Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

chomik-00

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    45

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez chomik-00

  1. chomik-00
    Niestety u siebie od środka już nic nie zrobię, wszystko jest przykryte. Postaram się poszukać tych listew protektor plaster stop, ale jakoś nie mogę znaleźć.. Wiecie może gdzie można kupić takie rzeczy?
  2. chomik-00
    A czy w 2020 zmieniło się coś pod tym względem? Szukam dobrą chwilę czegoś jak wykończyć tę szczelinę i nie mogę znaleźć. Wykonawca elewacji upiera się, że szczelina nie jest mi potrzebna a ja upieram się, że przy pełnym deskowaniu i wełnie jest mi potrzebna. Powiedział, że nigdy tego nie robił i muszę znaleźć jak to powinno być wykończone. Czy są jakieś nowe sposoby, czy dalej zrolowanie siatki na owady i dociągnięcie sitaki od kleju pod deskowanie? Dzięki
  3. chomik-00
    Wysokość podłogi zera u nas to około 30-40 cm wyżej niż teren na zewnątrz to również mniej więcej wysokość (-30cm) gdzie znajduje się izolacja pozioma i kończy się izolacja pionowa fundamentów. Jestem przed ocieplaniem budynku. W przyszłości chce podnieść teren dookoła, tak, żeby nie było schodków prowadzących do domu - czyli dojdzie te 30cm dookoła budynku. Zastanawiam się czy w takim przypadku jeszcze przed ociepleniem nie powinienem ścian (bloczki silikatowe) na tej wysokości do poziomu zero zaizolować jakoś np dysperbitem? Jak to powinno prawidłowo być zrobione? Obawiam się, że jeśli tego nie zabezpieczę to kiedyś przy takich ulewach jak teraz może czekać mnie nieprzyjemna niespodzianka. Ale jestem laikiem więc wole zapytać jak to wygląda prawidłowo wykonane? Chodzi o taka sytuację jak na zdjęciu:
  4. chomik-00
    Z tego co znalazłem to T-mobile miał taką ofertę ale ją wycofał tzn ci co ją mają to nie mają limitów a nowi klienci już tylko maks do 300GB. Nie sądzę, że by T-mobile poszedł na cesję zwłaszcza jak jest na firmę. Ale dzięki za propozycję. Właśnie trochę ubolewam, bo mieszkam na nowej ulicy gdzie nie wiem za ile lat można spodziewać się światłowodu i jedyna sensowna alternatywa to radiówka, bo wszystkie oferty lte są z limitem danych.
  5. chomik-00
    Masz będzie z rury stalowej, jak podłącze ją pod odgromienie to z automatu np antena internetowa również będzie podłączona, ale ma śrubkę na uziemieni i jak podłącze ją prawidłowo pod uziemienie (cała antena + uchwyty są metalowe) jak jest w instrukcji to wydaje mi się, że w tym momencie podłączam sobie odgromienie do uziemienia a to chyba nie jest najlepsze co można zrobić? Pracuje zdalnie potrzebuje internetu bez limitu danych, z tego co się orientowałem to wszystkie oferty lte są z limitem danych (no chyba, że znacie jakąś bez limitu?)
  6. chomik-00
    W nowym domku mam odgromienie oraz główną szynę wyrównawczą w kotłowni. Jak powinno się zabezpieczyć maszt antenowy?? Musiałem zainstalować internet radiowy i w ich instrukcji warunkiem koniecznym do gwarancji jest podłączenie anteny pod uziemienie (antena zasilana poe). Pytanie jak taki maszt powinien być prawidłowo zainstalowany? Będzie niestety ciut wyżej niż antenki od odgromienia. Na maszcie będzie antena internet radiowy (już jest), satelita, naziemna tv i antena fm. Cały maszt podłączyć pod odgromienie a np antenę radiową pod uziemienie? Czy jak to powinno być najbardziej poprawnie?
  7. chomik-00
    Jeśli chodzi o cyrkulację powietrza to raczej powinna być zapewniona bo jest rekuperacja.
  8. chomik-00
    Mam 6 okien połaciowych, na dachu dachówka ceramiczna, pełne deskowanie i ocieplenie z wełny. Okna są miedzy krokwiami, zastanawiam się czy od góry i dołu powinny być obrobione płytą gk po skosie czy pod kątem prostym. Jedni mówią, że po skosie bo będą dawać więcej światła inni, że pod kątem prostym bo wtedy docieplenie dochodzi całą swoją grubością do obróbki, minimalizuje to mostek termiczny w tym miejscu. Co byście wybrali na Waszym miejscu, może już macie zrobione tak lub tak i coś doradzicie?? Btw jestem przed elewacją, byłem nastawiony na szczelinę wentylacyjną pod deskowaniem, mój wykonawca twierdzi, że to wymysł i ucieka tamtędy ciepło. Robić szczelinę czy jej nie robić? Bardziej skłaniam się ku robieniu, ale zapytam Was co sądzicie o tym. Dzięki, pozdrawiam.
  9. chomik-00
    A podpowiedz proszę, czy wyrównywałeś strop jakoś specjalnie pod izolacje? Mam dość nierówny ten strop gdzieś tak +- 1cm i zastanawiam się czy zniweluje to jakoś styropianem czy też powinienem lepiej wyrównać cały ten strop
  10. chomik-00
    Mam taras nad pomieszczeniem użytkowym (bardzo użytkowym - salon i kuchnia). Na razie nic na nim nie ma jeszcze tzn jest to po prostu wylany strop na całym piętrze (teriva). Trochę jest wkurzający bo cieknie przez niego mocno i chciałbym się wziąć za robienie powoli izolacji tarasu. Chce go w przyszłości zabezpieczyć epdm, czyli byłyby na nim takie warstwy: paroizolacja - jakaś membraną aluminiową, termoizolacja (płyty pir i kliny spadkowe eps), hydroizolacja - epdm, potem warstwa dociskowa jakieś płytki gresowe. Chce też dorobić murki attykowe. Teraz tylko zastanawiam się czy jakoś wyrównać to co jest wylane obecnie (dość nierówno, z mniejszymi i większymi wgłębieniami) czy też mogę jechać z warstwami i liczyć że jakoś warstwa termoizolacji zniweluje te nierówności? Jak myślicie i doradzacie?
  11. chomik-00
    To jest wieniec dookoła budynku i jednocześnie jest nadprożem - kawał bydlaka około 60cm grubości mnóstwo drutów w środku. Jak raz nie trzeba było to się postarali i zrobili wieniec bardzo solidnie.
  12. chomik-00
    Żeby było zabawnie w projekcie w ogóle nie ma ocieplenia pod krokwiami, jest tylko pomiędzy. Nie wiem czy to kwestia jakiś wyliczeń czy pomyłki, ale raczej pomyłki projektantów, bo sam dach nie jest jakiś niezwykły. Pewnie stąd okna są gdzie są. Niestety chyba na obniżanie ich jest zdecydowanie za późno. Poza tym nie wydaje mi się, żeby komfortowe były okna nisko osadzone gdzie każdy z drogi widzie ciebie leżącego na łóżku. Moim pomysłem było jeszcze zastosowanie aluthermo quattro lub jakiegoś tańszego wariantu takiej foli refleksyjnej, ale po kontakcie z producentem okazało się, że na to też trochę za późno. To znaczy miks byłby w porządku ale tylko dobrze szczelny, na całości a to raz byłoby i tak dość drogie rozwiązanie i dwa na poddaszu mam ścianki gk i pełno stelaży które już są. Trzeba się chyba pogodzić z wełną i tym co jest.
  13. chomik-00
    Na deskach jest coś w rodzaju papy, nie pamiętam teraz dokładniej nazwy bauder coś tam, nie było to najtańsze rozwiązanie (cenę bardziej pamiętam było jakoś 9.5 zł za m2)
  14. chomik-00
    Mam taras nad pomieszczeniami ogrzewanymi około 40m2. W projekcie jest to klasyczny balkon ze spadkiem i rynnami na końcu. Jednak zarówno po wycenach od firm jak i zapoznaniu się z tematem w internecie każdy doradza zrobienie attyki co jest rozwiązaniem o wiele trwalszym. Także pomysł na skończenie tarasu jest taki, żeby zrobić murek i potem zaizolować to membraną epdm (oczywiście inne warstwy wcześniej). Pytanie tylko które mnie teraz nurtuje to: jak zrobić prawidłowy murek attyki? Dom budowany silką, strop teriva (na nim miałby być murek). Murek chciałbym nie za wysoki około 50-60cm. Z wstępnych informacji jakich udało mi się wynaleźć albo uzyskać z rozmów to mogłoby być po prostu 3 rzędy bloczków silki o szerokości 24cm, przy murze dać styropian. Tylko pytanie czy to wystarczy? Nie powinno być jakiegoś wieńca na tym murku? Nie powinien być jakoś połączony ze ścianą szczytową? Taras jest prostokątem o wymiarach 5x8 metrów. Będę wdzięczny za porady.
  15. chomik-00
    Garaż wolnostojący i wieniec na nim. W projekcie nad bramą wieniec miał iść po skosie (na reszcie ścian ładnie w jednym poziomie) i przez to brama miała mieć wysokość 250cm, niestety okazało się (czego nie zauważyłem) że kochani budowlańcy zrobili sobie wieniec "na czuja" przez co jest dookoła budynku na tej samej wysokości i max bramę jaką w to wcisnę to będzie 200-210cm zależy ile zejdę z posadzką.. Ogólnie gryzie mnie to niesamowicie. Niestety w tym czasie jak to odkryto (zamawiałem bramę) już ekipa dekarska wchodziła na budowę przez co mam dach na tym budynku. Wkurza mnie to, bo ten garaż jest na prawdę duży - dodatkowo go powiększyliśmy żeby sobie gospodarcze pomieszczenie zrobić a wjazd będzie... maluteńki. Dach jętkowo-krokwiowy z dachówką ceramiczną i pełnym deskowaniem (ciężki) przez co istnieje ryzyko katastrofy budowlanej jeśli przetnę wieniec. Już kombinuje na różne sposoby myślałem, żeby wylać na tej ścianie wieniec na wieńcu a potem jakoś magicznie połączyć go ze starym niżej wieńcem - no ale właśnie są takie sposoby? Kierownik budowy mówi, że można ciąć, ale on zgadza się na wszystko... Architekci odradzają cięcia i mówią, że to można zrobić tylko z dobrą ekpią bo inaczej może być gorzej niż jest. Czy zostało mi już tylko pogodzić się z małym wjazdem? Na temat budowlańców nie chce się wypowiadać - wiśienką na torcie było to że odchodząc z budowy wymazali swoją nazwę firmy z tablicy informacyjnej.
  16. chomik-00
    Może jednak ktoś rozeznany w temacie coś doradzi? A może wybrać tylko płyty pir? Ostatecznie mogłaby być też pianka, ale przed wykonaniem dachu podczas rozeznania i wielu rozmów z dekarzami zniechęcono mnie do pianki. Jeden z wielu dylematów w trakcie budowy...
  17. chomik-00
    Szykuje się do ocieplenia poddasza, jednak mam mały problem, który zastanawiam się jak rozwiązać. Mamy prosty dach dwuspadowy, więźba jętkowa, pełne deskowanie, krokwie wysokość 20cm, wentylacja mechaniczna. Nastawiałem się na ocieplenie całości wełną (pomiędzy krokwiami oraz pod krokwiami) jednak ostatnio potencjalny wykonawca zauważył, że maksymalnie zmieszczę jakieś 5cm ocieplenia pod krokwiami ze względu na okna w ścianach szczytowych, które są w małej odległości od krokwi. Zastanawiam się jak teraz rozwiązać ten problem. Może dodam jeszcze, że poddasze w całości jest użytkowe (głównie same sypialnie i łazienka), dlatego zależy mi, żeby było przyjemne w użytkowaniu. 5cm wełny pod krokwiami wydaje się za mało, ale może się mylę? Problem dotyczyłby tylko skosów, ponieważ w projekcie przewidziane jest ocieplenie pomiędzy jętkami a tam znika problem grubości warstwy ocieplenia. Co myślicie o połączeniu wełny z płytami pir np thermano? Ostatnio przewinął mi się taki filmik promocyjny w którym thermano chwali się takim rozwiązaniem tzn. wełna pomiędzy krokwie a pod krokwie płyty. Będę bardzo wdzięczny za jakieś wskazówki, najlepiej wiecie, żeby nie wydać miliony monet.
  18. chomik-00
    Właśnie wczoraj przeczytałem instrukcję do tego komina. To jest komin firmy Jawar. Niestety w instrukcji nic nie było na temat dylatacji komina od ścianek. Stąd zresztą ten wątek bo chciałbym wiedzieć czy tak może być. Przy stropie sobie dość łatwo poradzę jeszcze z wymianą pianki na coś innego, ale ze ścianką będzie trudniej. Wczoraj również dzwoniłem do kierownika budowy z pytaniem czy tak może być komin na klej do ścianki i niestety zbył mnie wymijającą odpowiedzią: "Komin może być łączony w płaszczyźnie ściany, może być przyklejony do ściany - dylatacja byłaby wskazana przy różnych strukturach materiałów". Problem w tym, że moim zdaniem nawet odwołując się do jego wypowiedzi mam różną strukturę materiałów, bo bloczki silikatowe i komin z pustaków keramzytobetonowy. Dlatego chciałem się poradzić Was, czy mogę kłócić się o tą dylatacje w ścianie i prosić o poprawne wykonanie tego? Może dodam, że to komin dość mały (może to ma jakieś znaczenie?), bo ceramika w środku ma średnicę 80mm, dodatkowo pustak ma jeden kanał wentylacyjny.
  19. chomik-00
    Mam komin systemowy z ceramiką w środku do pieca kondensacyjnego. Dzisiaj zauważyłem że komin został wmurowany w ścianę działową. Na początku stał sam komin, ale potem moi "fachowcy" murując ściankę dolepili bloczki do niego na klej, nie ma w stosunku do tej ściany żadnej dylatacji. Czy tak może być, czy jednak powinna tam być jakaś dylatacja od bloczków? Druga sprawa, to zauważyłem, że przy przejściu ze stropem napakowali tam pianki (chyba montażowej) - czy to jest prawidłowo? Czy nie powinno być coś innego niż pianka? Będę wdzięczny za porady
  20. chomik-00
    A czy zamontowanie płyt przed wylewkami nie będzie grozić tym, że mocno nawilgną? To znaczy gdzieś wyczytałem, żeby nie montować samych płyt przed wylewkami bo mogą napuchnąć? Czy nie powinienem tym się martwić?
  21. chomik-00
    W projekcie mojego domu całe użytkowe poddasze ma ścianki z płyt gipsowo-kartonowych. Będzie tam również robione ogrzewanie podłogowe. Zastanawiam się kiedy w której warstwie najlepiej jest położyć profile pod ścianki, bo zdania fachowców trochę się rozmijają. Są dwie koncepcje i nie wiem która jest prawidłowa: 1. Zrobienie profili po wylaniu posadzki Problemy: - elektryk chce mieć profile przed wylewkami, żeby przeciągnąć podłogą instalację - hydraulik twierdzi, że znając życie duża szansa uszkodzenia instalacji podłogówki przy kładzeniu profili (wszystko musiałoby się idealnie spasować) 2. Zrobienie profili przed wylaniem posadzki na stropie Problemy: - panowie od ścianek nie byli zachwyceni tym pomysłem, w sumie przyznali, że robiliby coś takiego pierwszy raz... - zwrócili również uwagę (nie wiem czy słusznie), że to by było słabe akustycznie Zastanawiam się jak prawidłowo powinny być umieszczone te profile do ścianek w moim przypadku (podłogówka). Czy zrobić to na gołym stropie plus jakoś zabezpieczyć w trakcie wylewek (taśmami?) i dać opcje elektrykowi wypuszczenia instalacji, czy może jednak po wylewkach? Pomóżcie proszę.
  22. chomik-00
    Pomieszczenia jeszcze nie są ogrzewane, natomiast będą w przyszłości. Chciałbym ten taras zrobić przed zimą ale niestety nie mam ekipy, która mogłaby to zrobić. Poza tym wszyscy fachowcy (tzn głównie moja firma budowlana) którzy przewinęli się do tej pory na budowie zostawili bardzo złe wrażenia. Mam mnóstwo niedoróbek, błędów w wykonawstwie i w tej chwili obawiam się każdego nowego "fachowca". Nie chce płacić i to nie małe pieniądze, żeby potem musieć to robić jeszcze raz a wiadomo, że taras zwłaszcza nad pomieszczeniem łatwo zepsuć. Zastanawiam się czy nie spróbować samodzielnie zrobić tarasu, będąc przy tym bardzo starannym i dokładnym wtedy jak coś pójdzie nie tak to mogę być zły sam na siebie. Ale daleko mi jeszcze do posiadania wiedzy jak to zrobić.
  23. chomik-00
    Moja budowa obecnie jest w stanie surowym otwartym. Na dniach mają przyjść dekarze i zacząć dach więc po ciuchu liczę zadaszyć ją przed zimą. Natomiast nie wiem co zrobić z tarasem. W projekcie mam dość duży taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, chciałbym jakoś zabezpieczyć go przed zimą, żeby tak na niego nie padało ciągle, bo wydaje mi się, że ta woda jest dość niebezpieczna jak wniknie w mury (dom z silki) a potem przyjdą mrozy na to. Co doradzalibyście żeby zrobić na tym tarasie przed zimą? Czy np rozwinięcie tam papy czy folii wystarczy czy może jakoś inaczej? Oczywiście docelowo potem byłyby wszystkie warstwy jak być powinny, chodzi tylko o coś tymczasowego do ściągnięcia koło wiosny.
  24. chomik-00
    Dzięki za odpowiedź. Ciągle się waham. Kurcze podobają mi się płaskie dachy i nie jestem w stanie wybrać innej dachówki. Zastanawiam się nad takim ryzykownym kompromisem, czy by nie wybrać tańszej płaskiej dachówki np Orea 9 (fajna duża, bardzo ładna ale podobno z wadami) albo Actua 10 (płaska ale nietypowa). Obie są dużo tańsze i przynajmniej po zdjęciach z realizacji widzę, że czasami jednak efekt jest zadowalający, ale kto nie ryzykuje ten nie wygrywa. A może ktoś z tutejszych pracował już z płaską dachówką i chciałby zrobić kolejny daszek w opolskim?
  25. chomik-00
    Cześć. No to budowa powoli pnie się w górę i przyszedł teraz czas na wybór dachówki i dekarzy. W projekcie mam garaż wolnostojące oraz budynek mieszkalny na obu są dachy dwuspadowe o nachyleniu 30 stopni. Bardzo podoba mi się dachówka płaska matowa i taką starałem się wybrać i wycenić. Powierzchnia dachy to około 260m2. Mój wybór padł na dachówkę Meyer Holsen Piano. Wycena wyszła duża (jak dla mnie) bo: - drewno 14000 - mh dachówka 32000 W sumie łącznie materiał (nie tylko dachówka ale rynny itd) plus robocizna wychodzi trochę ponad 71000. Taka sytuacja i teraz nachodzą mnie wątpliwości, ponieważ obawiam się przede wszystkim źle wykonanej pracy, bo wszyscy na każdym kroku podkreślają, że dachówka płaska nie wybacza spartaczonej roboty. I o ile nawet byłbym w stanie wydusić tyle pieniążków na wymarzony dach to boje się, że zostanę z krzywym dachem i bez pieniążków. Łatwo powiedzieć, żeby przypilnować i nie odpuszczać, niestety ciężej to potem zrealizować (zwłaszcza przy moich warunkach i pracy..). Zastanawiam się czy nie odpuścić wymarzonej prostej formy na rzecz jakiejś bardziej klasycznej dachówki. Korzyści z tego byłby dwie po pierwsze dekarze nie muszą być tak dokładni i nie będą mnie resztę mojego życia denerwować niedoróbki na dachu, po drugi wydaje mi się, że te dachówki są tańsze. Co sądzicie na ten temat? Lepiej zostać przy płaskiej czy znaleźć sobie alternatywę? Znacie jakieś alternatywne dachówki w miarę dobre i o stosunkowo prostej formie? Miał ktoś podobne dylematy? Dzięki, pozdrawiam!
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia