rydzadam
-
Liczba zawartości
1 196 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez rydzadam
-
Jest ok. W zasadzie to nie wiem po co kupowałem termostat pokojowy W moim wypadku w zupełności wystarcza KG.
-
Ja miałem grzałkę zainstalowaną "w pakiecie", więc nie wiem ile kosztowała. Włącza się automatycznie przy każdym defroście. Plus jest taki, że nie wiem, co to oblodzenie pod pompą, a jak odprowadzę na wiosnę wodę wężykiem prosto w spust deszczówki z rynny, to będzie całkiem OK.
-
Dlatego napisałem, że do OZC dorzucamy ok. 2kW, tak na zdrowy rozsądek
-
Dlatego trzeba mieć rozum własny i do ozc dorzucić ze 2kW plus zapas na g12 jeśli ktoś chce ją na maxa wykorzystać
-
Z tym się zgadzam w 100%. Grube błędy wykonawców to pierwsze. Jest to prawie nie do uniknięcia. Drugie to liczenie OZC na 20 stopni, a kobiety przy 21,5 wciąż marudzą, że zimn, a babcie, że dzieci marzną - to akurat wierutne bzdury no i co wtedy: gotujemy się we własnym domu i podciągamy do 22-23, a to pożera pewnie z 20% więcej mocy.
-
Daj sobie spokój. Szkoda kasy. Wystarczy licznik z Panasa chyba, że chcesz jakieś skomplikowane statystyki prowadzić. Po roku albowcześniej Ci się znudzi
-
Ja sobie zrobiłem prosty wykres (wykresy) w Excelu. Zmieniasz kiedy chcesz wartości w czterech komórkach i odczytujesz wartości dla nowej krzywej.
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Menu --> Service --> kod 9999 --> Function setting --> Function No. "36" --> Data "1" --> zatwierdzasz "Set" i potem "Conf.". To samo z Function 37 i 38. Te funkcje 36, 37 i 38, które włączamy w menu serwisowym to właśnie wyświetlanie temperatur "Outdoor", "Return" i obliczeniowej "Supply" Potem w zwykłym menu --> Initial Setting --> kod 0000 --> Display detail --> Temp. display --> "Yes" U mnie wskazuje teraz +6 / +19 / +16 przy temperaturze zewnętrznej -2*C, więc GWC coś tam daje Przepływ na trójce. Pozdrawiam- 293 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- lossnay
- mitsubishi
- (i 1 więcej)
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zrobiłem Jak ktoś chce, mogę rozpisać, jak to ustawić. -
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mój instalator milczy. Muszę go pogonić. -
Bezwładność to i zaleta i wada. Dla mnie więcej ma zalet, zwłaszcza przy pompie ciepła, gdzie wykorzystujesz możliwie ile się da tanią taryfę. Wada taka, że ciężko obniżyć temp. w jednym z pomieszczeń, bo sąsiednie grzeją. Chociaż w garażu się sprawdza i tam jest 13*C (zakręcona pętla), a w reszcie parteru 22. Tylko że garaż mam dodatkowo odizolowany wełną od reszty domu. To jest w łazience. Nie zrobisz tam tak łatwo np.26, chyba, że dogrzejesz drabinką grzaną prądem i zamkniesz drzwi. Dla mnie to nie problem, bo temp. 22 mi wystarcza nawet w łazience, a podłoga jest w niej i tak wyraźnie nieco cieplejsza, bo tam rurka jest co 10cm. Zresztą skutecznie działająca went. mechaniczna i tak wyrównuje temp. w całym domu (z wyjątkiem garażu). Jakbym robił PF jeszcze raz, to nie przejmował bym się różnymi rozstawami rurek i po całości poszło by co 20cm. Różnic w temp. nie ma i nie będzie raczej w zależności od słoneczka, czy nocnych przymrozków - to jest właśnie zaleta akumulacyjności płyty grzewczej i ciężkich ścian z silikatu, w połączeniu z bdb izolacją pod płytą, na ścianach, w dachu, zastosowaniu dobrych okien, WM, itp.
-
Wszędzie mam kafle oprócz sypialni i muszę przyznać, że różnica w temp. powierzchni jest zauważalna, ale różnica to max. kilka stopni, praktycznie pomijalna. Rano podłoga jest minimalnie cieplejsza niż wieczorem, ale przy temp. zasilania max. 29-30*C, jaką miałem póki co, to naprawdę nie ma znaczenia. Można chodzić po kaflach boso cały dzień, ale jednocześnie nie grzeje w nogi i tak właśnie powinno być.
-
Nie boję się. Rurki bez łączeń, firmowe, 17x2,0mm, jednowarstwowe. Ciśnienie w nich max. 1,5bar, temp. max. 35*C, a taki przewód wytrzymuje około 30bar. Zanim coś samo z siebie się rozszczelni, to poumierają dzieci moich dzieci. Przewiercić przypadkowo się w zasadzie nie da, bo są 20 cm poniżej górnego poziomu posadzki. Zakręconą mam całkowicie pętlę w sypialni na parterze i ...jest tam w zasadzie taka sama temp. jak w reszcie domu. Dopiero jak się zamknie drzwi na cały dzień, to jest tam 0,5-1*C chłodniej. Wynika tego, że możesz w razie czego wyłączyć uszkodzoną (np. przewierconą) pętlę, a pozostałe sąsiednie dadzą radę. Wszyscy nie mogę odradzać, bo jest tu dużo zadowolonych użytkowników PF grzewczych, takich jak moja. Oczywiście nikogo nie chcę przekonywać, każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony. Ja wybrałem, jak wybrałem i drugi raz zrobiłbym tak samo.
-
Witam. Chciałbym się krótko podzielić spostrzeżeniami związanymi z PF. Wybudowałem płytę w 07.2015 i zaraz potem - dom na niej, w którym mieszkam od miesiąca. Płyta na przepuszczalnym gruncie, dobrze utwardzonym piachu. Zaprojektowana przez konstruktora z namiarów z naszego forum. Powierzchnia ok.124m2, kształt dość nieregularny. Pod PF chudziak wyrównawczy ok.7cm i na nim pionowo ustawiony 12cm XPS (bok wanny), podparty z boku otoczką z desek szalunkowych porządnie podpartych. Dalej pierwsza warstwa pozioma XPS12cm, dalej folia 0,5mm wywinięta ponad brzeg bocznego XPS, na to druga warstwa pionowana (bok wanny) z XPS 12cm i instalacje: wodna, elektryczna, odkurzanie centralne. Na tym druga warstwa pozioma XPS12cm i z pięć puszek piany niskoprężnej, która przykryła instalacje i wyrównała wszystkie nieciągłości powierzchni, zwłaszcza po układaniu XPS przy instalacjach. Otrzymałem "wanienkę" z XPS o łącznej grubości 24cm i w połowie jej przekroju poziomo i pionowo - folia PE, a na tej folii - wszystkie instalacje. Następnie poszło zbrojenie fi10 co 15cm dolna siatka, dookólnie coś na kształt wieńca, takiego jak przy stropach, fi12x4szt., połączony z siatką dolną i górną. Pod dolną siatką dystanse z kostki betonowej 4cm, na siatce - rurka ogrzewania podłogowego Rehau 17x2 w ilości łącznej 550mb - 8 pętli + drabinka, rozstawy: 10cm łazienka, 15 kuchnia, 25 salon, korytarz, sypialnia, do 60cm - garaż. Wszystko wg projektu. Rurki dowiązane trytytkami do dolnej siatki - banalne i skuteczne rozwiązanie. Na to górna siatka taka jak dolna no i ...beton 23cm. Pod koniec wylewania było oberwanie chmury i płyty nie zatarliśmy, ledwo co udało się ją wyrównać i miejscami były różnice poziomu do 2cm. Strasznie się tego bałem, ale obeszło się bez posadzki samopoziomującej. Klej do płytek, miejscami dość dużo i kontrolowane spadki przy wykańczaniu podłóg. Mucha nie siada. Teraz o użytkowaniu - podłogówka grzeje pięknie, trzyma ciepełko bardzo długo i stabilnie, zasilanie wody przy 0*C to 30*C z pompy ciepła, przy +10*C około 26*C, a w domku +22,5 bez przerwy. Taka duża masa betonu jest w zasadzie niesterowalna i wystarczy pompie ciepła, że pracuje w nocnej taryfie i od 13-15, a temp. w domu nie zmienia się w ciągu doby wcale, nawet o pół stopnia. Może wynikać to z dobrej ogólnej izolacji (27cm grafitu, bdb okna, itp.). Łączna powierzchnia użytkowa to ok. 165m2, grzana w chwili obecnej - ok. 120m2, koszt CO+CWU to średnio 5zł dziennie mierzone przez ostatnie parę tygodni. Dla mnie rewelacja. Koszt wykonania PF w stosunku do tradycyjnych fundamentów o porównywalnej izolacyjności cieplnej wyszedł taniej o dobre 7-10kzł. Niezdecydowanym - POLECAM.
-
Wada wygrzewania posadzki w trybie auto to zatrzymanie i skasowanie w zasadzie procesu, kiedy wywali np. błąd niskiego przepływu, co na początku może się zdarzać przy pc i zabawie z obiegówką lub rozdzielaczami, albo są cięcia w dostawie energii lub częste odpinanie bezpieczników czy wywalanie różnicówki przy wykańczaniu domu i montażu gniazdek, itp.
-
Zgadza się. Ja po krótkiej zabawie z "dry con" też przeszedłem na manualne wygrzewanie, codziennie zwiększałem chyba o 2 stopnie, aż doszło do 40 i potem stopniowo co 2 stopnie dziennie zmniejszałem. Tak mniej więcej. Szczególnie dokładny w tym nie byłem
-
Podczas defrostu dziś rano przy -1*C było 79Hz i temp zasilania 40*C
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ale co z tą chole... temperaturą?? Ciągle zapominam zadzwonić do instalatora spytać o ten sterownik. -
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie. Ten pierwszy pracuje u mojego byłego szefa i tego co mi wiadomo bez zarzutu. -
Mała ankieta: jak macie ustawioną krzywą w Waszych Panasach? Ja się urządzenia (i domu) dopiero uczę. Mam taryfę G12w, reszta - w stopce. Teraz ustawiłem LO -15/35 HI +15/25
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam. Mój Mitsu pracuje od ok. miesiąca. Jest OK. Okna pozamykane, dom szczelny, a powietrze czyste i pachnące W nocy ustawiam na 1.bieg, rano na ok.10-20 minut włączam maxa, przy smażeniu, itp. w kuchni - też max. W ciągu dnia - na dwójce. Zresztą muszę w końcu pobawić się timerem i jakoś to zautomatyzować, czy coś... Po wpięciu poddasza się pobawię, bo teraz chodzi dopiero parter. Szum jakiś i to w nocy dopiero, słychać na trójce-czwórce, ale jak wepnę poddasze, to przepływy się rozłożą i szum się zmniejszy, albo i zniknie (na pewno już na trójce). Zobaczymy. Co do wyświetlania temperatury - to też nie wiem, jak zmusić sterownik, żeby to zrobił ???????? ....jeśli w ogóle się da ??? -
ps.Artur pewnie ma zapchaną skrzynkę BF: może nie wywalić, ale na próbę ominąć. Jak się da, to odciąć zaworami i puścić wodę na krótko, prosto w rozdzielacze. Jak się nie da - każdy hydraulik zrobi Ci obejście w pół godziny-godzinę, chyba, że masz coś nietypowo poskręcane, czy tam posklejane, polutowane.
-
Grzeję dom wysuszony raczej, w 2015 skończyły się grubsze prace. Na wiosnę były tylko posadzki na piętrze i tynki, ale w lato wszystko pięknie wyschło. Poza tym izolacja jest konkretna (patrz stopka), okna jedne z najcieplejszych, brak komina, innych wyraźnych mostków... Pożyjemy, zobaczymy. Będę mega zadowolony, jak przeciętny koszt roczny będzie 3-cyfrowy. Bufora/sprzęgła nie mam, ale podłogówka zatopiona jest głęboko w płycie fund., akumulacja ciepła w ścianach silikatowych i płycie. Teraz sprawdziłem licznik. Pożarło mi w ostatnie 50 godzin: 25kWh na CO + 4kWh na CWU. W domu ciepło +22, w garażu i jednym z dużych pokoi jedynie +12 tak około. Razem grzane jakieś 170 użytkowej minus ten garaż i jeden pokój - zamknąłem tam pętle. Myślę, że jak pootwieram wszystko, to w tych warunkach pogodowych co są (0 do 5st.C) zje mi jakieś max.12-15kWh/dobę na CO. Krzywa -10/32 +10/25, czas pracy 0-6 13-15 22-0, wszędzie Heat+Tank - w końcu ustawiłem ten nieszczęsny timer, dzięki Waszej pomocy
-
To nieporównywalne - woda i wentylacja. Ja mam GWC z rur kanalizacyjnych i nie widzę w tym problemu. Jestem zawodowym chemikiem, głównie od tworzyw sztucznych i wiem co mówię (piszę). Za to wody przez drabinkę też bym raczej nie puścił. O siebie się nie martwię, mi już wiele nie zaszkodzi , ale mam 3 dzieciaków
-
Odpaliłem PC - 9kW 3fazowa. Chodzi ze dwa miesiące, a my mieszkamy od kilku dni Grzeje pięknie podłogę, jednak podpisałem umowę z Energą, przyszedł czas na ustawienie timera i trochę się pogubiłem. Mam taryfę G12W i chcę, żeby pracowała mi codziennie od godz. 0-6, 13-15 i 22-24. Na razie w "Mode" HEAT+TANK z priorytetem TANK. Później będę kombinował dalej z MODE. Pytanie zasadnicze: ile do tego jest potrzebnych programów na każdy dzień: 3, czy 6, może 5? Ustawiam prog1 ON na 0:00 i OFF na 6:00, prog2 ON na 13:00 i OFF na 15:00 i prog3 ON na 22:00 i OFF na 23:50 (??), czy: prog1 ON 0:00, prog2 OFF 6:00, prog3 ON13:00, prog4 OFF 15:00, prog5 ON 22:00, prog6: ...??? Może pytanie jest banalne, ale instrukcja Panasa jest dość marna, a ja nieszczególnie mam czas, żeby siedzieć godzinami w garażu i bawić się tymi ustawieniami. Mam teraz "ważniejsze" zajęcia póki co, typu wieszanie firanek, itp. A co do pompy, to w 30 dni zjadła na CO niecałe 300kWh, dom niezamieszkały, ja tylko popołudniami wykańczałem, pow.grzana ok. 170m2, temp. w domu 21-22, w garażu trochę mniej, obciążenie cieplne by Asolt to niecałe 5kW przy -20C +CWU. Pomóżcie proszę, bo niebawem będę miał do rozpracowania Eurostera 2026tx, ale na razie chcę pohulać na timerze jedn.wewnętrznej.