_artur_
-
Liczba zawartości
2 946 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez _artur_
-
czy ktoś stawiał budynek gospodarczy na płycie? mam zamiar postawić mały budynek gospodarczy około 30m2 (5.4x5.4m) ściany gazobeton 24cm, dachówka, wysokość 3m.. planuję płytę 10cm, zbrojoną dołem 15x15 z drutu 10cm.. może ktoś coś takiego stawiał i zweryfikuje czy nie za słabo/mocno?
-
ja mam dom na płycie, mieszkam już 3 lata prawie, wcześniej rok dom stał i na razie nie widać by osiadł chociaż centymetr (za punkt odniesienia mam stopy betonowe do tarasu niepowiązane z resztą).. szczgóły w db..
-
Co ma dać "efekt ciepłej podłogi" ??
-
wieżowiec stawiasz ? u mnie płyta ma 22 cm (projekt był 20 cm ale wrzuciłem rurki i wyszła grubsza) a wylewka ma około 7-8cm.. z akustyką raczej nie ma problemu, to raczej kwestia pokrycia podłogowego ewentualnie materiałów użytych na ściany, czy wystroju wnętrza. silka jako ciężka cegła raczej będzie lepiej tłumić niż np. gazobeton, ale to raczej subiektywne odczucie i ciężko to porównać bo trzeba by identycznie domy porównywać.. przesadą jest 25cm płyty - to nie strop, więc inaczej się to liczy.. różnie, ale ogólnie sporo sterowników tak może działać
-
ja najpierw rozłożyłem kable (a w zasadzie to żona) na metalowych siatkach, i przy wylewaniu były lekko podnoszone, żadne podkładki punktowe by nic nie dały bo za wiotkie by było, miksokret jest półsuchy i bez problemu wrzucają połowę, potem kable na siatce w górę i resztę i zacieranie.. zero problemów dokładni tak u mnie robili dokładnie tak mam, mieszkam juz 3 sezony grzewcze, zero problemów.. płyta i ta masa betonu stanowi doskonały akumulator i stabilizator temperatury (tak zimą jak i w lato) daj sobie spokój chyba że bardzo chcesz to już po rozłożeniu coś popodkładaj co jakieś 50 cm ale po tym będą chodzić więc trochę niewygodnie będzie..
-
nie wiem co wynika z tego rysunku i co to ma do dylatacji: Proszę pierwsza instrukcja z gogli: http://www.chemiabudowlana.info/pliki/instrukcja/1036_luxbud_instrukcja_montazu_comfort_kabli_grzejnych.pdf punkt 4.2 s.9 : Uwaga: Kabel grzejny nie może przecinać dylatacji. Dlatego należy przewidzieć odpowiednią ilość zestawów grzejnych w zależności od ilości dylatowanych pól betonu kolejna, kable elektra (s. 47): http://www.tanie-ogrzewanie.pl/download/elektra/kable-grzewcze-tufftec.pdf "Nawierzchnie betonowe wymagają dylatacji.Wylewki betonowe niezbrojone powinny być dylatowane na pola o*powierzchni nie większej niż 9m², zbrojone płyty betonowe na pola nie większe niż 35m². Długość przewodów grzejnych tak należy dobierać, aby nie przecinały szczelin dylatacyjnych. Jedynie przewody zasilające („zimne”) mogą przechodzić przez szczeliny dylatacyjne. Należy je umieścić w*metalowej rurce ochronnej o*długości ok. 50 cm." nawet na naszym muratorze w dosyć pobieżnym artykule: http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe/przewody-i-maty-grzejne,34_9111.html jest napisane: "Jednego przewodu nie należy stosować do ogrzewania dwóch pomieszczeń." dalej: http://www.systemygrzejne.pl/index.php?d=informacje&id=14 "- Przewody grzejne nie powinny przecinać szczelin dylatacyjnych w podłodze" na pewno wszyscy producenci piszą tak, żeby tylko jak najwięcej kabli sprzedać.. więc skończmy to bicie piany bo namawianie kogoś żeby oszczędził 50 czy 100 zł a w przyszłości miał problem tylko dlatego żeby wykazać że "moja racja jest najmojsza" jest bez sensu..
-
możesz zagwarantować że nie? producent zdecydowanie odradza takie kombinacje - skąd wiesz jak się zachowa drut oporowy jak zostanie rozciągnięty przez działające w posadzce siły (dosyć spore zwłaszcza w przypadku schnięcia posadzki) po czym przyłożone będzie długotrwale napięcie? o ile jeszcze może elektra VCD który jest gruby da radę to cieńsze wersje to już loteria, nie możesz .. zagwarantować, że posadzka nie zapracuje np. na ścinanie przy dylatacji. a liczenie watów itp. w tym wypadku nie ma znaczenia.. włókno w żarówce też się w końcu przepala, więc nie dawajcie komuś takich złotych rad bo ile oszczędzi na tym kasy? 50 zł? przecież kable kosztują w zależności od długości, więc i tak musi dać tą samą długość tylko w dwóch odcinkach..
-
niedokładnie przegladałeś kable mam co 15 cm mocowane do metalowej siatki o oczkach 10x10.. kable w pomieszczeniach mam 10W/mb , łazienka 17W/mb.. moc miałem policzoną do podłogówki - mniej więcej było zapotrzebowanie policzone, dałem mnie więcej jak było - około 50w/m chyba.. tu koledzy polecają 70W/m - u mnie jest mniej bo na cały dom mam 7kW.. (średnio 53w/m2) jakbym dał większe to by krócej pracowały ale cieplej bym nie miał.. teraz na dobę pracują około 6-7h tylko w taniej taryfie.. do teraz zużycie za ten sezon jest 7101 kWh czyli 1775zł. co bym zmienił - dokładniej bym ułożył przy kabinie i wannie- tzn. akurat tam gdzie wychodzę spod prysznica jest zakręt i akurat zimny kawałeczek . i tyle.. jeśli tym samym kablem grzejnym to jak będzie dylatacja to absolutnie nie !! oddzielny kabel albo nie robić w posadzce tam dylatacji - chociaż jak to inne pomieszczenie to się nie da.. ja mam w salonokuchni na jednej powierzchni 4 kable bo podłoga tak podzielona jest dylatacjami, posadzka pracuje i w drucie oporowym może zrobić uszkodzenie.. a pomysły kolegi co w rurce metalowej kazał przejście zrobić to jakaś bzdura.. temperatura musi się rozproszyć gdzieś w betonie a tam niekoniecznie da się napchać a jak zostanie powietrze to może się przepalić, albo co gorsza pracująca posadzka kantem tej rurki przetrze izolację.. nie kombinuj bo to wycieranie d.. szkłem.. steruj sobie z jednego sterownika to nie przszkadza ale oddzielne kable tylko przy wierceniu trzeba najpierw dobrze sprawdzić..
-
ja mam wszędzie pod meblami z wyjątkiem kuchennych (bo układu tych nie zmienię raczej nigdy), pod reszta wszędzie, problemów nie mam. Z tym wysychaniem wody z syfonów to prawda - zwłaszcza z tych gdzie nie ma brodzika tylko odpływ liniowy (bo są szerokie ale niskie i wystarczy 2-3mm wyparowanej wody i już śmierdzi - sąsiad walczył dwa lata, po czyr rozkuł w cholerę i dał zwykły syfon - bo w zimę po 10h nieobecnosci w łazience już śmierdziało.. pod brodzik trzeba dać ale tylko pod obrys.. a pod szafkami czy meblami też bo większość na nóżkach..
-
Podłogówka pod szafkami w kuchni - mostek cieplny
_artur_ odpowiedział sover → na topic → Ogrzewanie
Z tym wysychaniem wody z syfonów to prawda - zwłaszcza z tych gdzie nie ma brodzika tylko odpływ liniowy (bo są szerokie ale niskie i wystarczy 2-3mm wyparowanej wody i już śmierdzi - sąsiad walczył dwa lata, po czyr rozkuł w cholerę i dał zwykły syfon - bo w zimę po 10h nieobecnosci w łazience już śmierdziało.. pod brodzik trzeba dać ale tylko pod obrys.. a pod szafkami czy meblami też bo większość na nóżkach.. -
u mnie w stopce masz odpowiedź.. ten sezon do dzisiaj 1732 wyszedł
-
odezwała się ta co cały czas była aktywna artix pewnie oddawał się swojemu hobby
-
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
_artur_ odpowiedział RK1719508166 → na topic → Ogrzewanie
ja mam 200l na 2+2 (ale w tym 3 kobiety z czego 2 nastolatki) i starczy - tyle że na wyjściu bojlera mam zawór mieszający, który zapobiega zbyt szybkiemu opróźnieniu zbiornika np. leci gorąca woda w czasie mycia zębów bo po co zakręcać albo wlejmy 60* do wanny i poczekajmy aż da się wejść zamiast zmieszać przy nalewaniu - to było na porządku dziennym jak mieliśmy piecyk gazowy przepływowy -
Luna po małych przeróbkach?
-
wielkie sumy?? w blokach to raczej normalne.. tak jak kolega poniżej: Dokładnie.. a temperatura - szału nie było jak było 21 to był wypas.. ostatnie piętro, narożne, dopiero w zeszłym roku ocieplili blok i jest tam zdecydowanie cieplej. Ciepłownia osiedlowa, przy rozliczeniach zawsze były awantury bo ich nie interesowały straty na sieci do tego wliczali 50% z podzielników, drugie 50% to koszty "przesyłu" liczone z m2 mieszkania i kasa wychodziła spora..
-
No jasne.. Dlaczego ? To zależy, dla mnie - gdzie rocznie w mieszkaniu płaciłem dwa razy więcej (około 4500 rocznie) jednak jest..
-
Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
_artur_ odpowiedział Liwko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
kojarzycie gdzie kupię eu7 lub hepa na m2 ? tak żeby mieli a nie mogli mieć na zamówienie -
Masą hilti uszczelniasz przepusty na zewnątrz? Oświetlacze IR nie będą zintegrowane z kamerami?
-
normalnie, wiadomo że ilość energii musi być większa ale jak nie masz strat typu grzanie gleby to tyle ile włożysz tyle odda nic się nie zmienia - energii pójdzie więcej i wiadomo że łącznie więcej ale "opłacalność" będzie taka sama.. tyle że jest jedna rzecz - i to chyba nawet Pyxio potwierdzi - temperatury i odczuwanie przy grzaniu podłogówką są inne niż przy klasycznych grzejnikach.. Ciężko to opisać ale jak nie ma klasycznego promieniowania od grzejników które mają 50-60* to jakoś inaczej się odczuwa jak grzeje podłoga całą powierzchnią.. i u nas róźnica pomiędzy 22 a 23 jest już wyczuwalna, jak kiedyś przestawiłem jeszcze wyżej to wszyscy w domu narzekali.. mam ustawione teraz w zależności od pomieszczeń 21.7 (nasza sypialnia) do 22.3 (pokoje dzieci i dzienne) ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby je w prosty sposób sterować a rurki to albo bufor grzejesz tak samo albo kombinujesz rotametrami ale zmienić to to już zabawa.. Ban się skończył chyba za szybko to zależy jakie lato.. najgorzej jak dom w lato "się wietrzy" i nabierze temp. nie tylko od słońca.. rok temu jak było prawie 40 to dzięki szczelnie zamkniętym oknom i wentylacji z GWC mieliśmy w domu 25-25.5 i jakoś się przetrwało
-
Oczywiście.. Zaraz napiszesz że specjalnie termometr wszyscy podgrzewają przy robieniu fotek.. owszem, jak ktoś lubi w domu 26* to żadna podłogówka nie da rady - niech zakłada piec i kaloryfery.. Poza tym jeszczenjedna rzecz - PV tanieje na potęgę.. i ta smogowa nagonka jeszcze w tym pomaga, czy chcemy czy nie presja społeczna będzie duża i czy komuś się to podoba czy nie (górnicy) to OZE będą coraz bardziej promowane i będzie sie do nich dopłacać...
-
Ja mam same rurki - bez żadnych rozdzielacze i innego osprzętu a "pędzel" nie straszy bo rurki wychodzą w ścianach w przygotowanych zawczasu wnękach i zakryte płytami GK pod tynkiem..
-
powiem tak, moje sterowanie ale wszystkim w domu jakby tak policzyć to około 5-6 tysięcy, ale uprzedzając to nie tylko ogrzwanie ale też sterownik rekuperatora, 230V i LED, gniazd elektycznych, odczyt temperatur, sterowanie przez www i panel dotykowy (sam panel to około 1400zł), integracja z satelem, wszystko zrobione na przemysłowym sterowniku PLC (na raspi czy arduino chyba bym się nie odważył) - PLC ani razu się nie zawiesił, działa non stop w rozdzielni, do tego zapasowa jednostka centralna PLC na półce, jakby co (typu piorun) to podmieniam prawie z marszu.. i sporo automatyków będących na rynku to ogarnie.. nie jakieś autorskie patenty.. to niestety kosztuje ale dlatego napisałem, że ciężko wycenić tylko część sterującą ogrzewaniem.. bo jak wycenić że np. jak kontaktron (od alarmu) w oknie będzie otwarty to sterownik z satela zczyta i wyłączy grzanie w tym pomieszczeniu.. w zasadzie to popatrzę czy jest na rynku coś co możnaby wykorzystać do pomarów temperatury i w miarę kompleksowe sterowanie.. w sumie to niekoniecznie musi być jakiś zewnętrzny panel, może coś z jednym wyświetlaczem lcd dla wszystkich ustawień. tyle że ja nie robię tego zarobkowo więc ciężko o np. rabaty w hurtowniach a te mogą sięgać 50%.. co do Satela (tu można powiedzieć że na tym zarabiam - nie zakładam bezpośrednio ale pracuję w firmie która m.in. to robi) i sterowania ogrzewaniem to osobiście uważam, że nie należy łączyć tych systemów.. znaczy alarm to alarm, nie mówię że się nie da ale podłączanie czujek temp. i ustawienie tego może być wysoce upierdliwe i znając satela nigdy nie wiadomo co w kolejnej wersji firmware będzie zmienione.
-
a konkretniej, że co "litości" ? bijecie pianę o grubościach wylewek, kablach, sterownikach, histerezach.. że przekaźniki szlag trafi za rok.. i nagle wskakuję w wątek po paru latach mieszkania i złośliwie mam grubą płytę fundamentową o zajebistej akumulacji, opomiarowane mam wszystko, łącznie z ilością załączeń tychże przekaźników, mam podliczniki na CO i CWU, grzeję tylko kablami, mam pokazane wszystkie temperatury i co? nie pasuję do teorii ? bo nie bardzo wiem co "litości".. co za różnica jaki sterownik - ciepło jest głupie i nie wie co nim steruje, kabel grzeje albo nie i tyle samo ciepła wydzieli niezależnie od sterowania. Teraz z głowy Ci nie powiem bo zalezy jak sterowane(w sensie czy panel dotykowy, co jeszcze miałoby być, jakie czujki temperatury itp.
-
To prawie tak samo jak u mnie, większość to kable 10W/m i dają radę U mnie po około 28 godzinach temperatura o troszkę ponad 1* spadła.. trzeba pamiętać że przy braku prądu nie działają np. pompy obiegowe, ale też nie działa wentylacja mechaniczna, przez co budynek wolniej się wychładza w lato przez wymiennik WM leci w dzień? czemu? Ja mam pod płytą 20cm i wylewkę na płycie, kable dają radę dopóki płaciło się za m3 gazu było przynajmniej przejrzyście, teraz jest w kWh i przeliczniki co miesiąc inne więc mętne te rozliczenia.. ee.. bezwładność większa i tyle.. ja mam ustawione teraz 0.1* i wystarczy zupełnie: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/15/7401228_IMG_4921.JPG Mam pogodę w sterowniku: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/15/7401229_IMG_3146.JPG łącznie z prognoza, masz pomysł na jakiś algorytm? http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/15/7401227_IMG_3025.JPG jaki problem jest z taktowaniem przy histerezie 0,1* ? proszę, liczba załączeń przekaźników w rozdzielni odkiedy ogrzewanie działa - mieszkamy już prawie 3 lata: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/15/7401320_licznik_zalaczen_ogrzewania.jpg to co ja, będziesz zadowolony i nie będziesz grzebał w sterowaniu ponawiam pytanie, dlaczego do wymiany, przykładowy pokój - przez 2,5 sezonu 1359 razy przekaźnik się włączył, przy histerezie najpierw 0.2 a potem 0.1 : http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/15/7401321_pokojZosia.jpg u mnie jak wyżej, akumulacja potężna bo płyta 20cm nie odcięta od wylewki (wylewka około 8cm, kable na siatkach w wylewce czyli raczej 2-3cm od spodu wylewki) do tego silka 24cm a działówki też silka 12cm. Ustawiona histereza 0.1*, i kaganiec na tanią taryfę.. i tyle.. To zależy co kto rozumie przez komfort? temperatury u mnie: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/15/7401319_fatek5.jpg dla mnie zajebiste, nawet osobiście dla mnie za ciepło troszkę Dokładnie tak.. ja mam dach gdzie połać ma 8x14m bez żadnego okna - dachówka ceramiczna, więźba policzona że jeszcze panele uniesie, południowo-zachodnia strona ile paneli na tym wejdzie? i dobrze liczysz, na teraz od początku sezonu na CO wydam 1492 zł (brutto ze wszystkim), na CWU od września 250zł (sezon 450zł).. po co kombinować..
-
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
_artur_ odpowiedział RK1719508166 → na topic → Ogrzewanie
no powiedzmy że za 1500 24V - to napięcie sterowania a nie przełączane, ja mam na identycznych przekaźnikach zrobione sterowanie (też mam sterowane 24V) - przez 3 lata żaden się nie popsuł ani nie skleił.. ale oprócz przekaźnika jeszcze podstawka, układ z diodą zabezpieczającą i świecącą no i rozdzielnia. Można też prościej - ściągasz do jednego punktu wszystkie kable, zakańczasz wtyczkami, przy rozdzielni robisz tyle gniazd ile masz kabli grzewczych, do tego zegary sterujące takie tarczkowe (w obi były przed świętami po 9zł) i sterujesz czasem.. przy dużej akumulacji to myślę że spokojnie by starczyło takie rozwiązanie.. albo dajesz gdzieś jeden czy dwa "eurostery" i tym sterujesz..