwuskładnikowy klej do parkietów... Jeszcze inni twierdzą ze wystarczy cementowy klej do marmuru/granitu... są jeszcze dyspersyjne kleje do kamienia elewacyjnego... Kto ma najwięcej racji? Jakiego kleju najlepiej użyć?
-
A z płytami gipsowo-włóknowymi http://www.rigips.pl/produkt-rigips,252,254,rigidur-h.htm miał ktoś do czynienia? Jaką to ma twardość i gęstość?
-
puki prace nie zostaną zakończone to nie jest za późno... chyba sobie daruję wzmacnianie tej konstrukcji płytami... i na obudowę przykleję bezpośrednio beton architektoniczny ewentualnie elementy montażowe betonu przykręcę do konstrukcji z płyt izol.
-
spokojnie mam wiele dystansu więc nie trzeba mnie za wszystko przepraszać Sam kominek tzn jego obudowę już mam skończoną... na obudowie tak jak pisałem nie ma większych temperatur... Nie mniej jednak tak jak piszezs elementy drewniane i drewnopochodne nie wydają się być w tym miejscu najlepszym rozwiązaniem. Choć z drugiej strony... niektórzy wykonują belki i opaski kominków z drewna choć te elementy wydają się być narażone nawert na bezpośredni kontakt z ogniem : https://www.google.pl/search?q=drewniana+obudowa+kominka&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xS-oUqvfMOqG4ATCloDQCg&ved=0CC4QsAQ&biw=1440&bih=731#imgdii=_
-
spokojnie mam wiele dystansu więc nie trzeba mnie za wszystko przepraszać Sam kominek tzn jego obudowę już mam skończoną... na obudowie tak jak pisałem nie ma większych temperatur... Nie mniej jednak tak jak piszezs elementy drewniane i drewnopochodne nie wydają się być w tym miejscu najlepszym rozwiązaniem. Choć z drugiej strony... niektórzy wykonują belki i opaski kominków z drewna choć te elementy wydają się być narażone nawert na bezpośredni kontakt z ogniem : https://www.google.pl/search?q=drewniana+obudowa+kominka&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xS-oUqvfMOqG4ATCloDQCg&ved=0CC4QsAQ&biw=1440&bih=731#imgdii=_
-
Może istnieją jakieś rozwiązania inne niż drewnopochodne? Jakieś płyty ognioodporne wiórowe w internecie też znalazłem. Jeszcze rozważam zamiast kładzenia całej płyty (choć ta na pewno w całości wzmocniłaby ona konstrukcje) przykręcić od sufitu do podłogi jakieś płaskowniki żeby do nich później przykręcać elementy montażowe płyt. Dodatkowo oczywiście klej tak jak pisze tomek_buduje_domek
-
Witam wszystkich, Mam pewien dylemat, wymyśliłem sobie że obudowę kominka wyłożę płytami z betonu architektonicznego (takie duże płyty betonowe o wymiarach 120x60 i grubości 2cm). Coś takiego: Producenci tych płyt zalecają najpierw położyć na ścianę płyty osb żeby było do czego kotwić płyty: Obudowę kominka mam wykonaną z kruchych płyt IZOL coś takiego: więc tym bardziej muszę wzmocnić jakoś obudowę aby mieć do czego kotwić ciężkie płyty betonowe. I teraz pojawiło się w mojej głowie pytanie jakiej płyty powinienem użyć w tym wypadku? OSB? Jakiejś wiórowej ? P5? Sprawdzałem na zewnętrznej stronie obudowy kominka nie ma specjalnie żadnych temperatur ok.35 stopni... newralgicznym miejscem jest np. wylot powietrza (przez kratkę) gdzie jak sprawdzałem temperatura dochodzi do 60 stopni... może jak bym jeszcze intensywniej napalił to i więcej. Nie chciałbym żeby ta płyta pod wpływem grzania zaczęła się rozsychać, rozwarstwiać lub śmierdzieć. Poradźcie mi proszę jaki materiał będzie najlepszy w tej sytuacji? Jakie płyty typu OSB,wiórowe MDF są najbardziej odporne na ciepło? Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady.
-
Hej, Zastanawiam się czy jeszcze nikt nie wymyślił odpowiedniego kleju aby z panele można było przykleić do podłoża w celu wyeliminowania najbardziej wkurzającej cechy paneli a mianowicie odgłosu pustego stukania przy stawianiu kroków? Jak dobrze rozumiem dzwięk ten jest konsekwencją możliwych pustek pod panelem z tego własnie względu że panel "pływają" po powierzchni posadzki. Czy nie można zatem użyć jakieś elastycznej masy zamiast podkładów? Pozdrawiam i z góry dziąki za odp.
-
czym mocowac zawiasy dzwi szklanych w scianie z GK
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
faktycznie płytę GK między zawiasem a profilem trzeba wyeliminować... chyba zaryzykuję w dospawanie nakrętek w profil... na takiej głębokości aby wystawały 6mm (taka płyta będzie na około otworu) i powinno być dobrze. Skrzydło z tego co liczyłem powinno ważyć około 35 kg. -
Czesc, Potrzebuje porady... Mam wykonane juz ścianki z konstrukcji aluminiowej z położonymi płytami GK... Otwory drzwiowe zostały wykonane ze wzmocnionych profili... W otworach tych beda drzwi szklane bez ościeżnic, na metalowych zawiasach mocowanych do profili drzwiowych... W jaki sposób radzicie zamocować te zawiasy do profili? Standardowo w ścianach murowanych zawiasy mocowane są na trzy kolki... Czy w moim przypadku przykrecenie ich jakimic wkrętami wystarczy? Czy lepiej wspawac w profile nakrętki i dokręcić zawiasy śrubami ? Moze istnieją jakies inne rozwiązania? Kotwy? Z góry dzieki za rade?
-
Akurat jeśli chodzi o paroizolacje przy celulozie to raczej jestem za. Natomiast pytanie co z tą dylatacją... dlaczego przy wełnie należy ją robić a przy celulozie już nie... czy aby na pewno nie jest ona potrzebna przy celulozie?
-
A własnie odnośnie tego punktu rosy? gdzie on by się znalazł w moim przypadku? Dach z deskowania na to papa i gont... a pod deskowaniem (bez dylatacji) celuloza 25cm, paroizolacja i GK.
-
Skąd wilgoć... no nie wiem... ciągle czytam na forum teorie o punkcie rosy itd. Nie wiem czy mi to grozi? Zawsze coś tam się może dostać (w niewielkich ilościach poprzez paroizolacje (jakieś niewielkie nieszczelności). No i trochę się boję jakiś niewielkich przecieków np. gdzieś przy oknach dachowych. Co do paroizolacji to ekipa tak czy siak zaleca zrobić bo własnie po przykryciu paroizolacji a jeszcze przed GK wchodzą wdmuchiwać... mają wtedy najlepszy dostęp... wszystko jeszcze można sprawdzić... i nie trzeba GK dziurawić. Zresztą na logikę jeśli celuloza przyjmuje wilgoć to bez paroizolacji byłaby cały czas wilgotna. Co do kosztów... to z tego co się zorientowałem to sam materiał jest nieco tańszy od najlepszej wełny... trzeba doliczyć robociznę bo bez sprzętu się celulozy nie wdmuchnie... ale suma sumarum w moim przypadku wychodzi tak że albo sam robię wełnę albo dokładam 2000 pln i mam zrobioną celulozę.
-
a którędy odda ta wilgoć jak będzie szczelnie zamknięta między papą a paroizolacją? jedyne co jej pozostanie to wwiewy w podbitce i wylot w kalenicy? Czy to wystarczy?
-
Witam wszystkich. Powiedzcie mi jak najlepiej umocować druga warstwę wełny mineralnej... Mam krokwie teoretycznie 18 cm w praktyce teraz mają koło 17 cm... miedzy nie poszła by wełna 15. Natomiast na krokwie planowałem położyć jeszcze 5 lub 10 cm wełny i tu się zastanawiam... Czy lepiej byłoby zastosować uchwyty do profili typu "grzybki" i na nie nabijać (przebijać wełnę) drugą warstwę wełny? Czy zastosować te zwykłe uchwyty ES (te dziurkowane wąsy) tylko na nie się nabić wełny chyba nie da...więc musiałbym docinać paski z wełny w profile i przestrzenie między nimi... powstanie więcej łączeń... Jak duże jest ryzyko że na łączeniach wełny powstaną mostki termiczne? (rozważam jeszcze zamówienie izolacji metoda wdmuchiwania celulozy) Powiedzcie mi czy wełny typu Ursa ta 0.032 lub isover super mata 0.033 pylą i drapią przy montażu?? mocno trzeba się zabezpieczać? Z góry dzięki z odp.
-
Ale czy w momencie wchłaniania wilgoci przez celulozę nie traci ona swoich właściwości izolacyjnych? mar1982kaz: te 25 cm daje izolację z U = 0.1426 [W/m2K] bez możliwości powstania mostków termicznych.. czy to za mało?
