Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

LAG

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    84
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez LAG

  1. Nie kombinuj z żadnym rusztem! Wełnę trzeba przykołkować przez warstwę zbrojenia (siatkę) i na to z powodzeniem możesz położyć płytki.
  2. A to dziwna sprawa. Ja mam też Basię i jestem zadowolony. Ogrzanie budynku (100 m2 parterówka) nie stanowi żadnego problemu. W budynku nieocieplonym, postawionym z 24 cm gazobetonu, przy obecnych temperaturach utrzymuję temperaturę 20 stopni i wcale nie palę jak szalony.
  3. Pękają bo jest źle zrobione. Drewno zawsze będzie pracować i nie powinno się do niego nic na sztywno przykręcać. Trzeba je obudować konstrukcją z profili i dopiero na to położyć płyty.
  4. Takiego tynku nie da się zerwać ze ściany. Gdyby chcieć to zrobić, to prawdopodobnie oderwałby się razem z warstwą zbrojenia. Nowy tynk należy położyć na ten istniejący, po wcześniejszym pomalowaniu ściany odpowiednim gruntem pod tynk.
  5. Dokładnie! Ten ciemny tynk też jest źle położony! Trzy wyraźne pasy w poziomie, to efekt podsychania tynku w czasie jego nakładania. Jedna osoba nie jest w stanie wykonac jednolitej struktury na takiej powierzchni ściany, szczególnie przy wysokiej temperaturze na zewnątrz. Do tego potrzeba dwóch osób, jedna osoba nakłada tynk, a druga przyciera. Wszystkie poprawki w postaci malowania na tynku silikonowym, powinno się wykonywać także farbami silikonowymi, najlepiej tego samego producenta. Co do malowania poprzedniej ściany to już pisałem - nie da się jej pomalować, bo i tak będzie widać zgrubienie pod oknem (pionowy pas). Tak spartoloną ścianę trzeba otynkować ponownie! A to jest efekt niestarannie wykonanej izolacji, źle poskładane płyty styropianowe! W wyniku tego powstają tzw. mostki termiczne czyli te widoczne oblodzenia na elewacji. Podejrzewam, że wykonawca w ramach oszczedności położył styropian niefrezowany.
  6. Efekt, o którym piszesz występuje nad oknem, czyli te lekkie różnice kolorystyczne i nieregularna cieniowana faktura. Natomiast to co widać pod oknem, to efekt dokładania tynku po kilku godzinach lub nawet drugiego dnia. Wyraźnie widać, że kawałek ściany pod oknem był dokładany juz po związaniu tynku. Tak jak napisała autorka - zabrakło zaprawy i dołożyli po jakimś czasie, dlatego tak wyszło. Niestety tynków cienkowarstwowych w ten sposób się łączyć nie da! Jedynym ratunkiem dla tej ściany jest jej ponowne otynkowanie, bo malowanie pozostawi widoczne zgrubienie pod oknem. Koszt ponownego tynkowania 20 - 25 zł/m2 robocizna i około 15 - 20 zł/m2 materiał.
  7. Ja wykonałem całe przyłącze kanalizacyjne sam tylko, że odległosć była znacznie mniejsza - 12 mb Ponieważ kanalizacją zarządza gmina, to poszedłem i zapytałem. Dostałem odpowiedź, żebym zrobił to samemu i wykonał potem inwentaryzację powykonawczą, a oni odbiorą to ode mnie. jeden dzień kopania we dwóch i było po sprawie. Koszty: Rura - 250 zł, krata piwa - 50 zł, inwentaryzacja powykonawcza - 350 zł.
  8. LAG

    Izolacja łazienki

    W opisie jest napisane: Można z tego wywnioskować, że masa może wchodzić w jakąś reakcję z zaprawami gipsowymi i nie powinno sie jej na takich podłożach stosować. Mimo tego, że płyta pokryta jest kartonem, to i tak pozostają miejsca gdzie gips może być odsłonięty np łączenia płyt.
  9. Żeby przyczepić paroizolacje, to musisz zbudować też ruszt pod płyty, a żeby ten ruszt zbudować, to musisz przyczepić profile UD na ściany... i tutaj pojawiają się problemy. Będziesz miał trudniej przy układaniu instalacji elektrycznej (problem z wprowadzaniem kabli do oświetlenia), przy tynkowaniu można łatwo zniszczyć folię paroizolacyjną, a na 100% zostanie ona zabrudzona (chyba, że planujesz suche tynki). Poza tym istnieje ryzyko, że wilgoć z mokrych prac może przenikać do warstw wełny przez nieszczelności w folii paroizolacyjnej.
  10. Zrobić możesz teraz, ale licz się z tym, że wilgoć ze wszystkich mokrych prac (tynki, wylewki) będzie się odkładała w płycie gipsowej i może to doprowadzić do jej odkształceń, a w skrajnych przypadkach nawet do jej odpadania odpadania.
  11. Skoro cała elewacja jest ocieplona styropianem 10 cm, to dlaczego zakładasz, że tylko na poddaszu będzie mało komfortowo i ściana będzie zimna? Moim zdaniem, to co chcesz zrobić jest zupełnie zbędną rzeczą. Jeżeli już się upierasz nad tym rozwiązaniem, to zadbaj o odpowiednią wentylację na poddaszu i dopilnuj dokładnie wykonanej paroizolacji.
  12. A po co właściwie chcesz ocieplać tę ścianę dodatkowo od środka?
  13. A może uda Ci się po prostu wstawić na dachu kilka okien połaciowych i dodatkowo doświetlić salon...
  14. LAG

    problem z ociepleniem

    Jak dawno była wykonywana te elewacja?
  15. Na tynku się utrzymają, tylko tynk nie utrzyma się raczej ściany! Zrób próbę. Spróbuj odkuć w jakimś miejscu kawałek tynku i sprawdz jak się trzyma.
  16. To nie wełna stanowi przeszkodę przed położeniem płytek, tylko ten tynk. Na każdą ścianę ocieploną wełną i zasiatkowaną można z powodzeniem położyć okładzinę z płytek, pod warunkiem, że się ją wcześniej przymocuje łącznikami mechanicznymi (kołkami do mocowania wełny). Jeżeli jest to duża powierzchnia, to należy takie kołkowanie wykonać po siatkowaniu, wtedy łączniki trzymają również warstwę zbrojenia. Niestety tynki cementowo-wapienne mają bardzo słabą przyczepność do takich podłoży jak klej do zatapiania siatki i istnieje duże ryzyko, że gdy obciązy się ją okładziną z płytek, to może ulec rozwarstwieniu na styku tynku z klejem. Rozwiązaniem byłoby skucie tego tynku i położenie płytek bezpośrednio na klej, po wcześniejszym zakołkowaniu przez warstwę zbrojenia. Z doświadczenia wiem, że taki tynk będzie łatwo odchodził od ocieplonej ściany.
  17. Co to znaczy tynk tradycyjny? Mam rozumieć, że na wełnę i siatkę jest położony tynk cementowo wapienny?
  18. Zawsze pozostaje możliwośc zakupienia cegły i wyciecia z nich płytek. Jeden z moich klientów kiedyś tak zrobił. Kupił cegłę i zamówił od razu pocięcie jej na płytki. Dodatkowo juz na budowie wycieliśmy narożniki z cegieł pełnych, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskał na grubości ocieplenia w miejscach z tej okładziny.
  19. Termoorganika - nie ma co się dziwić! Problem dotyczy nie tylko styropianu grafitowego. Krzywe płyty styropianowe Termoorganiki w paczkach (szczególnie skrajne), to prawie norma. Im grubsze płyty, tym bardziej krzywe. Przy płytach 20 cm odchyłki mozna liczyć w centymetrach. Osobiście przecinam takie płyty na pół i składam na piankę, wtedy jest mniej tarowania...
  20. Co to znaczy, że nie ma płytek? Gdyby tę cegłę zastąpić płytką, to różnica w warstwie ocieplenia to tylko około 2-3 cm, a przy odpowiednim formowaniu spoiny wygląda niemal identycznie jak cegła pełna.
  21. bettka Niezabezpieczony klej można z powodzeniem zostawić na około rok, bez obaw o to, że ulegnie zniszczeniu!
  22. Osobiście polecam PUTZGRUND 610 z Caparola. Ten grunt z całą pewnością pokryje bardzo ładnie powierzchnie ściany. Najlepiej użyć do malowania wałków elewacyjnych, wtedy uzyskamy równomierne krycie... Grunt za przysłowiową złotówkę można dodatkowo zabarwić na dowolny kolor. Tak zabezpieczoną ścianę można pozostawić na wiele lat bez tynku. Grunt wzmacnia wyprawę klejową i zabezpiecza ścianę przed wchłanianiem wilgoci. Należy jednak pamiętać, że pozostawiając ścianę zagruntowaną, a nieotynkowaną na dłuższy czas, to i tak należy ścianę ponownie zagruntować bezpośrednio przed tynkowaniem. Poddany warunkom atmosferycznym grunt, już po około miesiącu utrudnia wykonanie tynków, a efektem tego może być nieregularna faktura. Ponowne zagruntowanie nie powinno kosztować więcej niż 5 zł/m2 + materiał. Z jednego opakowania 25 kg można wykonać około 80 m2.
  23. Niestety nie każdy grunt kryje powierzchnię równomiernie, większość tego nie robi... Nie wiem jak jest z gruntem KABE, a le to o czym piszesz jest zupełnie normalną rzeczą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomalować taką ścianę dwa razy tym gruntem, wtedy efekt powinien być dużo lepszy.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...